U preuređenom skladištu u nekadašnjem jednom od najopasnijih dijelova Johannesburga možete jesti želatinu koju je napravio Talijan kojem su strojevi isporučeni iz trgovine njegove obitelji u Rimu. Možete kušati zlatnu ribu iz Mozambika kuhanu u kongoanskom stilu, s rižom i trputcima, probati kukuruzne kolače s četiri vrste umaka koji je napravio Zulu boem koji svoj stil odijevanja opisuje kao 'funky Amish' ili probati roti od đumbira od rastafarijanaca koji će vam, kad ih pitate odakle potječu, reći da su građani 'nebeskog raja pete dimenzije'.

U blizini, na krovu, možete plesati uz glazbu salse. Na ulici ispod možete vidjeti pijanog Francuza kako odmahuje rukama poput ritmički izazovnog dirigenta dok glazbenici sviraju marimbe izrađene od drvenih paleta. Oko bloka, dok tehno iz Zimbabvea zvecka zvučnicima automobila parkiranog u blizini, možete sresti draguljara iz jednog od gradova koji je nekad dobivao mesing za svoje prstenje topljenjem odbačenih peći na petrolej, ali sada izrađuje komade od srebra i zlato za bogate kupce koji lutaju susjedstvom.

Tako je to uvijek nedjeljom na Market on Main, u Mabonengu, kvartu za koji sam prilično siguran da se ne razlikuje od bilo kojeg drugog u Africi - ili svijetu. Neki vam ljudi mogu reći da je to poput Williamsburga iz New Yorka ili Los Feliz-a u LA-u, ali u usporedbi s Mabonengom, sile promjene na tim mjestima kreću se tempom kontinentalnih ploča. Prije deset godina Maboneng nije postojao. Ne mislim da to još nije bilo u trendu. Mislim da ime nije izmišljeno. Da ste tada šetali tim područjem - a tada ne biste prolazili tim područjem - vjerojatno biste vidjeli napuštena skladišta koja su kriminalci 'oteli' koji su iznuđivali kaznene najamnine ljudima koji žive bez tekuće vode ili struje, pet do soba. Gotovo svi s novcem živjeli su i radili u predgrađima, iza čeličnih barikada i električnih ograda.

Većina turista u Johannesburg također bi boravila u predgrađu. Rijetko su vidjeli veći dio grada, osim onoga što im se dogodilo da ugledaju kroz prozore automobila koji ih je vodio između hotela i zračne luke, što povezuje čuda južne Afrike s ostatkom svijeta. Do nedavno, ljudi nisu dolazili u Johannesburg posjetiti Johannesburg. Došli su na put do dina Namiba ili delte Okavango Bocvane ili vinske zemlje izvan Cape Towna. Cilj je bio što brži ulazak i izlazak iz grada.

Danas bi preskakanje grada bila pogreška. Johannesburg je dinamičan i uzbudljiv kao i bilo koje drugo mjesto koje sam bio. Apartheid je ožiljio Južnu Afriku i odsjekao je od većine ostatka svijeta, a korupcija i kriminal još uvijek muče zemlju. No iako se Južna Afrika suočava s ozbiljnim problemima - a njezin predsjednik Jacob Zuma vrlo je kontroverzna ličnost - postala je relativno stabilna, s najvećim gospodarstvom kontinenta. Danas u određenim četvrtima Johannesburga možete nazrijeti mogućnost raznolike, mirne i kreativne budućnosti. Moj turistički vodič nije mogao vjerovati kako se brzo grad mijenja. 'Ništa od ovoga nije bilo ovdje prije mjesec dana', rekao bi, vodeći me niz blok obložen freskama. Tada bismo zaokrenuli za nekoliko ugla i on bi se nacerio i rekao: 'Da ste bili u ovoj ulici prije šest mjeseci, trčali biste.'

Tako se brzo šire požari razvoja u Johannesburgu. Jednog dana blok je Beirut oko 1982. Sljedeći je TriBeCa 2003.

Jedan od najnovijih dodataka Mabonengu je vrhunski hotel. Imao sam sreću tamo provesti pet noći. Nazvana Hallmark House, to je 16 priča od ugljeno-crne boje i reznih čeličnih greda koje je projektirao gansko-britanski arhitekt David Adjaye, koji ima stan u zgradi. Otvorena je u siječnju. Stigao sam u srpnju. Kad sam rekao ljudima - Joburgersima - da sam smješten u luksuznom hotelu na Aveniji Sivewright između Errora i Charlesa, to im je zapanjilo. Smatrali su nedokučivim da je netko otvorio luksuzni hotel u toj ulici.

Upravo sam u blistavom predvorju Hallmarka upoznao Geralda Garnera, koji mi je predstavio tamnu i fascinantnu povijest grada. Poput mnogih ljudi s kojima sam se susretao u Joburgu, Garner je bio čovjek s puno gužve: turistički vodič, autor dvaju lokalnih vodiča, vlasnik tapas bara u bivšoj garaži. Zajedno smo pješice krenuli kroz Maboneng. Zidovi su prolazili u šarenom zamućenju ulične umjetnosti. Vidio sam nadrealni snov koji uključuje divovski dijamant uravnotežen na vrhu ljudske lubanje, visoku repliku poznate crno-bijele fotografije Nelsona Mandele i zvjerinjak afričkih životinja - zebre, krokodile, slonove, nosoroge. Bio je tu i urlajući tigar, koji nema nikakve veze s Afrikom, ali izgledao je fantastično. S lijeva: bar u Hallmark Houseu; mural koji prikazuje Nelsona Mandelu u Mabonengu. Adriaan Louw

Johannesburg je najveći grad u Južnoj Africi. Gotovo 8 milijuna stanovnika u širem gradskom području uključuje brojne imigrante i ljude europskog ili azijskog podrijetla, ali većina stanovništva je crnaca. Iz tog razloga ljudi često kažu da je Joburg 'pravi afrički grad', za razliku od 'europskog' Cape Towna, u kojem je veći postotak bijelaca.

Nakon što smo prošetali još nekoliko blokova, Garner i ja sjeli smo u autobus koji se uputio prema poslovnoj četvrti u središtu grada, gdje pregršt novih restorana i stambenih zgrada privlači članove rastuće srednje klase Južne Afrike. Kad smo izlazili iz autobusa, Garner je objasnio kako je grad postao poznat po zločinu i siromaštvu - 'Detroit puta deset', dok ga je korisno uokvirivao za moje američke uši.

U Joburgu, kao i u mnogim gradovima s industrijskom prošlošću, jezgra u središtu grada okružena je zarđalim tvorničkim četvrtima, koja pak okružuju bogata predgrađa. U doba apartheida, objasnio je Garner, donosili su se zakoni kako bi se crnci držali podalje od užeg grada, prisiljavajući ih da žive na periferiji u škrtim, prepunim naseljima zvanim gradska naselja. Pedesetih godina prošlog stoljeća vlada apartheida donijela je zakon u kojem se navodi da niti jedan posao u Johannesburgu ne može zaposliti više od šest crnaca. Međutim, izvan grada bijeli industrijski zapovjednici mogli su se poslužiti jeftinom crnom radnom snagom koliko su htjeli. 'I tako su tvornice napustile Johannesburg', rekao je Garner. »Zgrade su se ispraznile. Maboneng je sjajan primjer mjesta na kojem se to dogodilo. '

Posjetitelj bi mogao danima obilaziti mjesta povezana s bitkom protiv apartheida, počevši od vrhunskog muzeja Apartheida. Tu je i Ustav brda, stara utvrda u kojoj su bili smješteni politički zatvorenici, u kojoj se danas nalazi Ustavni sud te države i galerija koja prikazuje djela suvremenih južnoafričkih umjetnika. I stari odvjetnički ured Nelsona Mandele u kući kancelara, bivšem sjedištu Afričkog nacionalnog kongresa. I Soweto, najveće gradsko naselje u Južnoj Africi, koje je međunarodnu pažnju privuklo 1976. godine kada je policija otvorila vatru na gomilu prosvjedujućih školaraca, ubivši nekolicinu i izazvavši nerede u kojima su stotine poginule.

U Johannesburgu možete nazrijeti mogućnost raznolike, mirne i kreativne budućnosti.

Trenutno postoji dvojnost života u Južnoj Africi što ga čini zanimljivim mjestom za razgovor s nepoznatim ljudima. Lutajući Johannesburgom, stalno sam razmišljao o nečemu što je Garner rekao: 'Na neki smo način traumatizirano društvo. Ali postoji nova generacija koja pokušava izmisliti društvo i oni žele razgovarati o tome. '

Jonathan Freemantle, slikar iz Cape Towna koji je došao u Johannesburg baviti se umjetnošću, netko je tko želi razgovarati o tome. 'Na neki način, sjevernoj Europi ponestaje ideja. Gleda unatrag ', rekao je. »Ovo je mjesto premlado za to. Događa se kreativni preporod koji tom području daje duboko uzbudljiv rub. ' Prije tri godine Freemantle je prolazio pokraj ugašenog hotela Cosmopolitan, viktorijanske zgrade u Mabonengu s oljuštenim stupovima i zidanim prozorima, kad je shvatio da bi moglo biti izvrsno mjesto za galeriju. Srećom, imao je prijatelja s pristupom velikim količinama kapitala. Zato su kupili zgradu, obnovili je i pozvali svoje omiljene domaće umjetnike da objese svoje radove na zidove. Tada su zamolili neke od tih umjetnika da presele svoje ateljee u bivše sobe za goste. Ponovno su otvorili hotelski bar i zasadili vrt hortenzijama i ružama. Stara zgrada, rekao mi je Freemantle kad sam je posjetio, 'bila je poput udovice koja je bila ovdje u zlatnoj groznici, a svi su se njezini vrckavi prijatelji uplašili i pobjegli u predgrađe, a ona je ostala na stolici sa svojom Versace haljinom i svojim G&T . Rekao sam, ‘Nalijmo joj svježeg pića i pronađimo nekoliko mladih ljudi koji će koketirati s njom.’ Apos; Željeli smo ovo učiniti mjestom gdje će se genteel miješati s reprobatima i umjetnicima. '

Preko puta Cosmopolitana, naišao sam na malenu trgovinu koja se zvala Afrosynth Records. Tamo sam proveo dva sata, nadajući se da ću pronaći nešto od prekrasnog ne želim jazz koji je bio jedan od nekoliko južnoafričkih stilova koje je Paul Simon posudio na svom albumu iz 1986 Graceland. Vlasnik, DJ Okapi, usmjerio me prema odjeljku posvećenom drugom žanru: bubblegum, svojevrsnoj južnoafričkoj diskoteci sretnoj sintisajzerima koja se pojavila 1980-ih.

Većina etiketa koje su proizvodile žvakaće gume zatvorile su se davno, a izolacija Južne Afrike pod apartheidom bila je jedan od razloga zbog kojih rekordi nikada nisu dospjeli u ostatak svijeta. Kao rezultat toga, oni su vrlo rijetki, a oko njih je izrastao svojevrsni kult. Kad sam izlazila iz trgovine, klinac čupave plave kose ugledao je jedan od zapisa koji sam povukao s police i zamolio me - molio - da mu ga dam. Kad sam rekla da, stisnuo je ruke i dao mi mali naklon.

Ljudi kažu da Johannesburg svoje postojanje duguje nesreći. Kako priča, prije 130 godina engleski je istraživač šetao neplodnim poljem usred ničega kad je udario nožni prst. Spustivši pogled, vidio je da je naletio na vrstu stijene koja se često nalazi u blizini naslaga zlata. U roku od nekoliko godina na veldu je niknuo grad - užurbani pogranični grad Britanaca i Australaca, koji je propao California 49ers koji je jurio posljednju priliku za bogatstvom. Vremenom se grad iznova i iznova iznova prerastao u najveći i najnapredniji grad u Africi , a zatim su ih arhitekti apartheida srušili i obnovili te kirurški odvojili, a zatim pali u nasilni rasulo dok je apartheid propadao i tvrtke bježale. Ali nekako je ostao grad pronalazača - svjetionik za ljude iz južne Afrike i šire, koji su došli u nadi da će ostvariti svoje snove o boljem životu. S lijeva: Javna umjetnost u Cosmopolitanu, bivšem hotelu u kojem su danas restorani, studiji umjetnika i galerija; Market on Main, nedjeljni događaj hrane u Arts on Main, studiju i maloprodaji koji su pomogli Mabonengu na mapi; kuhari Mandla i Viva u Dig Innu, štandu s hranom na Marketu na Majni. Adriaan Louw

Jedan od tih ljudi bio je barista koji mi je natočio šalicu etiopske kana kroz kompliciranu čašicu u Craft Coffee u Newtownu, kvartu nedaleko od Maboneng-a koji počinje postajati vrsta mjesta na kojem baristi toče etiopsku Kana kroz komplicirane staklene predmete . Rekao mi je da se zove Lovejoy - to je to, samo Lovejoy - i kad sam pitao kako je postao barista, zastao je i rekao: 'To je prilično zanimljiva priča.'

2009. gospodarstvo u njegovom rodnom Zimbabveu toliko se pogoršalo da je vlada prestala tiskati novac. Stoga je autostopom stigao do Cape Towna, putovanje od tri noći, i zaposlio se u čišćenju podova u vrhunskoj pržionici pod nazivom Origin Coffee. 'Nakon nekog vremena dobio sam priliku stajati iza šanka i natočiti kavu, a to je bila najveća pauza koju sam ikad mogao imati', rekao je. Godinu dana kasnije, prijavio se na svoje prvo natjecanje u baristi. Dvije godine nakon toga okrunjen je za sveafričkog prvaka. Kad se Craft otvorio u Johannesburgu, vlasnici su ga prisluškivali da upravlja trgovinom. Pitala sam može li mi reći nešto o kavi koju sam pila. Rekao je, 'Dobivate puno suhe smokve, agruma. Suše kavu s kožom, tako da dobijete sve one dobre šećere. '

Tih prvih nekoliko dana, dok sam jeo janjeće rebro izliječeno mažuranom kushiyaki u Urbanologiju, restoranu u nekadašnjem skladištu rudarske opreme, ili je slušao taj šumeći ne želim glazbu u jazz klubu u podrumu Hallmark Housea, stalno sam slušao o programeru po imenu Jonathan Liebmann. Ljudi su govorili da je sam stvorio Maboneng. Članci su ga opisivali kao 'vizionara'. Što sam više čula i čitala, postajala sam znatiželjnija. Činilo se da se nadvio nad susjedstvo poput kolosa.

Jednog dana, dok sam izlazila iz hotela, spazila sam tipa u srednjim 30-ima koji je čekao dizalo. Na sebi je imao međunarodnu hladnu uniformu uskih crnih traperica i kožne jakne, a kosa mu je bila svezana u rep. Trebao mi je trenutak da shvatim da sam njegovu sliku vidio u nekim člancima koje sam čitao o Mabonengu. 'Liebmann?' Dozivao sam. Prišao sam i predstavio se, a on me pozvao da dođem do njega u Hallmarkov nedovršeni penthouse na dva nivoa, koji je tim radnika utrkivao da završi za njega i njegovu trudnu suprugu prije nego što je beba stigla.

Liebmann je osnivač tvrtke Propertuity, tvrtke odgovorne za razvoj gotovo svake zgrade u Mabonengu. Prije deset godina, kada je imao samo 24 godine, kupio je skladište čađavih cigli u srcu područja i pretvorilo ga u Arts on Main, mješavinu restorana, galerija, umjetnika & apos; radionice i maloprodajni prostori. Uvjerio je južnoafričku umjetničku zvijezdu Williama Kentridgea da preseli svoj privatni studio u zgradu, što je bio veliki puč. Umjesto da ovisi o gradskoj notorno nepouzdanoj policijskoj upravi, unajmio je vlastitu malu vojsku zaštitara da čuva ulice.

Uz podršku nijemog partnera, Liebmann je zatim razvio Main Street Life, zgradu sa 178 apartmana, mali hotel i kino specijalizirano za neovisne južnoafričke filmove. Slijedila je Main Change, koja ima prostor za zajednički rad za start-upove i slobodnjake, bar na krovu i popularni azijsko-fuzijski restoran pod nazivom Blackanese . Sveukupno, Propertuity je razvio 30 zgrada u četvrti Maboneng.

Ako ste upoznali Liebmanna, mogli biste primijetiti da on ne pati ni od prekomjerne skromnosti ni od nedostatka ambicija. Kad sam ga pitao za planove za Maboneng, rekao je: 'Stvorio sam ovaj kvart. Postaje toliko neraskidivo povezan s mojim identitetom da ne mogu zamisliti da se ikad zaustavim. '

Sumnjam da Joburg ikad izgleda zaslužnije za svoju reputaciju grada prilika nego što izgleda iz penthousea u višespratnici Propertuity. Naravno, ne vide svi Joburžani grad na ovaj način. Na dvorišnom roštilju upoznao sam Anaz Mia, jednog od osnivača grafičkog kolektiva čiji rad usmjerava pozornost na pitanja rasne i ekonomske nepravde, i njegovu suprugu, ustavnu pravnicu po imenu Alex Fitzgerald. Nas troje smo to uspjeli i brzo započeli razgovor o gentrifikaciji. Mia je provela dobar sat iznoseći detaljnu kritiku promjena u Joburgu. 'Pa ipak,' rekao je na kraju, 'moram priznati da postoji nešto čarobno u tome da se s Alexom može prošetati ulicom bez straha da će biti opljačkani.'

Kolektiv kojem Mia pripada zove se Danger Gevaar Ingozi. Dan nakon roštilja svratio sam u njihov studio na periferiji Mabonenga, gdje su mi umjetnici pokazali svoje crno-bijele grafike u obliku linova. Linorezni tisak, tehnika u kojoj umjetnici dlijetama režu blokove linoleuma, ima ponosnu povijest u Johannesburgu. Pod apartheidom, crni umjetnici oslanjali su se na medij kako bi stvorili ikonične plakate i pamflete otpora, a umjetnici u DGI sebe smatraju nasljednicima te tradicije.

Jedna od njihovih najzvučnijih slika inspiraciju je uzela u samom Mabonengu. Prije dvije godine, kada su programeri deložirali ljude iz zgrade na tom području, prosvjednici su marširali ulicama, paleći gume i bacajući kamenje sve dok ih policija nije otjerala gumenim mecima. U buntovnom duhu tiskara iz doba apartheida, umjetnici DGI-a solidarno su uzeli svoja dlijeta. Rezultirajući ispis prikazuje skupinu crnih prosvjednika koji su prisilno uklonjeni iz hodnika muškog hostela koji su prenamijenili programeri. Potvrda je i za složenost i za mogućnosti Maboneng-a da kopiju djela možete vidjeti izloženu u vinskom baru Maboneng, gore od kamiona koji prodaje smrznuti jogurt i ledeni čaj od goji-bobičastog voća.

Posljednje noći u Joburgu, pratio sam Miju i Fitzgeralda i neke od njihovih prijatelja na umjetničko otvaranje u August Houseu, potkrovlju, zgradu nekoliko blokova od Maboneng-a. 'Ovo je avangarda', rekla je Mia dok smo ulazili u prostor. Stotinjak ljudi stajalo je uokolo, čavrljajući preko elektroničke plesne staze i pijući pivo. Netko je kuhao piletinu na zatvorenom roštilju. Svi su bili odjeveni u nešto zabavno - u sjećanju mi ​​se ističe fluorescentno-žuti Adidasov kombinezon. S lijeva: Slikar Victor Kuster u svom ateljeu u Augustovoj kući, skladište preuređeno kao umjetnički i proizvodni prostor; dječja mrkva s kumkvatom i zvjezdanim anisom labneh na Urbanologiju. Adriaan Louw

Na krajnjem kraju sobe zaustavio sam se pred kombinovanim medijima koji prikazuju grupu muškaraca kako sjede oko boom booma, većinom odjevenih u stilu Hollywooda iz 1960-ih. Jedan je nosio čizme koje su nalikovale na spate. Drugi je imao na blijedo odijelu i crne rukavice, s krem ​​homburgom uravnoteženim na koljenu. Stil slike bio je sličan skici, ali u potpunosti realiziran, kao da je umjetnik prvo izvedio scenu u potpunosti, a zatim izbrisao sve detalje koji nisu bili važni. Pronašao sam njegovog tvorca, Bamba Sibiju, i rekao mu da volim njegovo djelo.

Poput muškaraca sa slike, Sibiya je bila odjevena besprijekorno, u skrojeno kraljevsko plavo odijelo s košuljom i kravatom iste bogate boje. Rekao mi je da je podatke temeljio na ljudima poput njegovih ujaka, koji su 1960-ih došli u Johannesburg raditi u rudnicima. 'Koristili su glazbu i modu kao svoj način borbe protiv ugnjetavanja apartheida', rekao je. 'Upotrijebili su moć gospode.' Na zidovima je visjelo još nekoliko njegovih slika. Snimili su slične scene, sve u istom prepoznatljivom stilu.

Bambo Sibiya - pazi na to ime. Vjerujem da ima svijetlu budućnost. Dohvaća trenutke iz mračne prošlosti Johannesburga i pretvara ih u prizore živahne ljepote i svjetlosti. Ne mogu se sjetiti nikoga tko bolje utjelovljuje duh grada.

Pojedinosti: Što učiniti u današnjem Johannesburgu

Dolazak tamo

Letite izravno do Johannesburga iz glavnih američkih čvorišta poput New Yorka i Atlante.

Turoperator

Epska cesta : Suosnivač Mark Lakin osim safarija širom Afrike može organizirati i posebna iskustva u Johannesburgu. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark House Arhitekt : David Adjaye dizajnirao je ovaj elegantni luksuzni hotel smješten u predjelu Maboneng. parovi od 77 dolara.

Restorani, barovi i kafići

Blackanese sushi i vinski bar : Chef Vusi Kunene u ovom intimnom prostoru u Mabonengu poslužuje sushi s lokalnim okusima poput biltonga (goveđeg mesa) i jagode. predjela 7,50–9 USD.

Zanatska kava : Ova svijetla, moderna pečenjara i kafić u Newtownu izvor graha dolazi iz cijelog svijeta, a zatim ga peče u kući.

Ludi div : U ovoj širokoj pivovari u starom skladištu možete birati između pet domaćih piva i uživati ​​u zalogaju Urbanologa, luksuznog restorana koji dijeli prostor. predjela 4 - 48 dolara.

Galerije

Umjetnost na Majni : Priča o Mabonengu započela je obnovom ovog tvorničkog kompleksa od crvene opeke, u kojem se nalaze studio umjetničke zvijezde William Kentridge i tiskarska radionica koja nudi obilazak javnosti. Nedjeljom prostor postaje središte živahne tjedne tržnice u kvartu, sa štandovima s hranom u prizemlju i stolovima obloženim odjećom i zanatima na katu.

Kolovoza Kuća : Neki od najuzbudljivijih umjetnika u gradu žive, rade i pokazuju svoju umjetnost u ovoj zgradi potkrovlja tik pred Mabonengom.

Ustav brdo : U bivšem zatvorskom kompleksu danas se nalazi Ustavni sud Južne Afrike i velika zbirka afričkih umjetničkih djela.

Cosmopolitan : U ovom obnovljenom viktorijanskom hotelu nalazi se umjetnička galerija, umjetnici & apos; studija, bujni vrt u engleskom stilu i
restoran koji poslužuje rafinirana domaća jela.