Godine 1419., kada su se portugalski pomorci zatekli na nenaseljenom otoku u sjevernom Atlantiku, oko 500 milja od Afrička obala , bili su zadivljeni gustim pokrovom zelenila. Čak i danas, nakon 600 godina ljudskog napada, lako je razumjeti njihovo čuđenje. Raznolikost flore je zapanjujuća: šumarci lokalnog mahagonija, grmoliki izvori autohtonih đurđica i šuma lovora, najveći sačuvani ostatak vegetacije koja je prekrivala veći dio južne Europe prije najmanje 15 milijuna godina. Oni prvi ljudi koji su stigli na otok nazvali su ga Madeira portugalska riječ za drvo.

Ali ti mornari iz 15. stoljeća možda su bili ravnodušni prema onome što me se najsnažnije dojmilo kad sam prvi put posjetio: upornu prisutnost oceana. Drvo — najveći otok u istoimenom arhipelagu — toliko je strm da je čak i u unutrašnjosti, kad bih šetao vinogradom ili večerao na obronku, svijetla voda uokvirila pogled.

U glavnom gradu, Funchalu, na južnoj obali, hoteli i restorani u potpunosti iskorištavaju vidik koji nikad nije dosadan. Ali u prizemlju, šetajući pločnicima ukrašenim tradicionalnim krem-crnim mozaicima, još uvijek sam bio ometen prazninama između zgrada koje su nudile promjenjive odsjaje plave boje. Atlantik utječe na klimu, životinjski svijet i hranu. Mislio sam da su ti mornari svoje otkriće trebali nazvati mar - more .

Moje zanimanje za ovo mjesto datira prije moje spoznaje da je bio je mjesto. Moj je otac znao pjevati lukavu englesku glazbenu pjesmu, 'Have Some Madeira, M'Dear', pa kad sam odrastao, to je bilo vino koje sam želio probati. Ipak, ispada da nema boljeg mjesta od Madeire na kojem se može piti Madeira. Vino i mjesto isprepleteni su onoliko koliko im i njihov zajednički naziv govori.

Atlantik utječe na klimu, životinjski svijet i hranu. Mislio sam da su ti mornari svoje otkriće trebali nazvati mar — more.

Svaki izlet brodom, plivanje i šetnja vrhom planine koja oduzima dah, dok sam udisao sol i divio se plavetnilu valova, podsjetili su me da je Atlantik oblikovao postojanje ovog vina. A vino, glavni izvozni proizvod Madeire više od 400 godina, duboko je promijenilo svoj domovina sudbina. Kao što je naš planinarski vodič, Otilia 'Tilly' Câmara, rekla, 'Madeira je rođena iz mora.'

U to smo vrijeme bili visoko u brdima: Câmara nas je vodio na veličanstveno planinarenje duž jedne od levada , umjetnim kanalima za navodnjavanje koji usmjeravaju vodu iz šumovitih planina na sjeveru i zapadu na suhe južne padine. Bilo je tako mirno hodati uz ovaj mali, uredan potok, uokviren stablima oraha, jabuka i krušaka. Prošli smo pokraj starije žene s maramom na glavi, koja je nosila kantu lišća za malč, i osjećali smo se užasno udaljeno dok nismo shvatili da je najbliže selo udaljeno samo dvije minute hoda.

Stoljećima, sve do pojave zračnog prometa, gotovo svi su se zaustavljali na Madeiri. Kolumbo je kratko živio na otoku. Kapetan Cook zastao je zbog zaliha i otplovio dalje Rio de Janeiro i Tierra del Fuego, i završio postavljanjem britanske zastave na istoku Australija . Na putu za Ameriku i Zapadnu Indiju, trgovci i istraživači kupovali su bačve Madeire vino i otkrio da ne preživljava samo putovanje oceanom: poboljšava se. Kiselost traje, orašasti, karamelni okusi se produbljuju. U doba kada je vino koje je putovalo obično dolazilo kao ocat, ovo je bilo nevjerojatno. A Madeiranci su se obogatili na otpornosti svog vina.

Na Blandy's Wine Lodge , dio franjevačkog samostana iz 16. stoljeća koji zauzima cijeli blok u blizini obale Funchala, moj suprug Craig i ja smo prošli kroz prostorije s gredama, čije je drvo tamno od starosti, gdje vino sazrijeva u bačvama toliko starim da Blandy's zapošljava četiri interni bačvari za tekuće popravke. Prošli smo mali muzej i veličanstven niz golemih drvenih bačvi, stigli smo do kušaonice.

'Ovdje imamo gotovo četiri milijuna litara vina Madeira koje odležavaju', objasnio je Chris Blandy, izvršni direktor obiteljske tvrtke. Ležerno je otvorio Sercial iz 2002., napravljen od jedne od pet sorti grožđa s Madeire. Nije bilo slatko, iako je bilo okusa karamele i pirjane jabuke, kao i kiselosti limuna. Također nije bio star. Za razliku od ostalih vina, Madeira traje gotovo neograničeno. Postoje sačuvane Madeire - bogate, gorko-slatke, potpuno pitke - koje su napravljene otprilike u vrijeme kada je John Blandy stigao iz Engleske da utemelji vinariju koja još uvijek nosi njegovo ime. A bilo je to 1811. godine.

Možda sam bio sentimentalan, ali činilo se da cijela Madeira ima svestranost, spremnost da se razmotre različiti načini obavljanja stvari, što bi moglo biti nasljeđe povijesnog oslanjanja stanovnika na posjetitelje. Postojali su časni i moderni stilovi vina; hoteli poput Quinta da Casa Branca izgrađen u prenamijenjenim kvintama , ili dvorcima i ultra-suvremenim odmaralištima poput Les Suites u Cliff Bayu .

Na Kuća Pasto das Eiras , neugledna koliba u brdima istočno od Funchala, probao sam espetade , ražnjići od meke govedine pečeni na otvorenoj vatri, zatim obješeni na metalne kuke na svakom tanjuru. Ovo je bio pravi kontrast s modernim jelima u polje , vrlo moderan restoran u Funchalu s otvorenom kuhinjom i barom od lijevanog betona. Jeli smo sofisticirane verzije portugalskih specijaliteta kao što je slana bola de Berlim krafna, koja je obično slatka, ali je ovdje punjena chorizom i gljivama te prelivena šećerom u prahu.

Iz grada smo klizili žičara u brda, iznad terasa sićušnih, slatkih lokalnih banana, iznad nizova strmih stepenica koje vode do obijeljenih kuća s narančastim krovovima, čiji stanovnici moraju imati izvrsne bedrene mišiće od svog tog penjanja. U Pátio das Babosas, prozračnom restoranu na vrhu brda, zaustavili smo se na ručku — domaća tuna na žaru s milho frito , kocke kukuruznog brašna pržene sa začinskim biljem; lapas , žvakaće, ukusne limpe poslužene u školjkama s rubovima s maslacem, češnjakom i slapom limuna - i gledale su preko padina. Gore je bilo znatno hladnije: oblaci se skupljaju oko ovih planina, a zatim se kondenziraju u kišu koja se usmjerava na druga mjesta preko levada .

Upravo su u tim brdima bogataši gradili svoje ljetnikovce. Jedna takva rezidencija je Monte Palace Madeira , impozantno imanje izgrađeno za konzula iz 18. stoljeća, a sada dom za više od 750.000 četvornih metara botaničkih vrtova ispunjenih domaćim i uvezenim biljkama. Prekrasno ukrašene portugalske pločice, stare oko 500 godina, izgledaju kao da su zalijepljene, prilično uznemirujuće, na lišće.

Skitali smo niz staze obrubljene zamršenim zelenilom i divovskom paprati; ono što je izgledalo kao debele, napola ukopane palme bile su zapravo cikasi, najstarija obitelj sjemenskih biljaka na svijetu, koja se prvi put pojavljuje u fosilnim zapisima prije otprilike 280 milijuna godina. Ispred te velebne zgrade, stepenasti slap privlačio je pogled prema jezeru punom riba i dalje prema dalekom oceanu.

Žičara se činila luksuzom kada je došlo vrijeme spustiti se u sunčanu nizinu jedinim saonicama na Madeiri. Dvojica muškaraca u slamnatim čamcima i cipelama s debelim potplatom uveli su Craiga i mene u tapeciranu pletenu košaru. Zašto debeli potplati? Pitao sam se dok je svaki pratitelj zgrabio uže pričvršćeno za naše prijevozno sredstvo i potrčao naprijed niz oštro nagnutu cestu koja je od prijašnjih putovanja bila glatka kao staklo. Kad smo ubrzali, dvojica su skočila na leđa kao staromodni lakaji, a ja sam dobio odgovor: te cipele bile su nam jedina kočnica.

Nije bilo posebnog puta: automobili su morali stati zbog nas, ali bilo ih je malo. Košara — koja se izvorno koristila za prijevoz robe nizbrdo — vrtjela se ovamo-onamo, oduzimajući dah blizu jarka uz cestu. Bilo je uzbudljivo kao vožnja sajmištem, i puno neposrednije. Ne smeta mi priznati da sam vikao.

Oporavak je bio brz. Tapkali smo kroz prekrasno zemljište našeg hotela, Quinta da Casa Branca. Vrtovi su bili nevjerojatni: australska stabla makadamije, stabla cimeta sa Šri Lanke sa svojom mirisnom korom, ljubičasti cvjetovi divno nazvanog cvijeta princeze srebrnog lišća. Na širokoj kamenoj terasi, dok je zalazeće sunce nakratko krasilo planinske vrhove, sjeli smo uz janjetinu sa začinskim biljem i lokalni kus-kus.

Nismo pijuckali slavno, obogaćeno Madeiransko vino, već tamnoružičasti rosé, napravljen od grožđa Tinta Negra Mole i Aragonez, koji, kao što ćemo se iz prve ruke uvjeriti sljedećeg dana u vinariji Quinta do Barbusano , rastu na strmim brežuljcima nad kojima se nadvija usamljeni zvonik — crkva bez crkve — i rashlađuju ih uvijek prisutno more.

Otok je bio zapanjujuće lijep: tako zelen i čist da je podsjećao na okomiti vrt, drveće koje se izmjenjuje s terasama banana ili vinove loze. Dok smo se vozili po otoku, sunce bi se svako toliko ugasilo kad bi auto ušao u tunel.

'Mi smo kao švicarski sir, dupkom pun!' rekao je veselo naš vozač.

Nebo je variralo od plavoplavog do tamno sivog, ovisno o tome gdje smo se nalazili, ali strmi usponi i svijetloljubičasti afrički ljiljani koji su poredali ceste poput razdragane gomile osiguravali su da krajolik, čak i kad je bilo oblačno, nikad nije dosadan. Jednog smo jutra, na vrhu Pico do Arieira, trećeg najvišeg vrha na otoku, gledali kako se sunce probija kroz blještavu bijelu izmaglicu točno ispod nas. Rani polazak i kratka, hladna šetnja po mraku, ogrnuti dekama i stiskanjem termosice kave više su se nego isplatili da planinu imamo naizgled samo za sebe.

Kako su ti tuneli kroz brda, izgrađeni prije 30-ak godina, preobrazili otok! Putovanja koja bi nekada trajala vječnost sada su brza: malo više od sat vremena da se prijeđe gotovo cijeli Madeira dug 35 milja, od istočnog Machica do malenog Paúl do Mara na zapadu, gdje ponekad možete vidjeti legendarni zeleni bljesak, rijetka zraka smaragda koja se pojavljuje na horizontu neposredno prije zalaska sunca.

Iako je vrijeme putovanja bilo minimalno, ta kratka putovanja na posao dala su nam ključni prozor za razgledavanje i oživljavanje apetita između obroka. Što je bilo od ključne važnosti kada su ručak na vrhu brda Quinta do Barbusano bile espetade koje je pripremio vlasnik Tito Brazão, a večera se sastojala od više sljedova u Galáxia Skyfoodu na 16. katu Savojska palača , blistavi hotel koji je otvoren 2019. Hrana se vješto poigravala tradicijom Madeira. The ploča , tradicionalni banket od pirjane svinjetine i slatkog krumpira, pretvoren je u taco; desert je bila banana poširana u rumu i drsko dopunjena hostijom.

U međuvremenu smo prošetali Funchalom — pokraj Mercado dos Lavradores, užurbane tržnice u stilu Art Deco, do oker tvrđave São Tiago, uz zaustavljanje kod nedavno obnovljene kapelice koju su ribari posvetili svom svecu zaštitniku, Pedru Gonçalvesu Telmu. Je li zaštitio svoje vjernike? Nadam se. U 16. stoljeću strop su prekrili slikama njemu u čast.

Više ideja za izlete : 5 najboljih odmarališnih hotela u Španjolskoj i Portugalu

Ova skromna građevina bila je oštar kontrast impozantnoj katedrali u Funchalu, izgrađenoj od tamnocrvene vulkanske stijene koja je povučena niz obalu s Cabo Girão, najviše morske litice na otoku. To je zapanjujuće obilje pločica, mramora, boja i zlatnih listića; niti jedan centimetar njegove unutrašnjosti nije neukrašen. Započet 1490-ih, zrači bogatstvom i ponosom otoka koji je bio najveći proizvođač šećera na svijetu - barem dok Portugalci nisu shvatili da će trska korištena za proizvodnju njihovog 'bijelog zlata' mnogo bolje rasti u njihovoj najnovijoj kolonijalnoj ispostavi , Brazil . Ova gospodarska katastrofa natjerala je Madeiru da se ponovno usredotoči na vino, ostavljajući dovoljno šećerne trske za proizvodnju poljoprivrednog ruma, temelja pića za oružje zvanog poncha .

Najbolja mjesta za hrabro kušanje ove izmišljotine su sićušna pivnica koja vrve uskim ulicama Câmara de Lobos, ribarskog sela. U Bar broj dva , jedva da ima mjesta za stajati za pultom, ali vrijedi vidjeti vlasnika Elmana Reisa kako tuče rum s medom od šećerne trske i sokom golemih lokalnih limuna, dok mu mišić na podlaktici poskakuje u ritmu dok je udarao i vrtio mexilhote , ili drvenu palicu. Njegove bi mjere utažile žeđ pustinjskog lutalice da je ovo bila voda - što, na 100 dokaza, to sigurno nije. Okus je bio opasno ugodan. 'Ovo pijemo zimi kad smo prehlađeni', rekla je moja vodičica Célia Mendonça. Svakako da su med i limun univerzalni lijek, ali pitao sam se liječi li ovaj napitak oboljele ili ih posve dokrajči.

S pićem u rukama, izašli smo kroz stražnja vrata na blistavo sunce. Posjetitelji susjednih barova opušteno su sjedili za stolovima, a ribarski brodovi ljuljali su se ispred nas. Nije ni čudo da je Winston Churchill, kada je posjetio otok, otišao tamo slikati. Ostao je kod Reidova palača , golemi ružičasti hotel na litici, dizajniran tako da svojom najveličanstvenijom stranom gleda na more. Sada njime upravlja Belmond, imanje je sagrađeno 1891. kako bi zaslijepilo bogate strance koji su do 1960-ih svi stizali brodovima - a zatim su do hotela nošeni u visećim mrežama.

Ova usluga je odavno ukinuta, ali Reidov , sa svojim velikim klavirima i lusterima, svojim čajnim vrhnjem na elegantnom kariranom balkonu koji gleda kroz bujne tropske vrtove prema vodi, još uvijek je bastion povijesne otmjenosti. Churchill se zasigurno osjećao kao kod kuće; George Bernard Shaw, budući da je Irac, možda manje, iako je išao na satove tanga. ('Shaw priznaje da je učio tango na Madeiri, ali za to sada nema ni vremena ni mladosti', bio je naslov u The New York Times 1926. godine.)

Bacili smo pogled i na drugi kraj procesa pravljenja ruma, na Engenhos do Norte , jedini proizvođač koji još uvijek koristi snagu pare za prešanje i destilaciju šećerne trske, u golemoj šupi punoj bakrenih posuda i strojeva iz 19. stoljeća. Metal je bio obojen svijetlo plavom bojom, iste boje kao i boja koja se koristila za označavanje uzoraka na materijalu u drugoj tradicionalnoj otočkoj industriji, vezenju. Možda je to bila slučajnost. Ili možda Madeiranci rade u zatvorenom prostoru, bilo na golemim strojevima ili na delikatnom šivanju u Radionica bordalskog veza , žude za podsjetnikom da je more vani.

'Pozdrav prekrasna!' šapnula je Margarida Sousa dok je prvi dupin klizio uz naš motorni čamac. Već smo se divili sjajnom tamnom luku za koji nas je Sousa, koji je studirao morsku biologiju, obavijestio da je bio leđa Brydeovog kita, vjerojatno dugačak oko 40 stopa. Praćenje životinja je zabranjeno, pa su dvije osobe na odvojenim liticama skenirale vodu i dozivale skipera kamo treba krenuti. 'Ako telefon često zvoni, to je dobar znak!' objasnila je.

Telefon je često zvonio. Kad su nas dupini okružili, skliznuli smo u vodu, viseći na užadima kako bismo smanjili prskanje. Zagnjurio sam glavu u tihi tirkizni svijet u kojemu se kljunasti stanovnici ohrabrujuće smiješili, a oči su im bile obrubljene crnom bojom, u stilu Kleopatre. Majka je njuškom njuškala svoju bebu; njihovi prijatelji u igri, crno-bijeli s mrljom žute, umočene i ružičaste. Nosili smo maske, ali ne i disalice, i bila sam toliko zaokupljena da mi je postalo smetnja prisjećanje disanja.

Nakon što smo se nevoljko vratili na obalu, proveli smo poslijepodne u Dva oca Sasha , organska farma s jednostavnim restoranom uz obalu ispod visokog Cabo Girão. Utješili smo se ljupkim ručkom — crna morska riba, lokalni specijalitet; lape ubrane na stijenama vani; i povrće iz vrta vlasnice Catarine Vilhena Correia. Već smo probali jedan vrlo neobičan proizvod ovog mjesta: ukusno citrusnu Frasqueiru iz 1993., Madeiru iz jedne berbe koja mora odležati najmanje 20 godina. Ova verzija napravljena je od drevne sorte grožđa malvazije, za koju se smatralo da je izgubljena sve dok nije uočena vinova loza na Correijinu posjedu.

Povezano : Portugal je u procvatu — ali u ovom malenom primorskom gradiću život teče sporije nego ikada

Sljedećeg smo se dana odvezli do Porto Moniza, na sjeverozapadnom vrhu otoka, gdje su se bujice morske vode uzbudljivo slijevale u bazene izdubljene u crnoj vulkanskoj stijeni. Voda je bila hladna, ali Pogled spektakularne, litice koje se uzdižu sa svake strane, mahovina koja se prelijeva preko njih poput toka lave - i, naravno, ocean odmah iza.

Provlači se kroz sva moja sjećanja na ovo putovanje, od šetnji do izvanrednog vina kojeg bez njega ne bi bilo. To vino bilo je sve što sam ponio sa sobom kući, što barem znači da, kad god poželim, mogu natočiti čašu ohlađene Madeire, pića koje voli putovanja poput mene i koje je još više oblikovalo, i nakratko se prenijeti, preko tih osebujnih okusa, natrag na taj sunčani otok i njegovo more.

Iskoristite Madeiru na najbolji način

Gdje odsjesti

Les Suites u Cliff Bayu : Ovaj elegantni pridošlica ima 23 apartmana. Apartmani od 708 dolara.

Quinta da Casa Branca : Vrtna oaza u srcu Funchala. Sobe od 230 dolara .

Reid's Palace, hotel Belmond : Ova ikona na vrhu litice iz 19. stoljeća blješti u ružičastoj boji. Sobe od 966 dolara.

Gdje jesti i piti

Bar broj dva : Zgrabite čašu ponche u najšarmantnijem brlogu Câmara de Lobos.

Kuća Pasto das Eiras : Skromno mjesto u blizini Funchala s klasičnim jelima i nenadmašnim pogledom. Predjela od 6 do 12 USD.

Dva oca Sasha : Ova organska farma u Quinta Grande ima izvrsnu lokalnu hranu i vino. Predjela 13–46 USD.

skyfood galaxy : U ovom restoranu u hotelu Savoy Palace, disko-lite dekor zaobilazi sofisticirani jelovnik. Predjela od 24 do 50 dolara.

polje : Pronađite iznenađujuću sezonsku hranu u najinovativnijem restoranu na Madeiri. Predjela od 16 do 66 dolara.

Patio das Babosas : Posjetite ovo planinsko mjesto za zvjezdane plodove mora i pogled na Funchal. Predjela 8–24 USD.

Što učiniti

Blandy's Wine Lodge : Na obali Funchala, Blandy's je jedna od najkatnijih kuća na Madeiri na otoku.

Bordal: Pogled na složeni vez ove tvornice u Funchalu, tradiciju Madeire, ne smije se propustiti.

Engenhos do Norte : Ova destilerija ruma posljednji je ostatak nekoć dominantne industrije šećerne trske na Madeiri.

Monte Palace Madeira : Do bujnih vrtova se može doći slikovitom žičarom.

Quinta do Barbusano : Probajte Aragonez u ovoj vinariji na sjevernoj obali.

Kako rezervirati

VIP vrijeme : Duboke veze po cijelom otoku čine ovu tvrtku najpovoljnijom za rezervaciju putovanja.

Verzija ove priče prvi put se pojavila u izdanju časopisa iz listopada 2021 Putovanja + slobodno vrijeme ispod naslova Veliko plavetnilo.