Naročito blagog popodneva prošlog lipnja, na kraju otvaranja 55. bijenala u Veneciji, čavrljam s Biancom Arrivabene Valenti Gonzaga u njezinom vrtu pored Velikog kanala. Sjedimo u sjeni Palazzo Papadopoli, prekrasne palače iz 16. stoljeća koja je pradomovina njezinog supruga Giberta; krhotine svjetlosti blistaju s nježno razbarušene vode i odražavaju se na njezinoj novožbukanoj fasadi. Pažljivo njegovani šljunak graniči s nadnaravno savršenim travnjakom u središtu vrta. Uglađeni stolovi od bijeljenog hrasta i stolice od čelične žice nižu se oko njega; ogledala u okvirima od tamnog drveta naslonjena su jedno na drugo jednako udaljena od drugog, na besprijekoran zid od opeke. U gradu čija je reputacija izgrađena na ekstravagantnim prikazima bogatstva - ne samo među njima, palača koja se uzdiže do nas, još uvijek jedna od najvećih u privatnom vlasništvu na Velikom kanalu - i čija je ljepota danas više raspadljiva, dekadentna vrsta, ovo je neobično strog prostor. Ali onda, vrt više nije baš Arrivabenein. Sada je pod upravom singapurskog Amanresortsa, a pradomovina njezinog supruga nosi novo ime: Aman Canal Grande.
Nedavno se, prisjeća se Arrivabene, ovdje stvari odlučno više nagnule prema otrcanom šik kraju spektra održavanja, a glicinija je rasla u nekontroliranom obilju. Više ne: otrcani šik - estetika s kojom je Amanresorts, kao što će znati svatko tko ga je posjetio, ima točno nula kamiona - napustio je zgradu. Na njegovo je mjesto došlo besprijekorno ukusno spajanje dizajna 21. stoljeća i neorenesansne i rokoko raskoši. Složeni ukrašenim vijencima i izvornim lusterima od Murana, javni saloni i 24 apartmana Aman Canal Grande marljivo su adaptirani u 18-mjesečnoj obnovi koja je zahtijevala prosječno 100 obrtnika dnevno na licu mjesta. Razrađena gipsana obrada i svježe apluzirani pozlaćeni kontrast s kutnim, suvremenim namještajem u gunite sivoj, studijski bijeloj i drugim nijansama na ne baš boji kotača. U mom apartmanu, bucmasti putti gambol preko freski pripisanih školi u Tiepolu; na klavirskom nobileu djelo su samog majstora, krunišući blagovaonicu prekrivenu damastom od vermiliona i ovješenu portretima predaka Arrivabene.
Za svakoga tko je tijekom posljednjih nekoliko godina obraćao čak i perkutantnu pozornost na razvoj Venecije, uglađena hotelska grupa sa sjedištem u Aziji koja preuzima Palazzo Papadopoli ima sasvim smisla. Upravo je ovdje ključni trenutak: na jednom kraju turističkog profila nalaze se rijetki spektakli Bijenala i Venecijanskog filmskog festivala, koji vide kako kanal Guidecca svake godine postaje sve deblji sa superjahtama, a određeni dijelovi grada vrve od VIP-ovi s Beverly Hillsa i Basela, Kazahstana i Kuala Lumpura. Ovogodišnji Bijenale najveći je do sada, a izlaže 88 zemalja. Luksuzni hotelijeri su odgovorili uspostavljajući prisutnosti (kao u slučaju Aman); debitiranje novih nekretnina (poput Francesce Bortolotto Possati, vlasnice cijenjenih hotela Bauers, rođene u Veneciji, s ekskluzivnom Villom F); ili nadogradnju njihove igre ambicioznim višemilijunskim renoviranjima (među njima i štovana palača Gritti i hotel Danieli, oboje pod zastavom Starwoodove luksuzne kolekcije).
Na drugom kraju je manje glamurozan, zabrinjavajući fenomen: tisuće na Piazzi San Marco i na Rivi dei Schiavoni trkaju se zbog svoje fotografije Mosta uzdaha koju bi objavili na Pinterestu (ili, sve više, Weibu). Većina su putnici s krstarenjima s dnevnim izletima i turističke grupe, a njihov se broj svake godine povećava za alarmantan iznos. Strahovi da ova demografska kategorija ne troši dovoljno da nadoknadi štetu koju njihovi skupljaju nanose povijesnoj Veneciji - poplavi sklonoj; slaba osnova; koliko god fizički ranjiva bila metropola - rastu.
Zbog toga je budućnost ovdje jednako u rukama onih koji posjete, koliko i onih koji je nazivaju domom. Između umjetničke dive i izletnika, ima mjesta - zaista, postoji potreba - za turistom koji sudjeluje u drugoj Veneciji: živom gradu koji bruji od moderne kulture, lokalnom zanatskom kuhinjom, obrtnicima koji održavaju tradiciju na životu i autentičnim četvrtima .
Iako je njegova zemljopisna priroda konačna, Venecija još uvijek dopušta sretne nezgode otkrića - pa čak i, začudo, samoće, unatoč svakodnevnom turističkom prilivu u Centro Storico koji premašuje stvarnu populaciju. Možete, na primjer, urezati put kroz labirint grada kurje oči zračeći istočno od Duždeve palače i u roku od 15 minuta biti u Castellu, nekada marinskoj klasi sestiere koji okružuje Arsenale. Njegove niske kućice i sićušni trgovi skromno su lijepi, nanizani pranjem rublja na jadranskom povjetarcu. Majstorska djela škola Tintoretto, Bellini i Veronese ležerno su sekvestrirana u crkvama i kapelama poput višekaratnog dragog kamenja razasutog po vrtnom tlu. U ulici Via Garibaldi možete malo zastati sendvič od bakalar i pire od artičoke u baru Mio, ili se prošećite do Serra dei Giardini, hibridnog prostora kafića-vrtića-događaja, na čašu Ribolla Gialle ili svježe pomiješani sok od povrća.
Slično tome, preko mosta Rialto i tržnice - prepune nekad radosno, nekad klaustrofobično, životom - pregršt strateških okreta odvest će vas duboko u tišinu San Pola. Ovdje, ako vam je karta (i / ili upute od recepcije vašeg hotela) dobro poslužila, doći ćete do Antiche Carampanea, gdje se gosti okupljaju pod rustikalnim snopovima i osvjetljenjem koje je samo za nijansu presvijetlo, uvlačeći se u rakove meke ljuske (uzvišeno, u sezoni, krajem proljeća i početkom jeseni) i prepoznatljiva bobica pavlova (smrtonosno ukusna, tijekom cijele godine). Antiche Carampane dijeli etos lokalnih proizvoda i tradicionalne pripreme s nekolicinom drugih restorana, nedavno okupljenih u labavi službeni savez poznat kao La Buona Accoglienza (srdačna dobrodošlica). Uključuju neke od gradskih zvijezda, poput malene Alle Testiere, s ribom odjevenom u nježne ljubičaste artičoke Sant’Erasmo ili trpki radič iz organskih raspodjela na otoku Vignole. A također i Al Covo, čiji su italijansko-američki vlasnici, Diane Rankin i Cesare Benelli, upravo otvorili novi bacaro, CoVino, gdje možete probati kako zovu terroir blagovanje: mali tečajevi svih malih proizvođača, posluženi iz otvorene kuhinje u neformalnoj atmosferi, uz parenje vina i degustacije.
Što ne znači Venecijanska kuhinja nije promišljeno na nove avanturističke načine. U Il Ridotto, 39-godišnji kuhar Ivano Mestriner - koji je 2011. napustio Dal Vero s Michelinovom zvjezdicom u Trevisu - radi crni špageti - tjestenina od lignje pomiješana s morskim ježom, živopisnom zelenom redovničkom bradom i mljevenom paprikom - koja je jednako živahna i sofisticirana kao i postavka: topli zidovi od opeke; elegantne kožne stolice; stolovi s staklenim vrhom s kiparskim muranskim kuglicama i starinskim porculanskim šalicama za čaj.
I Venecija već neko vrijeme kulturno promatra. Širina Bijenala to naravno naglašava. Martin Bethenod, koji je od 2010. direktor Zaklade François Pinault, javne umjetničke zbirke koju je uspostavio magnat luksuzne robe, primjećuje broj bijenala koji su izloženi u istaknutim povijesnim zgradama u gradu, poput divnog estetskog lova na blago koje udaje (povremeni) šok novog za časno staro na način koji je samo Venecija mogla postići. Razgovaramo o paru Spritza - što još? - na terasi bara Longhi, u palači Gritti. U veljači se Gritti pojavio poput izuzetno ukrašene krizalice iz vlastite 15-mjesečne obnove vrijedne 55 milijuna dolara - one koju su, kao i kod kanala Aman Grande, nadzirala općinska tijela. Međutim, tu sličnost prestaje. Njeni su dizajneri prijavili 155-godišnju tvrtku za tekstil Rubelli da reproducira tkanine iz svojih arhiva izričito za hotel; novi Gritti u potpunosti i elegantno siječe povijesni kontekst, sve do posljednje svilene prolaznosti. Nije iznenađujuće što ima i VIP bonitet u nedostatku: malo se pogleda u gradu može mjeriti s onim s terase od 2.690 četvornih metara u njegovom trosobnom apartmanu Redentore Terrazza.
Ali suvremena kultura sada se proteže daleko izvan glavnih socijalnih kalendara Venecije. Palazzo Grassi, kao i noviji Fondazione Prada - uspostavljen u Palazzo Ca ’Corner della Regina iz 18. stoljeća 2011. godine - kamen su temeljac u snažnoj cjelogodišnjoj ponudi. Bethenod i ja se vežemo zbog divljenja novom Stanze del Vetro u Fondazione Giorgio Cini, na Isoli San Giorgio Maggiore - prostoru za izlaganje venecijanskog stakla i tehnikama izrade stakla 19., 20. i 21. stoljeća koji je dizajnirala Annabelle Selldorf ; i Fondazione Querini Stampalia, kuća-muzej koji je četverokatni petomstoljetni palimpsest povijesti grada: Tamo imate jednog od najljepših Bellinisa na svijetu, kaže Bethenod, ali i Carla Scarpu, 20. stoljeće arhitekt koji je preuredio vrt i prizemlje palače u modernističko, simetrično savršenstvo.
Ranije tijekom dana, Bethenod mi je pokazao netom otvoreni Teatrino Grassi. Obnovljen, poput samog Palazzo Grassi, dobitnik Pritzkerove nagrade Tadao Ando, kontinuirano će u grad donositi konferencije, predstave, predavanja i kinematografske serije. Na putu do Grittija zaustavili smo se u malenoj umjetničkoj galeriji Giorgia Mastinua. U vitrinama se nalaze grafike i plakati, male slike, rijetke monografije i predmeti - prekrasne instalacije same po sebi. (Giorgio je izvan tržišta, s odobravanjem je primijetio Bethenod, definitivni umjetnički insajder. Ne želi praviti veliku predstavu. Radi se o pravoj arhivi i pravoj fotografiji.) Dalje, u Campiello della Feltrina, naišli smo na Store - pop-up trgovina s vremenom održavanjem Bijenala koja je, između ostalog, prodavala izvrsni tekstil Chiarastelle Cattane, čije je ime kratica za prepoznatljiv moderni venecijanski dizajn. Njezine tkanine, stolnjaci i dodaci mogu se dobiti u istoimenom ateljeu u Salizada San Samuele. Jedna je od nekolicine lokalnih dizajnera koji poštuju osnovnu baštinu venecijanskog zanata kroz suvremene forme koje savršeno igraju u postavkama 21. stoljeća.
Sljedeći dan posjetim još jednog lokalnog majstora, draguljara Alberta Nardija, čiji je obiteljski izložbeni salon kamen temeljac Piazze San Marco od 1920-ih. Nardijevo formalno, eruditno ponašanje izrazito se smekša kad je grad koji voli tema razgovora. Moj je savjet uvijek da se maknete s ovog područja, kaže, blago se smiješeći, vjerojatno na ironiju slanja potencijalnih klijenata s mjesta poslovanja. Hodati; izađite s vodičem; ili se izgubiti. U kratkotrajnim zonama - Castello; Canareggio; Giudecca - vidite gotičke i renesansne palače, važne freske. Ali vidite i živi grad. Nardi je desetljećima krasio kraljevske izrade - i istinsku okrunjenu sortu i korelate Hollywooda i Park Avenue - u prilagođenim draguljima izrađenim ručno. Danas su se ukusi promijenili; Nardi je, kao i mnogi drugi, ubrzano razvijao svoje poslovanje. Divim se liniji koju priprema za lansiranje pod nazivom Mosaico. Grubo kamenje - smeđi dijamanti; plavi topaz; citrin; peridot — postavljeni su u apstraktnim uzorcima na krupnim koktel kolutovima i širokim manšetama. Iako su njihovi dizajni omaž tradicionalnim podovima od terace koji se nalaze u šest i sedamsto godina starim palačama po gradu, krajnje su suvremeni.
Sat vremena kasnije stojim na Fondamenta delle Zitelle na otoku Giudecca. Iza mene je Villa F, koja je otvorena sredinom 2011. To je najnoviji projekt Francesce Bortolotto Possati; Hotel i spa Il Palladio, koji je otvorila 2007. godine u bivšem samostanu, nalazi se na nekoliko vrata niz rivu. Beskrajni jednosobni i dvosobni apartmani Ville F smješteni su oko 1 1/2 hektara obzidanog vrta, bogatog vinogorjem i hortenzijama. Njihovi su interijeri prigušeni, neki su gotovo flamanski u svojoj rezervnoj trijeznosti, s podovima širokih dasaka i grubim gredama iznad njih. Iako se u prizemlju nalazi bar s draguljima i restoran u obližnjem Il Palladiou, stanovi se mogu samostalno pripremati, s glatkim čeličnim kuhinjama skrivenim iza debelih platnenih draperija ili uklopljenim u elegantne romare. Ponovljenim posjetiteljima među njezinim gostima pružaju idealnu redutu od tiska čovječanstva preko kanala.
Bortolotto Possati duboko je uključen u dobrobit svog grada (ona i Alberto Nardi dvoje su od samo trojice Venecijanaca u odboru organizacije Save Venice). Ona zvecka s popisa impresivnih Venecijanskih zadužbina: 33 muzeja, preko 150 crkava (a zbog vlage ovdje crkve nisu freske već su ovješene slikama - tako da je u osnovi polovica vremena u kojem se nalazite). galerija ili galerija). Ona izlaže buduće planove za održavanje simpozija i programa gostujućih umjetnika za goste - dovođenjem, recimo, Kineza ili Azerbejdžana koji predstavljaju njegovu zemlju u grad na predavanja i privatne posjete, kako bi se raspravio privlačnost Bijenala tijekom cijele godine. Bez pripovijedanja priča, kaže ona, suvremena umjetnost je beskorisna. To, međutim, vrijedi za sve. Dnevni izletnik možda ni ne zna zašto je ovdje; sve što zna je da mu je vruće, dosadila je gužva, razočaran onim što vidi. Bez pozadine i konteksta, ni Venecija možda neće imati smisla za vas.
Dvjestotinjak metara istočno na rivi, treptaj svijeća na šatoru nadvodne platforme signalizira vaš dolazak u Cip’s Club, restoran hotela Cipriani uz kanal. Ovo je, naravno, najkatniji hotel u Veneciji (Bazen! Bellinis! Vrt, u kojemu je Casanova na glasu razvio svoje neodoljive čari!), I njegovo je jedino pravo odmaralište. Čini se da je polovica osoblja, usput kako razgovaraju o predstojećem filmskom festivalu, po principu imena s Georgeom Clooneyjem; ali onda su svi tako kompetentni, tako energični, tako vrlo Lijepo, da nemate problema vjerovati u to.
U protekle tri neparne godine hotel je tiho prepravio gotovo sve svoje sobe i apartmane. Osim ovdje posebno hrabrog dizajna od muranskog stakla, tu je ostatak izuzetno bogate vezene svile ili nježno žilavog mramora, sve je kao i uvijek. Sve je elegantno, prožeto svjetlošću, izuzetno privatno, iako ništa nije elegantno ili elegantno.
Međutim, može postojati još nekoliko više moderno uređenih mjesta za uživanje predjelo nego nad vodom u Cip-u - iskustvo otvoreno i za ne goste. Preko puta kanala Giudecca, raskošne kupole bazilike sv. Marka ružičaste su u večernjim svjetlima. Prelazeći trg ranije tijekom dana, gledao sam volontere presvučene u narančaste dresove kako uljudno upućuju naprtnjače da ne drijemaju na stepenicama; podsjećajući strane turističke grupe da odvoze svoje smeće. U mnoštvu tisuća, bazilika je izgledala nestvarno - poput prošlosti viđene na vodoravnom podijeljenom zaslonu, nepomirljive s kakofonijom sadašnjosti ispod nje. Odavde je pogled blaži, jedini zvukovi zapljuskivanja vode na rivi i tihog ispuštanja vaporetto motora dok prolazi. Bazilika, svjetlost, trg: sve postoji u ravnoteži. Dobro procijenjena promjena perspektive na trenutak je spasila Veneciju.
Dolazak tamo i okolo
Iz Venecije postoje izravni letovi iz New Yorka, Philadelphije i Atlante. U suprotnom, morat ćete uspostaviti veze preko Milana ili Rima. Kad stignete tamo, možete putovati trajektom, vodenim taksijem ili autobusom.
Boravak
Vole Canal Grande Ulica Tiepolo 1364; amanresorts.com . $$$$$
Palata Gritti, hotel luksuzne kolekcije 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$
Hotel Cipriani i palača Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$
Iza vrta Suvremeni dragulj sa šest soba u mirnom San Polu. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$
Hostel Venissa Restaurant Na otoku Mazzorbo, ova elegantna gostionica ima restoran s Michelinovom zvjezdicom. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $
Vila F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$
Jesti
Do uzglavlja 5801 Dvorac; osterialletestiere.it . $$$
Drevni Carampane 1911. San Polo; antichecarampane.com . $$$
Moj Bar 1820. Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.
CoVino 3829A-3829 Dvorac; covinovenezia.com . $$$
Smanjena 4509 Dvorac; ilridotto.com . $$$
Staklenik vrtova 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.
Čini
Zaklada Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .
Zaklada Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .
Zaklada Querini Stampalia 5252 Dvorac; querinistampalia.org .
Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .
Dućan
Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .
Likovna umjetnost Giorgio Mastinu 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .
Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .
Hoteli
$ Manje od 200 USD
$$ 200 do 350 dolara
$$$ 350 do 500 dolara
$$$$ 500 do 1000 dolara
$$$$$ Više od 1000 dolara
Restorani
$ Manje od 25 USD
$$ 25 do 75 dolara
$$$ 75 do 150 dolara
$$$$ Više od 150 USD
Punta della Dogana
Do uzglavlja
Sa samo 24 mjesta i snažnim sljedbenicima rezervacija može biti izazov, ali ako uspijete, bit ćete nagrađeni svježom morskom hranom - uključujući sezonske specijalitete poput sitnih rakova od meke školjke - raznoliku vinsku kartu i ljubaznu uslugu. Sommelier Luca Di Vita predsjeda majušnom dnevna soba , opremljen starinskim šankom s mramornim vrhom, gdje savjetuje zaštitnike kako upariti najbolje bijele Veneto. Jela dana može uključivati pirjani John Dory s limunom i narančom, posut estragonom i Lucin domaći gelato od đumbira i vanilije.
Palata Gritti, hotel luksuzne kolekcije
Starwoodova luksuzna kolekcija povukla je sve stanice kako bi obnovila legendarni venecijanski hotel na Grand Canal-u, s procjenom cijene od 55 milijuna dolara. Rezultati obnove su zapanjujući: ponovno je stvoreno više od 200 svilenih zidnih obloga i tekstila Rubelli, uključujući arhivske uzorke koji su posljednji put proizvedeni u 18. stoljeću, a obnovljeno je oko 280 antičkih komada, kao i oko 600 rasvjetnih tijela, među kojima na desetke jednokratnih muranskih lustera. Prostrane sobe sadrže bogate teraco podove i prigušenu paletu, kombinaciju koja dodaje prikriveni sjaj, a ne prekomjerni luksuz. Kupaonice kompenziraju često smanjenu veličinu ekstravagantnim oblogama od mramora iz pet regija Italije. Voljeli bismo vidjeti malo opušteniji meni za ručak u restoranu Club del Doge ispred kanala, ali nakon što smo se večerali s besprijekornim limunom, crnim paprom i parmezanskim lingvinom, mogle bismo se požaliti.
Belmond Hotel Cipriani
Legendarni bijeg Giuseppea Ciprianija iz 1950-ih - svilene svjetiljke i potpuno mramorne kupaonice - uz bok dvama palačama iz 15. stoljeća.
Iza vrta
Drevni Carampane
Samo će oni koji su upoznati pronaći put do ovog skrivenog dragulja u lavirintu vijugavih uličica. Tijekom posljednjih nekoliko godina dijelovi su postali manje izdašni, ali antipasti poput kiselog patlidžana i kremastih bakalara među najboljima su u gradu.
Muzej zaklade Querini Stampalia
Hostel Venissa Restaurant
As u džepu Venisse nalazi se na udaljenom otoku Mazzorbo - a da ne spominjemo svog glavnog kuhara u kuhinji. Šest soba za goste miješaju rustikalne elemente (drvene rogove; vintage ormare) s talijanskim visokim dizajnom (šareni tepisi Driade; Artemide rasvjetna tijela). Nema mini-bara, ali to je mala cijena koju morate platiti kad dolje imate Paolu Budel. Bivši izvršni kuhar milanskog hotela Principe di Savoia, Budel je poznat među vrhunskim talijanskim kuharima po eksperimentalnim jelima. Isprobajte njezinu prženu jegulju od lagune s kremom od brokule napravljenu od sastojaka iz Venissinih vrtova.