Nije lako putovati na Papuu Novu Gvineju. Točne osobine koje zemlju čine toliko privlačnom za avanturiste - njezine surove prirodne ljepote, napredne tradicionalne kulture, anahroni nedostatak infrastrukture - upravo je ono što je čini toliko izazovnom destinacijom. Putničke smjernice australske vlade za tu zemlju jedno su dugo upozorenje o zastrašujućem prilogu biblijskih i modernih pošasti: Klizišta! Podizanje automobila! Nasilje bandi! Otrovne zmije! Građanski nemiri!

Istočna polovica drugog najvećeg otoka na zemlji, Papua Nova Gvineja prvi je put stekla reputaciju u zapadnom svijetu nakon što je Errol Flynn posjetio 1927. i zemlju proglasio jednom od svojih najvećih ljubavi. 1930., tražeći zlato, australska braća Mick i Dan Leahy otkrili su milijun izoliranih ljudi koji su živjeli u bujnim, osamljenim dolinama Highlanda. Prije se mislilo da je nenaseljeno, zapravo je bila najgušće naseljena regija - kolosalno antropološko otkriće. Sve u svemu, Papua Nova Gvineja ima jedan od najraznolikijih svjetskih kulturnih i jezičnih krajolika, s preko 800 autohtonih jezika ili 25 posto govornih jezika na svijetu.

Mjesto završnog leta Amelie Earhart, kao i nestanak Michaela Rockefellera, 23-godišnjeg sina guvernera New Yorka Nelsona Rockefellera 1961. godine, zemlja ostaje uronjena u povijest, misterij i mit koji za mene, barem , nadjačao potencijalne opasnosti. Svojom jedinstvenom topografijom, plodnim ptičjim životom i udaljenim autohtonim kulturama, PNG je već dugo zaokupio moju maštu.

Moj putnički partner George i ja stigli smo u Port Moresby, prašnjavu prijestolnicu Papue Nove Gvineje, prošlog studenog, nakon 25-satnog putovanja iz Los Angelesa. Nakon posjeta Nacionalnom muzeju, Parlamentarnoj kući i dobro održavanim botaničkim vrtovima odletjeli smo u grad Mount Hagen na južnom gorju, s pogledom na dolinu Waghi, PNG-ovu košaru s hranom i dom Melpanaca. Naš je let namjestio Audley Travel , koja je rješavala svu logistiku nakon što smo stigli u PNG. (Putovanje bez lokalnog agenta u zemlji se ne savjetuje zbog složenosti domaćih putovanja, uključujući totalni nedostatak infrastrukture, telefona i električne energije u područjima izvan glavnog grada.) Audley ugovara ugovor s najvećim zemaljskim agentom PNG-a, TransNiuginiToursom, koja je organizirala sva domaća zračna putovanja, sve transfere, sve boravke u kućicama (uključujući obroke) i lokalne vodiče koji govore engleski.

Iako sam čuo razne priče u vezi s PNG-ima raskoli —Withlums - i bilo je značajnih nereda u Laeu tijekom našeg devetodnevnog putovanja, imao sam samo jedan jedini trenutak. Šetajući otvorenom tržnicom Hagen, gdje su bile izložene ossumova dlaka, sjeme, duhan i povrće, muškarac je nasrnuo na moju malu platnenu torbu. Srećom, bio sam brži i skliznuo u stranu. Mještani koji su gledali pokušaj potencijalnog lopova teško su ga pretukli upravo tamo. Kasnije sam saznao da je stiglo osiguranje i nastavio gnjaviti čovjeka. Svjedočenje ovog pokazivanja vansudske pravde bio je čudan, moćan trenutak.

Posve drugačija scena odvijala se nekoliko kilometara dalje, u selu Pulga, gdje su mladići iz klana Wurup, tijela prekrivena bijelom glinom i dragocjenim sitnicama, nosili teške keramičke maske i plesali uz matrijarha usred tropskog lišća. Iako je velika većina Melanežana sada kršćanina, Isus ovdje postoji u popuštanju s animizmom, štovanjem predaka, cijenama mladenki (naime, svinja i Kine, valute zemlje), poligamijom, haus tambarans —Duhovne kuće — i ritualno skarificiranje tijela.

U petosjedu, Beechcraft Barunu iz 1973. godine, kojim je upravljao sedmogodišnjak Aussie po imenu Bob, letjeli smo prema sjeverozapadu, sletjevši na usku, nemoguće kratku, travnatu uzletnu stazu na 300 metara od rijeke Karawari, pritoke moćnog Sepika. Ova nizinska prašuma u podnožju provincije Istočni Sepik udaljena je od mreže koliko je moguće zamisliti.

Hodali smo kroz blato do rijeke, gdje je čekao ponton s našim vodičem Paulom, pripadnikom plemena Karum iz obližnjeg sela Yimas. Dok smo išli uzvodno, prolazili smo pored nekoliko štulastih kuća, domova samostojećih poljoprivrednika koji su živjeli sa svojim klanovima. Te skupine postoje gotovo bez utjecaja izvana - osim povremenog neustrašivog putnika - upravo kao i generacijama.

Dvadeset minuta kasnije, ponton je pristao i Argus, upravitelj Karawari Lodgea s 12 soba, odvezao nas je 10 minuta uzbrdo, rupastim, zemljanim putem u otvorenom Landyju 1990. godine, koji je sjedio na letvicama i izgledao više kao ratni relikt nego kamion. Naše su sobe bile okrenute prema rijeci, a dok smo ručali s jedinim drugim gostom, australskim odgojiteljem, prekrasni, masivni rogač zvani Jonny sretno se smjestio na ogradu verande, na kraju ušavši unutra da nam se pridruži.

Preko rijeke bilo je selo Kundiman, naseljeno plemenom Yokoium. Muškarci su bili prekriveni bijelom glinom i nasjeckanim sagom - mljevenim i razmrvljenim škrobom i glavnom prehrambenom glavom - a žene su nas pozvale u svoj otvoreni paviljon, gdje su skuhale sago zajedno s gulašem od riječne ribe. Žene su bile u toplesu, neke su dojile. Osim gline, muškarce su krasili samo lišće, perje i tikvice. Mi smo, s druge strane, bili prekriveni od glave do pete u hromim pokušajima da odbijemo rojeve koji mogu nositi malariju nat-nats (komarci).

U svakom selu koje smo posjetili bilo je mnoštvo djece školske dobi. Vlada - uključujući šarmantnog provincijskog guvernera s kojim sam razgovarao po imenu Paias Wingti - može se pohvaliti da 92 posto djece školske dobi pohađa osnovnu školu. Međutim, obrazovanje, čak ni osnovno, nije obvezno. Statistike međunarodnih organizacija potvrđuju da je stvarni broj znatno manji i čini više od jedne trećine stanovništva (UNICEF izvještaji 37,6 posto) je nepismeno. Nekoliko puta su mi rekli da učitelji u javnim školama nisu plaćeni i da štrajkaju od rujna, kada je vladina blagajna iscrpljena sudjelovanjem PNG-a u igrama na južnom Pacifiku.

Te noći san je bio ugodan, s obzirom na vrućinu od 90 stupnjeva, zagušujuću vlagu, pljusak u 2 sata ujutro, kontinuiranu intenzivnu kakofoniju džungle i sveprisutne nat-nate. Ujutro, nakon napuštanja sela Manjami, krenuli smo uzvodno do sela Konmae. Bujno drveće i naizgled neprestani horizont protezali su se dokle je pogled dopirao. Tinejdžerka u kanuu klizila je kuskom - torbastom medene boje na vrhu glave. Kad je naš ponton prolazio, kuskus se pomaknuo do njenog ramena, a ja sam je ugledao natrag, prekrivenu krokodilskim posjekotinama: dubokim formacijama ožiljaka, ritualno izvedenih u pubertetu, odražavajući plemensku odanost. Smjesa bijele gline i ulja stabla Tigaso ubacuje se u rane tijekom rezanja kako bi se pospješilo stvaranje keloida.

Nakon ručka u pontonu, zaustavili smo se u selu Tanganbit, domu plemena Alamblack. Tradicionalno nazvani Kombrop, ljudi iz Alamblacka bili su poznati lovci na glave i stanovnici špilja, ali Australci su ih 1959. prisilili da se presele uz rijeku. Kao stranoj ženi, bilo mi je dopušteno u njihovu haus tambaran (autohtone žene ne smiju ući) i tamo su, poredani na mantiji, bili niz ljudskih lubanja.

Vraćajući se kasnije u dom, imao sam hladan tuš i toplo pivo. Bilo bi mi draže da se obrnute temperature, ali to toplo pivo ima okus poput finog konjaka.

Leteći jugoistočno s teškim oblacima sljedeći dan, kapetan Bob podigao je Beechcraft do 13000 metara. Glasno kucanje srca odvratilo me od čudesnih pogleda. Napokon smo stigli do nevjerojatno zabačene provincije Hela i njenog malog glavnog grada Tarija. Četrdeset minuta autoceste Highlands dovelo nas je do boravka, Tari Lodge, s kojeg se pružao pogled na bazen Tari.

Kasnije smo krenuli u potragu za rajskim pticama po kojima je provincija poznata. Nakon što smo prošli masivni vodopad, udarili smo u prljavštinu, ugledavši i plavu rajsku pticu i kralja Saske s nevjerojatno dugim, koketnim perjem.

U malom selu Tigibi sreli smo poglavicu Tumbua, kojeg su ukrašavali crvenom, žutom i bijelom glinom za lice, perikom, bezbrojnim perjem kazuara, svinjskim kljovama, školjkama i piercingom septuma. Hvalio se sa svoje tri žene i desetero djece, što je odraz njegovog povišenog plemenskog položaja. Suprotno tome, naš vodič uz rijeku Huliju, razvedena žena s dvoje tinejdžera, govorila je o vraćanju cijene mladenki svom mužu, kako bi ona mogla otići, a on mogao kupiti drugu ženu.

Možda najneobičnije selo koje smo posjetili bilo je Poroiba Akau, gdje su nam glavni Kubumu i stručnjak za perike Nabeta pokazali kako se uzgajaju, režu i ukrašavaju ukrasne perike od ljudske kose koje izrađuju. Huli Wigmen kultiviraju vlastitu kosu, a kada je dovoljno izrasta, ošiša se, ukrasi i uzgajivač je tada nosi. Glavna počasna značka je nositi periku vlastite kose.

Neoženjeni muškarci koji izrađuju ove perike žive zajedno osamnaest mjeseci izolirano, promatrajući rituale, jedući posebne dijete i bacajući uroke za pospješivanje rasta kose. Nakon što dovrše svoju periku, muškarci se vraćaju u svoje selo da bi se vjenčali ili ostaju još 18 mjeseci i uzgajaju drugu periku za prodaju.

Odvažio sam se na PNG kako bih uvidio život potpuno nepromijenjen modernošću, a zemlja nije razočarala. U svojoj tradiciji i ukrasima Papuanci posjeduju ključ svoje živopisne prošlosti. Putovanje tamo ponekad može biti vrlo frustrirajuće, ali na pitanje bih li se vratio, moj je odgovor uvijek isti: apsolutno.

Kako doći tamo

Od LAX-a, usluga povezivanja (promjena zrakoplova) do Port Moresbyja na Papui Novoj Gvineji nudi se na Cathay Pacificu preko Hong Konga, Singapore Air-u preko Singapura ili Quantas-u preko Brisbane-a, povezujući se s Air Niugini-jem. Ograničeni povratni avio-prijevoz kreće se od 2165 američkih dolara, uključujući poreze i naknade. Domaća zračna putovanja najbolje je organizirati organizator putovanja ili lokalni kopneni agent.

Lokalni vodiči

Devetodnevne obilaske s Audleyem počinju od 6.950 USD. Duži običaj Audley turneje su također dostupni. Za one koji su zainteresirani za veličanstveno ronjenje s maskom i ronjenje koje PNG nudi (uključujući ronjenje među olupinama Drugog svjetskog rata), u rujnu 2016. Krstarenja Silverseom nudi 14-dnevnu ekspediciju koja će posjetiti 12 regija PNG uz arhipelag Bismarck.

Gdje odsjesti

Hotel Airways
Međunarodna zračna luka Jackson, Parada Jacksons, Port Moresby, 121. Neobičan hotel zrakoplovne tematike s jakim sigurnosnim osiguranjem, lijepim bazenom i prekrasnim pogledom na obližnje piste, bez buke. Zatražite sobu u novom krilu.

Rondon Ridge
Smješten na otprilike sat vremena od planine Hagen City, ovaj dom nalazi se na 7.100 metara nadmorske visine s pogledom na dolinu Waghi i vlastitom hidroelektrikom i opskrbom vodom.

Loža Karawari
Rustikalna kućica s 20 soba postavljena je na vrhu grebena u prostranom prostranstvu guste, nizinske prašume, s pogledom na obližnju rijeku Karawari. Električna energija generatora isključena je u 22 sata. Nema klima uređaja, telefona ili internetske usluge.

Loža Ambua
Smješten u provinciji Hela, ova kuća s 56 soba nalazi se na 7000 metara nadmorske visine s pogledom na dolinu Tari i ima vlastitu hidroelektranu. Nema grijanja, osim električnih pokrivača i telefona.

Ostavite kod kuće

Plave traperice i druga tamna odjeća, koja privlači komarce i druge insekte, glodavce i životinje. Također sav nakit, odjevnu odjeću i šminku ostavite kod kuće. Mislite na korisnost, a ne na modu. Ponesite dobru putnu svjetiljku jer se noću u mnogim ložama isključuje struja i dodatni par cipela za hodanje (prevladava blato).

Lagani zrakoplovi, koji opslužuju udaljena područja, imaju maksimalnu težinu od 22 kilograma, plus vrlo mali prijenos. Prtljaga se može čuvati do povratka u hotelima Port Moresby. Većina loža ima jeftinu uslugu pranja rublja; bit će dovoljne dvije ili tri promjene odjeće.

Naučiti više

Veleposlanstvo Papue Nove Gvineje, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Za opće informacije i planiranje putovanja, www.papuanewguinea.travel/usa