Prvi dan u Hobartu na Tasmaniji znao sam odakle moram započeti. Nakon prijave u svoj hotel, odšetao sam do Battery Pointa, susjedstva starih pomoraca. Čak i ako posjetite prvi put, aura pomorske malodušnosti pogodit će vas poput proustaške droge. Kod mene, povratka nakon 10 godina, učinak je udvostručen. Bio je početak lipnja, a susjedstvo je bilo tiho, oprano blijedim svjetlom australske zime. Vikendice i trgovci ribara; kuće uz zmijske trakove iz 19. stoljeća osjećale su se udovo. U pekarnici Jackman & McRoss, primamljivoj, a ipak raskošnoj Hobartovoj glavnici, koje sam se rado sjećao, u kutu je tiho ogovarao mali krug starijih žena. Podsjetili su na staru izreku da su građani Commonwealtha izvan Ujedinjenog Kraljevstva 'više Britanci nego Britanci', podsjećajući me da u Battery Pointu ne biste trebali povisiti glas iz straha od buđenja mrtvih.

Tasmanija - otok kraj australijske jugoistočne obale, nešto više od sata leta iz Melbournea - visi s ruba zemlje. A Battery Point se osjeća kao da visi s ruba Tasmanije. Čisti, jaki vjetrovi koji vas okružuju dok hodate duž njegovih pristaništa pušu čak od Antarktika, nekih 1700 milja južno. Ako slušate, možete uhvatiti tužnu pjesmu povijesti Tasmanije. Ista vjetrovito stroga i krajnja udaljenost koja je bila meni toliko slikovita nadahnula je Britansko carstvo, početkom 19. stoljeća, da ovdje uspostavi kaznenu koloniju. Više od 75.000 osuđenika poslano je u tada poznatu zemlju Van Diemen's Land, gdje je većina regrutirana na teški rad. Po dolasku, William Smith O & apos; Brien, irski politički zatvorenik, napisao je svojoj supruzi: 'Pronalazak zatvora na jednom od najljepših mjesta stvorenih rukom Prirode u jednom od njezinih najusamljenijih samota stvara odbojnost od osjećaja koji ne mogu opisati.' Brod s rakovima uz obalu opasnosti, planinski lanac u nacionalnom parku Freycinet. Sean Fennessy

Danas je Hobart izriban i uredan, lijepo uređen lučki grad koji se prostire ispod planine Wellington uz podnožje koje se spušta do rijeke Derwent. Na glavnoj rivi, s pogledom na uvalu Sullivans, sjeverno od Battery Pointa, posvuda postoje znakovi razvoja i ponovnog razvoja. Pristaništa i nasipi pretvaraju se u javni trg zatvoren vodom, krcat restoranima i uz njega dva vrhunska hotela. Kafići u ovom području pripremaju bijele bijele boje s istim sakramentalnim pijetetom kao u Melbourneu, gradu anglosfere koji je najviše opsjednut kavom. Dobrostojeći turisti hrpom stižu iz Kine, a singapurski mogul nedavno je kupio komercijalne nekretnine uz rivu, vjerojatno da bi sagradio toranj visok desetinama priča.

S ubrzanim tempom razvoja, 'Tassie', kako ga nazivaju domaći stanovnici, uskoro bi mogao sustići sofisticiranije turističke rivale poput Queenslanda. Ovo je gorko slatka perspektiva za one koji Tasmanijine čari vide kao krhke i povezane u zaostaloj povijesti otoka, njegovom trajnom statusu australskog rukavca. Za kopnene, ime Tasmanija tradicionalno je bio izgovor za okrutno rušenje; kao odredište dočarao je bijeg kampera ili hipika s ruksacima. Ali Tasmanijci su uvijek znali da imaju nešto dragocjeno i bili su uvjereni da će svijet to na kraju saznati. Kad sam posjetio prije deset godina, vina Tasmanije, posebno sorte hladne klime poput pinota crnog i chardonnaya, dobivale su međunarodno priznanje. Ozbiljni kuhari i vrhunski zalogajnici postali su svjesni neobične sposobnosti otoka, zahvaljujući raznolikoj mikroklimati, da uzgaja bilo što i dobro ga uzgaja, od koštunjavog voća i bobičastog voća do avokada i oraha.

Važno je shvatiti kako se ovdje nekoć izgledao čak i skromni faksimil prehrambene revolucije u stilu Alice Waters. 'Kad sam prvi put stigao prije trideset godina, stav je bio toliko negativan', prisjetio se Tony Scherer, poljoprivrednik rođen u Americi, koji posjeduje imanje u dolini rijeke Coal, sjeverno od Hobarta. Popio sam piće sa Schererom i njegovom suprugom Joyce Johnston, socijalnom radnicom, u Staklenoj kući, modnoj strukturi na plutajućem molu s pogledom na uvalu Sullivans
a planine dalje. Ima bakrenu šipku s policama s pozadinskim osvjetljenjem i nudi razne zajedničke tanjure u stilu tapasa i dizajnerske koktele. Tasmanska cuga, posebno viski, bila je tamna i slana, a vodeni su se vidici, premještajući se na svjetlu, očaravali.

Pri mom prvom posjetu, Scherer je primijetio da bi Tasmanija mogla postati najosjetljiviji barometar promjena planeta u 21. stoljeću. 'Jedino je pitanje', rekao je, 'što će nas prvo transformirati - globalno zagrijavanje ili globalni kapital.' Ovih dana, rekao mi je Johnston, Tasmanija postaje 'novi Island' - sljedeće vruće odredište za globalne trendsetere. Njihovi turistički dolari su dobrodošli, jer je u povijesti Tasmanija imala najveći postotak državnih korisnika Australije. 'Pa ipak, slast Tasmanije ', rekao je Scherer,' dolazi iz toga što još nije sazrela. '

Povijest Tasmanije vezana je uz nespretne pokušaje civilizacije da se potisne na prirodni krajolik, od prvotne kaznene kolonije do brige o šumama, ekstraktivne industrije i mamutskih uzgajališta riba koja sada riskiraju zagađivanjem čuvenih netaknutih voda. Prije deset godina svi koje sam upoznao u ugostiteljstvu bili su zabrinuti da bi ono što su izgradili moglo biti ugroženo divovskim mlinom za celulozu koji je tada predložen. Postrojenje nikada nije izgrađeno, ali sada se Tasmanijci suočavaju s novom neočekivanom prijetnjom: popularnošću. Može li se ono što Tasmanijci vole o Tasmaniji kompromitirati prodajom na malo autsajderima? Bi li dušu otoka mogli uništiti plinski kamini, prisilni osmijesi, baršunasti kauči, turistički autobusi?

U Hobartu sam odsjeo na periferiji grada u Islingtonu, butik hotelu u vili u stilu Regency-a, dugo u gradu s tek pet zvjezdica. Iako je ljepši od mene, ljubazno osoblje me ništa nije podsjetilo na ovu činjenicu. Proveo sam jedan od blaženijih sati svog života ispred kamina na drva u staklenom atriju, čitajući roman Anne Enright i jedući komično punaste kamenice s pladnja. Kao da sam odjednom bio kod kuće i u gostima.

Mlađe natjecanje Islingtona je na rivi. Henry Jones, smješten u staroj tvornici pekmeza, divan je šik hotel koji ne bi izgledao kao da je u Sydneyu ili Londonu. Dalje na istom molu možete pronaći upravo završenu sestru Macq 01, glatku šupu od čempresa i stakla. Kad sam obišao prostorije, rečeno mi je da je hotel angažirao tim 'pripovjedača' koji su svi na poziv da na zahtjev ispričaju neke aspekte mračne povijesti Tasmanije. Svaka od 114 soba nazvana je po živopisnom junaku (ili lupežu) iz prošlosti Tasmanije. Salon nije samo salon, on je 'jezgra za pripovijedanje priča', a bar nije samo šank, to je Story Bar, ukrašen pretiscima starih novina.

Unatoč svoj toj kič filigranskoj, Macq 01 je prekrasan objekt. Sobe na rivi lebde poput vranjih gnijezda nad uvalom Sullivans, s terasa s kojih se pruža pogled na planinu Wellington. Njegov vlasnik također upravlja sedmogodišnjim Saffireom, superluksuznom kućom sjeveroistočno od Hobarta na poluotoku Freycinet. Otišao sam tamo nekoliko dana kasnije i otkrio da se, na svoj suptilan način, Saffire jednako bavi pričom priča kao i mlađa braća i sestra iz Hobarta. S lijeva: predvorje Saffire, luksuznog odmarališta na poluotoku Freycinet na Tasmaniji; Obojene litice, dio pješčenjaka s uzorkom koji se proteže duž obale otoka Maria. Sean Fennessy

Izgrađen na periferiji nacionalnog parka Freycinet, Saffire je lepršava, leteća građevina dizajnirana da izgleda iz daljine
poput divovskog skona. Prigušeno drvo i staklo s niskom refleksijom omogućuju da se zgrada stopi s okolnom šumom eukaliptusa. U glavnom domu, visoki prozori uokviruju Hazards, planinski lanac čija četiri glavna vrha neprestano mijenjaju ten u svjetlu koje se mijenja. Sve je u vezi sa Saffireom do krajnjih granica, ali najviše mi se svidjelo pažljivo osoblje i kako su brzo otkrili da je sve što želim učiniti zagledati se u planine i nestati u tasmanskom viskiju
i meki uvez. Između toga hranili su me poput voljenog monarha.

Svi u Saffireu, od vodiča za stazu do zakopčanog glasnogovornika korporacije, činilo se da se vode istim principom kao i onaj tračerski krug koji sam promatrao u pekari u Hobartu: Poštujte mrtve. Ispričali bi mi priče koje bi se u početku mogle činiti skriptiranima, ali ako bih malo navalio, smatrao bih da je osjećaj iskren, najvjerojatnije zato što je osoba koja ga je izrazila urođena Tasmanka.

Jednog poslijepodneva Paul Jack, voditelj staze, poveo me stazom smještenom između planine Amos i planine Mayson, pokraj desni od metvice i bijelih grmova kunzee koji su odavali aromu karameliziranog meda. Došli smo do previdnog okvira iznad zaljeva Wineglass, gdje smo mogli zagledati se u bijeli pijesak na obali i preko erodirane devonske stijene planine Freycinet. Wineglass Bay svoje ime dobiva ne samo po obliku pehara već i zato što je nekoć bio ispunjen krvlju zaklanih kitova. To je najznamenitiji krajolik na Tasmaniji. 'Kitovo ulje pokrenulo je tasmansko gospodarstvo', rekao je Jack. 'Napokon posjedujemo ono što smo bili, umjesto da se ispričavamo zbog toga.'

Počeo je s lakoćom doznati o aboridžinskim sredinama, gomilama školjaka koje su ostavili lovci-sakupljači u zoru holocenske epohe. 'Planine su nazivali uspavanim bogovima', rekao je. 'Nema zaobilaženja, Tasmanija ima duhovno podrijetlo. Naš je hlapljiv krajolik kojem je potrebna vatra da bi se obnovio. '

Prema svima s kojima sam razgovarao, najveći pokretač rasta tasmanskog turizma je MONA, Muzej stare i nove umjetnosti, otvoren 2011. u Hobartu. 'Ono što je jedinstveno u vezi s MONA-om, jedinstveno je u Tasmaniji', rekao mi je Mark Wilsdon, suizvršni direktor muzeja. Osnovao ga je David Walsh, tasmanski milijarder koji se obogatio kao profesionalni kockar, da bi smjestio svoju privatnu kolekciju. Iako je Walsh na MONA-u potrošio oko 200 milijuna američkih dolara, ostavio ga je besplatno Tasmancima. Sada se kaže da u Tasmansko gospodarstvo upumpava 100 milijuna dolara godišnje. Glavna galerija u MONA-i, Muzej stare i nove umjetnosti, u Hobartu. Sean Fennessy

Muzej je mračan, i doslovno i figurativno: njegova glavna galerija, isklesana od litice od pješčenjaka pored povijesnog vinograda, prikazuje komično mračnu kustosku viziju fiksiranu na seks, smrt i izmet. Da biste tamo stigli, putujete u unutrašnjost, s istog mola koji podupire Staklenu kuću, 20-ak minuta uz rijeku Derwent na katamaranu čija je vanjska strana oslikana maskirnim uzorkom i čiji interijeri, poput interijera vagona podzemne željeznice u generaciji prije, pokriveni su
u grafitima. Bombe i pločice neobično se dobro kombiniraju sa suhim rizlingom iz kabine na brodu.

Ne stižete u muzej umjetnosti, već u muzej anti-umjetnosti. Iz vjetrovitog dvorišta čiji bedemi gledaju na rijeku silazite i pronalazite stalnu zbirku koja sadrži djela Chrisa Ofilija, Anselma Kiefera i Damiena Hersta. U iskustvu dominiraju manje svjetska imena brendova nego, kako kaže web stranica muzeja, 'Stvari koje je David kupio kada je bio pijan' i rad koji 'Iznervira naše ženske kustose'. Možda je najzloglasniji komad Kanalizacija Professional, belgijskog umjetnika Wima Delvoyea, serije mehaničkih komora koje oponašaju ljudski probavni proces, na dalekom kraju ispale su kaše.

Ono što mi se najviše svidjelo u MONA-i bio je način na koji uvlači svoje zloslutne čari u život svog grada domaćina. Jednog jutra, u zoru me probudio najčudniji zvuk. Prvi put kao putnik, bio sam prisiljen pitati vrataricu: 'Oprostite, ali jesam li čuo zakletvu mješavine ženskih glasova kako odzvanjaju gradom u zoru?'

Odgovor je bio, 'Da, gospodine.' Čuo sam Pjesma sirene, 28-kanalni zvučni komad emitiran iz 450 zvučnika postavljenih na raznim Hobartovim zgradama. Gusto slojevito horsko pjevanje zvučalo je sedam minuta pri izlasku i zalasku sunca, svaki dan tijekom dva tjedna, kao navještaj dobro posjećenog zimskog festivala MONA, Dark Mofo. Otkrio sam da su mještani bili gotovo jingoistički u svom ponosu kad je MONA u pitanju. Iznova i iznova čuo sam: MONA je naša koliko i Walshova; izražava našu neobičnost, našu udaljenost, sumornu ambivalentnost naše povijesti.

Naše. Za Tasmaniju ovo nije mali proboj.

Nakon mog posjeta MONA-i, odvezao sam se do farme Rocky Top, širenja Tonyja Scherera u dolini rijeke Coal, gdje me Scherer upoznao sa chefom Lukeom Burgessom. 2010. Burgess je staru mehaničarsku garažu u Hobartu - „250 četvornih metara i limeni krov“, rekao mi je, „s vatrom oštećenim koferima“ - pretvorio u vinski bar i restoran pod nazivom Garagistes s 46 sjedećih mjesta stolova, nije rezervirao i predstavio je prvu potpuno prirodnu vinsku kartu u Australiji. Uslijedilo je međunarodno priznanje, a Tasmanija je imala prvu svjetsku kulinarsku senzaciju. Ali Garagistes je brzo postao ona strašljiva stvar - a stvar - i turisti su se nagomilali, žureći se prenijeti iskustvo na Instagram. Uslijedio je umor vlasnika, a Garagistes se, iako je trijumfirao, zatvorio na kraju petogodišnjeg najma.

Od tada je Burgess putovao svijetom, povremeno kuhajući tijekom rezidencija kuhara ili u vlastitim skočnim prozorima. Ali on i Scherer dijele viziju.

'Vrt je način da izađem iz kuhinje', rekla je Burgess.

- zazvonio je Scherer, gestikulirajući prema svojoj zemlji. 'Igrajte dobro i ovdje možete uzgojiti bilo što.' Dvojac želi ovdje smjestiti restoran: malu blagovaonicu koja gleda na Schererovu farmu pored ušća Barilla Bay.

Ako slijede svoj plan, potražnja će sigurno biti. 'Svaki put kad odem u Melbourne ili Sydney, pridjev koji čujem je Tasmanski, 'rekao je Kim Seagram, vlasnik tvrtke Stillwater, u Launcestonu, 2,5 sata sjeverno od Hobarta. 'Nije' Južnoaustralijski. & Apos; To je ' Tasmanski kapice, & apos; ili ' Tasmanski kamenice, & apos; ili ' Tasmanski duhovi. & apos; 'S lijeva: Ribarski brod na Docku Ustavu, na rijeci Derwent u luci Hobart; poširano jaje na prženoj tikvi u Sweetbrewu, u Launcestonu. Sean Fennessy

Seagram je imao ključnu ulogu u transformaciji Launcestona, drugog grada Tasmanije, i evanđelist je za građansku moć svoje gastronomije. Prošle je godine osnovala poljoprivrednika & apos; na tržištu, a pomogla je uspostaviti kulturu prehrambenih kombija u nastajanju na Trgu sv. Georgesa, gdje sada možete pronaći dobavljače svega, od hamburgera i krepketa do turskog kofte . Stillwater, otvoren 2000. godine u lijepo obnovljenoj mlinici za brašno iz 1830-ih, bio je prvi fino-restoran Launceston, koji nudi elegantan, ali razigran pogled na lokalne Tasmanske proizvode. Od mog posljednjeg posjeta, postalo je i središte zajednice, poslužujući doručak, ručak i večeru i čitav dan ispunjavajući kavu, veselo nervirajući mještane.

Južno od poluotoka Freycinet, na istočnoj obali Tasmanije, smjestio se gradić Triabunna iz kojeg možete uhvatiti trajekt za otok Maria. Marija (izgovara se s dugim ja, kao u ožujku i ah Carey) oblikovan je poput rastaljenog pješčanog sata, a sjeverna glava uskim pješčanim prevlakom povezana je s južnim dnom. Godine 1971. australska vlada uspostavila ga je kao nacionalni park. Sveprisutni su crni labudovi i nekoliko vrsta malih torbarskih životinja. Sa svojim gustim šumskim i jarugovim jarugama, Maria je danas stanište uobičajenih maternica, klokana iz Forestera i valabija iz Bennetta - vrsta ugroženih vrsta koje su uvedene s kopna kako bi osigurale njihov opstanak.

Maria je nekoć bila dom za kitolovce i kaznionice, ali sada to nije ništa, ako ne i idilično. Prošlog dolaznog mola nalaze se silosi za skladištenje i srušene peći stare cementare, ostaci pokušaja industrijalizacije iz 19. stoljeća. Dalje postoji sićušno, napušteno naselje. Na otoku živi malo ljudi, ali svatko može rezervirati noć u zgradi bivšeg osuđenika, koja je prenamijenjena u skromnu kućicu na kat. Privatna tvrtka, Maria Island Walk, izgradila je dva mala kampa izrađena od drveta i platna u blizini praznih plaža s bijelim pijeskom. Oni također iznajmljuju kuću Bernacchi u vlasništvu države, jednostavnu vikendicu na dasci iza bijele ograde, s vrtom lavande s male verande. Ime je dobio po talijanskom poduzetniku koji je Mariji došao sa snovima o gradnji carstva svile. 'Iz brutalne prošlosti', rekao je Ian Johnstone, osnivač i izvršni direktor šetnice Marijinim otokom, 'ovdje se traži sklad. Između ljudi i između tih ljudi i mjesta. ' Kenguru šumari na ispaši na otoku Maria. Sean Fennessy

Ako imate sreće, svako toliko putnika nađete to - mjesto gdje se prošlost i sadašnjost, priroda i kultura, povijest radosti i nasljeđe patnje uravnotežuju na točki uzajamnog poštovanja. našao sam to na otoku Maria, na Bernacchiju, i tijekom pješačenja
s Maddy Davies i Paulom Challenom, dvojicom vodiča koji su me ugostili za vikend, kuhajući briljantno jednostavna jela i pružajući vrhunsko društvo na cjelodnevnim izletima na vrhove dolerita na otoku.

Na moje posljednje jutro na Mariji, izletjeli smo do Skipping Ridgea, iznad Tasmanskog mora, kako bismo popili kavu i gledali kako izlazi sunce. Kad se tanka kožica svjetlosti probila kroz dugačak niz oblaka, Challen je natuknula: 'Prva osoba koja prijeđe rub, dobit ćemo ogradu.'

'Ako postave ogradu', odgovorio je Davies, 'nikad se neću vratiti.'

Pojedinosti: Što raditi u Tasmaniji

Dolazak tamo

Letite do Hobarta preko Brisbanea, Melbournea ili Sydneya.

Turoperator

Pet velikih tura i ekspedicija : Ponude Tasmanije od pouzdane tvrtke kreću se od planinarenja i skakanja na plaži na poluotoku Freycinet do četverodnevnog putovanja kroz otok Maria, gdje možete uočiti klokane i emuse
u jednom od najudaljenijih svjetskih utočišta. 1 Dvodnevna putovanja od 12.950 USD.

Hoteli

Henry Jones : Ovaj je šik prostor, izgrađen unutar jedne od najstarijih skladišnih zgrada na pristaništu, postao sastavni dio Hobartove rastuće scene noćnog života. parovi od 215 dolara.

Kuća Highfielda : Imanje iz viktorijanskog doba, nekoć dom poznatog kolonijalnog političara i igrača kriketa Williama Hentyja, pronašlo je novi život kao butik noćenje i doručak s pogledom na dolinu Tamar. Launceston; parovi od 132 dolara.

Islington : Smješteno na brzoj vožnji automobilom od centra grada Hobart, ovo je imanje ispunjeno neobičnom umjetnošću i antikvitetima i ima zastakljeni atrij za blagovanje i opuštanje. parovi od 369 dolara.

Macq 01 : Ova elegantna nekretnina s 114 soba na pristaništu Macquarie gleda na uvalu Sullivans i ima osoblje potopljeno u znanje o povijesti Tasmanije. Ne propustite kružni salon na prvom katu, koji je izgrađen oko otvorenog kamina. parovi od 315 dolara.

Saffire : Nekoliko sati sjeveroistočno od Hobarta u nacionalnom parku Freycinet, ovo sestrinsko imanje Macq 01 pruža izvanredan pogled na planine i šume poluotoka. Zaljev Coles; parovi od 1.650 dolara.

Dva Četiri Dvije : Na samo nekoliko koraka od središta grada Launcestona, ova kolekcija elegantnih apartmana opskrbljena je nizom tasmanskih vina za goste koji mogu uživati ​​dok roštiljaju na privatnoj terasi. apartmani od 160 dolara.

Restorani i kafići

Bryher : Prozor s vitražom, izvrsna kava i sezonski meni mame vas u ovaj domaći kafić. Launceston.

Staklena kuća : Ovaj prigodno nazvan bar, uokviren staklom na plutajućem molu, poslužuje zajedničke tanjure poput tartara od valabija. Njegovi kokteli savršeno predstavljaju tasmanski viski. Hobart; mali tanjuri 11 - 26 dolara.

Jackman i McRoss: Lokalno stanovništvo voli ovu ugodnu pekaru, trajni dio Hobartove kulinarske scene zbog svojih doručaka i svježih peciva. 61-3-6223-3186.

Kafić i pekara Pigeon Hole : Ovo hladno, jednostavno mjesto obavezno je za kavu, pekarske proizvode i udobna jela poput mesnih okruglica od svinjetine i komorača. Hobart; predjela 11 - 15 dolara.

Mirna voda : Pokretač srca za Launceston fine dining. Tasmanska vinska karta sljubljuje se s jelovnikom izvedenim iz regionalnih sastojaka poput Lenah wallaby i janjetine hranjene slanom travom na otoku Flinders. predjelo 16 - 62 dolara.

Slatki : Dođite u ovaj omiljeni Launceston za specijalitetnu kavu, zvjezdanu liniju peciva i jelovnik za doručak s povrćem koji nudi ponude poput tosta od avokada s kiselim rotkvicama i tofuom s roštilja. ulaznice 10-14 USD.

hram : Ovaj raj s jelovnikom s ploča kulinarsko je čudo upakirano u prostor od 20 mjesta u stražnjoj ulici u Hobartu. Dođite na zajedničku večeru, ostanite uz jedinstvena vina. predjelo $ 13 - $ 25.

Muzej

MONA : Brza vožnja trajektom uz rijeku Derwent od Hobarta dovodi posjetitelje u ovaj popularni muzej, dom privatne umjetničke zbirke ekscentričnog milijardera koja je zauzvrat nepristojna i groteskna. Berriedale.