Morate se zapitati o mjestu koje se zove Cape Cod na Srednjem zapadu, nadimak okruga Doors Wisconsin. Ali kao netko tko je rane godine djetinjstva proveo na Istočnoj obali, ljetujući na pravom Rtu, a potom se preselio na Srednji zapad, mogu potvrditi da okruga Door opravdava takvu naplatu. Sićušna sela na obali imaju imena poput Egg Harbor, Fish Creek i Sister Bay. Kolibe s prijelaza stoljeća gledaju na mirne uvale u kojima se jedrilice njišu na svojim privezištima. Područje je poznato po trpkim Montmorency trešnjama, a voćnjaci su raštrkani po cijeloj prirodi.

Nedavno sam se s roditeljima odvezao u šestodnevnu vožnju ovom okrugom od 84 milje koji poput palca strmi u jezero Michigan. Rezervirali smo hotelske sobe samo mjesec dana unaprijed, tako da nisam bio iznenađen što nismo mogli ući u White Gull Inn, ljupki hotel iz 1896. godine u Fish Creeku. Putnici koji posjete u visokoj sezoni - Dan sjećanja do listopada - bilo bi pametno planirati putovanje barem šest mjeseci unaprijed.

Najbolje polazište je pansion Chanticleer, na ruralnoj cesti Cherry Road u Sturgeon Bayu. Starosjedioci Wisconsina Bryon Groeschl i Darrin Day transformirali su seosku kuću i veliku crvenu staju u gostionicu s 10 apartmana. Iz svoje omiljene sobe, ispod rogova štaglja, gledao sam ovce kako lutaju zemljištem (možete naručiti ručno pleteni pulover izrađen od njihove vune).

Sturgeon Bay, na pola poluotoka na kanalu koji povezuje Green Bay i jezero Michigan, visoko je među svjetskim središtima za izgradnju brodova. U povijesnom muzeju okruga Door pronašao sam kičaste razglednice iz 1950. godine po 20 centi. Jedan od najboljih restorana u regiji također je u zaljevu Sturgeon. Leola Gebauer, kuharica u kalifornijskoj hladnoj kadulji, ispada sa žara tuna na žaru u umaku od mango-habanera - što nije ono što biste očekivali u gradiću Wisconsinu. Nakon ručka udarili smo na autocestu 42, dvotračnu seosku cestu koja vodi uz zapadnu obalu poluotoka, poredane malenim trgovinama sladoleda i antikvitetima u opuhalim stajama. Na putu do luke Egg, 25 km od zaljeva Sturgeon, prolazili smo pored golf kluba Cherry Hills i niza sami izabranih farmi trešanja.

Tijekom godina, Egg Harbor se iz uspavanog zaseoka pretvorio u maloprodajnu meku, ispunjenu ljepljivim 'shoppes' hawking mađom i božićnim ukrasima. Svoje smo penije uštedjeli za Ray's Cherry Hut, cestu uz cestu udaljenu pet kilometara od grada koja prodaje sve stvari Montmorency. Mama i tata čudili su se nad policama obloženim jalapeño salsom od višanja, chutneyom od višanja, senfom od višanja, umakom od roštilja od višnje i hladnjakom od jabukovača od trešnje.

Na putu do Fish Creeka primijetili smo ručno oslikani natpis koji reklamira Sweetie Pies. Dnevna soba ove seoske kuće iz 19. stoljeća pretvorena je u pekaru; sama trgovina je u kuhinji, gdje je vlasnik na podu rasporedio vintage pregače. Nismo mogli odoljeti da ne podijelimo Cutie Pie od 6 dolara, desertnu verziju osobne pizze od tave. Prekrivena slatkom korom i krcata punašnim trešnjama, bila je najbolja pita na putovanju.

U okrugu Times Door mogu se osjećati više poput Hamptona nego Cape Coda, posebno u otmjenom Fish Creeku. No, umjesto vila u vlasništvu Calvina Kleina i Puffy Combsa, vikendice poredaju uz obalu rive. Imali smo sreće da smo zatekli jednu od sedam soba u Whistling Swan-u, hotelu iz 1907. godine koji je nekoć služio kao gradsko kasino. I premda nismo mogli ostati u Bijelom galebu, ipak smo se uspjeli srušiti na njegovo kuhanje ribe, neobičnu lokalnu zamjenu za školjku s istočne obale. Svi se okupljaju oko kotla za pušenje, punjenog varivom od komadića bijele ribe i krumpira kuhanog u slanoj vodi. Pri kraju postupka kuhanja, 'kuhari' zalijeva vatru petrolejem, stvarajući priličan spektakl.

Sljedeći dan krenuli smo obilaznicom od tri milje do županijske ceste F do galerije Maple Grove Glorije Hardiman, tkaonice na uglu ceste Maple Grove. Prorezani po središtu poluotoka, pokraj farmi i šuma, županijska cesta F mora biti najljepša dionica Vrata. Mještani su u ovoj bivšoj prodavaonici ogovarali pećnicu, dajući joj nadimak 'Kutak sranja'. Ovih se dana svi okupljaju oko Glorijinog razboja, gdje ona tka tkaninu za šarene šalove.

Za večeru smo krenuli u potragu za Donnyjevom kućom Glidden, 18 milja južno od Hardimanove trgovine. No, malo smo se okrenuli na putu, slijedeći županijsku cestu A južno do županijske ceste T. Trebalo je nekoliko poziva (hvala Bogu na mobitelima - na ovim neosvijetljenim cestama nije bilo telefona na vidiku), ali na kraju smo pronašli klub za večeru, dolje uvijen, šumovit Glidden Drive. Naručio sam jedan od svojih najdražih grickalica iz djetinjstva: prženi sir od sira, napravljen od čedara obranog s vrha bačve.

Naš sljedeći noćenje s doručkom, koji će ostati neimenovan, bio je u Ephraimu (izgovara se 'ee-from'). Vlasnica nije bila sretna kad sam je nazvao da joj kažem da ćemo kasno provjeriti. Nakon što me izžvakala, upozorila je da će, ako ne uspijemo do 22 sata, zaključati vrata (dobro da tata ima olovno stopalo). Gosti u 11 otrcanih soba prisiljeni su dijeliti četiri kupaonice - oštra kazna. Ephraim je, međutim, slika savršenstva: zabijeljeno moravsko naselje koje se spušta niz brdo do zaljeva. Prije nego što smo krenuli brodom za plovidbu brodom Scuppers, drvenim brodom od 26 stopa u vlasništvu Toma Schroedera, zaustavili smo se na sunčanice u Wilson's-u, sladolednom salonu koji je povratak u neko drugo doba. Dok smo bili s vodom na kapetanu Tomu, mogli smo kilometrima uočiti Wilsonove crveno-bijele tende.

Neki u šali zovu Sister Bay, četiri milje sjeverno od Ephraima, Malom Švedskom; nekoliko zgrada vijori poznatu plavu zastavu sa žutim križem. U švedskom restoranu Al Johnson's konobarice odjevene u dirndl poslužuju švedske palačinke utopljene u šlagu. U međuvremenu, Al-ove koze pasu na krovu pokrivenom busenom.

Ellison Bay, 51/2 milje autoputem 42, ima više prodavaonica keramike po glavi stanovnika nego bilo koji drugi grad u okrugu Door. Mama je podivljala za ručno izrađenim lampama u lončarstvu i galeriji Clay Bay (kupila je onu pod nazivom 'Ephraim u nedjelju', prikaz jedrilica i grada, vlasnice Jeanne Aurelius). U Ellison Bayu smješten je i novi restoran T. Ashwell. Prošlogodišnji vlasnik kuhara Thomas Ashwell Smith okrenuo je staru gostionicu na uho: umjesto klackalica na zasjenjenom trijemu, za hladne noći postavio je stolove s lampama za grijanje. Ashwellov izbornik unaprijed razmišljanja mijenja se tjedno; one noći kad smo bili tamo pripremio je nevjerojatnu prepelicu na žaru u tajlandskom stilu.

Sjeverno od zaljeva Ellison, razvoj se zavirio dok se autocesta 42 izvijala pored otvorenih polja i preko vrhova brežuljaka s prekrasnim pogledom na Green Bay. Jedno od najboljih nalaza za kupovinu u okrugu nalazi se u maloj brvnari bez adrese i samo malim prostirkama od krpe s garsonjerama sa natpisnim pločama, plus diskretno najavljujući njegovo postojanje. Ignorirajte prgavog trgovca koji vas promatra poput sokola; njezini ručno rađeni tepisi od krpa vrijede gnjavaže.

Te smo noći boravili na vrhu poluotoka u mjestu Gills Rock (75 stanovnika). Harbor House Inn s 15 soba je izuzetan udarac, posebno vikendica u obliku svjetionika. U Gills Rocku nema mnogo toga osim Bea-ovih Ho-made proizvoda (mama i ja smo poprilično maloletni zbog imena). Ovdje možete gledati kuhare kako miješaju džemove nad pećima u stražnjem dijelu trgovine. Svakog ljeta sedamdesetogodišnja Bea dolazi s Floride kako bi pomogla u proizvodnji kiselih krastavaca.

Malo posjetitelja putuje do otoka Washington. Naknada za trajekt je zabranjena - povratno putovanje za dvije osobe i automobil iz Northporta u iznosu od 33 USD - i, dok je moj otac pukao, to je izvrsno mjesto za posjetiti ako želite gledati kako se boja suši. Tijekom polusatne vožnje trajektom prošli smo dio jezera zvan Vrata smrti, koji je županiji dao ime (izdajničke struje potopile su mnogo brodova prije nego što su 1895. godine na obližnjem otoku Šljiva postavljena svjetla za domet). Nekoliko sati istraživali smo otok, posjećujući brvnaru Jacobsen Museum i stjenovitu plažu Schoolhouse. Svratili smo i do Sieversove škole vlakana, koja nudi tečajeve tkanja sagova Navajo i izrade papira. Tata je bio u pravu: otok Washington nije baš vruće mjesto, ali mama i ja mogli bismo se jednog dana vratiti u Sieversovu radionicu namještaja od savijene vrbe.

Nakon vožnje trajektom natrag do kopna, krenuli smo prema jugu do autoceste 57. Prolazi niz poluotok uz jezero Michigan i sve su prirodne staze, svjetionici i nepregledne plaže. Odsjeli smo 19 kilometara južno od Gills Rocka u luci Baileys, koji se osjeća poput grada duhova divljeg zapada, zahvaljujući svojoj još uvijek aktivnoj kovačnici i salonu s drvenim okvirima. Blacksmith Inn kuća je od pola drveta od 1912. godine; alati koje je izradila susjedna kovačnica vise u 15 soba s pogledom na jezero.

Neki štovatelji sunca drže se Green Baya u okrugu Door, tolerirajući uske dijelove stjenovite plaže radi toplijih voda. Umjesto toga, otišli smo do Jacksonporta, grada koji trepće i ti ćeš propustiti, i vijugali oko 15 minuta Cave Point Driveom do spektakularne plaže s zlatnim pijeskom u državnom parku Whitefish Dunes. Vjetrovi s jezera Michigan stvaraju sjajne valove, ali voda se može dovoljno podići da zatvori plažu (nazovite prije nego što krenete na 920 / 823-2400-da provjerite uvjete). Nismo mogli plivati ​​zbog opakih riptida, ali nisam mogao smisliti bolji način da svoj zadnji dan provedem u Vratima.

Pa, da, mogao bih pasti u Perry's Cherry Dineru iz pedesetih u Sturgeon Bayu, jedući pitu u načinu rada. (Pogodite koji okus?) Vratili smo se na autocestu 57 i za pola sata bili smo na nebu od trešanja.

Plan puta
DAN PRVI Vožnja do zaljeva Sturgeon, jedan sat od Green Baya, pet sati od Chicaga. Noćenje: Sturgeon Bay.
DAN DRUGI Krenite na sjever autocestom 42 koja vodi uz zapadnu obalu okruga Door. Noćenje: Fish Creek.
TREĆI DAN Krenite laganom vožnjom županijskom cestom F, a zatim se vratite do Fish Creeka. Najam veslača u Peninsula State Parku. Noćenje: Ephraim.
DAN ČETVRTI Na putu do vrha poluotoka, zaustavite se u okrugu Park Ellison Bluff i pogledajte vapnenačke blefove od 100 stopa. Preko noći: Gills Rock.
DAN PETI Uhvatite trajekt za otok Washington. Povratak u popodnevnim satima, zatim vožnja prema jugu do autoceste 57. Ne propustite svjetionik na otoku Cana, autocestom Q. Preko noći: luka Baileys.
ŠESTI DAN Nakon sunčanja na širokoj plaži u državnom parku Whitefish Dunes, vratite se u zaljev Sturgeon na autocesti 57.

Činjenice
Gostionice
Kuća za odmor Chanticleer 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; parovi od 130 dolara.
Gostionica Bijeli galeb 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; parovi od 107 dolara.
Zviždeći Labud 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 ili 920 / 868-3442; parovi od 114 dolara.
Inn Harbor House 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; parovi od 89 dolara.
Blacksmith Inn 8152 Hwy. 57, luka Baileys; 800 / 769-8619 ili 920 / 839-9222; dvostruko od 175 dolara.

Restorani
Kadulja 136 N. Treća avenija, zaljev Sturgeon; 920 / 746-1100; predjela od 24 dolara.
Slatke pite Naselje, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; slatka pita 6 dolara.
Donny's Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; večera za dvoje 50 dolara.
Wilsonov restoran i sladoled 9990 Water St., Ephraim; 920 / 854-2041; ručak za dvoje 20 dolara.
Švedski restoran Al Johnson 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; doručak za dvoje 15 dolara.
T. Ashwell's 11976 Mink River Rd., Zaljev Ellison; 920 / 854-4306; večera za dvoje 80 dolara.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; ručak za dvoje 10 dolara.