Osmanlije su se stalno pojavljivale u vodičima & apos; pripovijedanje, njihova prisutnost ambijentalna poput vremena. Rekonstruirana tvrđava koju smo posjetili u Velikom Tarnovu u Bugarskoj? Bedem protiv Osmanskih Turaka do 1393. godine, kada su ga spalili i preuzeli. Znamenite javne kupke u Budimpešti? Osmansko nasljeđe. Obrambene kule u transilvanskoj kašteli Sighioare iz 12. stoljeća? Nagađajte protiv koga su sagrađeni za obranu.

Gdje bi onda drugo putovanje moglo početi, nego Istanbul? Svi grad - osmansku prijestolnicu gotovo pet stoljeća, od 1453. do rastavljanja carstva 1922. - opisuju kao nevjerojatan. Ali, iz nekog razloga, nikad nisam osjetio potrebu da idem. Čim je moj automobil iz zračne luke zakrčio brdo, a labirintna metropola se otvorila dolje, minarete su se šibale poput bodlji kaktusa, a tjesnac Bospor odražavao ljubičasto-ružičasti sumrak, shvatio sam. Nevjerojatno.

Prvo je to velika veličina: Istanbul je dom za više od 15 milijuna ljudi. Beskrajno se švrlja, nepreglednim zbrkom popločanih krovova, prostranim šetnicama uz obalu i labirintom po lavirintu uskih, bizantskih uličica. Potom postoji njegova uzbudljiva geografija, koja obuhvaća Europu i Aziju s Bosporom između njih, mjesto sa strateškim i komercijalnim prednostima toliko neodoljivo da nije ni čudo što je ovo mjesto kontinuirano naseljeno već najmanje 3.300 godina. Živi grad smješten je usred povijesti, čija je površina prožeta podsjetnicima na izgubljena razdoblja: utvrde, spomenici i arheološki nalazi koji iskrsnu prilično svaki put kad netko stavi lopatu u zemlju.

Nakon noći u hotelu Four Seasons Istanbul u Sultanahmetu, moji kolege Dunav Express Express i ja krenuli smo pješice u obilazak četvrti - srca brda nekadašnjeg zidanog rimskog grada Bizanta. Među našim brojem bile su i starije Engleskinje uvijek odjevene u savršene, svježe bijele; američki par koji se natječe u konjičkim disciplinama izdržljivosti; i australski suprug i supruga na klasično antipodnoj tromjesečnoj putopisnoj odiseji s dva kontinenta.

Yiğit Tahtalioğlu bio nam je vodič u Istanbulu, i premda je bio ljubazan i učen, dao nam je možda previše zasluga za naše unaprijed znanje, dajući prozračne aluzije poput: 'A onda su, naravno, bili i Skiti ...' ; bitne osobine neizmjernosti, dugovječnosti i složenosti - dovela je kući naša prva stanica, palača Topkapi. Ovo su bili sultani & apos; prebivalište od sredine 15. do sredine 19. stoljeća i njihovo sjedište moći nad gigantskim dijelom teritorija koji je, na vrhuncu carstva, obuhvaćao ne samo svu zemlju oko koje bi se naš vlak ubrzo zgrčio već mnogo, puno više, protežući se od Alžira do Iraka, a Hrvatska do Saudijske Arabije.

Topkapijeve su strukture dugačke i niske i, za moje oko, dekorativno podcijenjene - barem kad uzmete u obzir sultanove; ekstremno bogatstvo. Okružuju vrtove koji su danas obični, ali nekad rajski, obiluju tulipanima i ružama, paunima i gazelama. Tahtalioğlu je ukazao na neusklađene kolone ispred odaje imperijalnog vijeća, izrađene od granita i mramora s dalekih osmanskih teritorija i zamišljene kao suptilni podsjetnici na neizmjernu moć i resurse ljudi koji su se sastajali unutra.

Zatim nas je izveo iza ugla u harem. U ovom osamljenom kompleksu sultan je živio sa svojom majkom i ostalim ženskim rođacima i, što je notorno, fluktuirajućom populacijom ženskih priležnica. Samo je mali dio od njegovih više od 300 soba otvoren za javnost, ali i dalje sam se osjećao dezorijentirano i klaustrofobično dok smo šetali kroz više popločanih odaja i uvijenih hodnika. U jednom smo trenutku izašli u otvoreno dvorište gdje su rešetkasti prozori gledali preko vode prema gradu, u širi, ali nedostižni svijet.

Nakon Topkapija, Tahtalioğlu nas je proveo kroz preostalu Veliku trojicu Istanbula: Aja Sofiju, grčevitu bizantsku crkvu iz šestog stoljeća pretvorenu u džamiju; Plava džamija, masa kupola i minareta koji su se, kad smo ih posjetili, nalazili pod teškim skelama za obnovu; i Grand Bazaar, neizmjerno pokriveno tržište koje se osjećalo poput video igre u kojoj su, umjesto neprijatelja, muškarci koji nude ponude sagova iskakali iz svih smjerova. Sva su ta mjesta bila uvjerljiva i važna i vrijedna Tahtalioğluovih eruditnih objašnjenja, ali bila su i prilično natrpana, a dan je bio prilično vruć. Kad smo se predvečer ukrcali na vlak, zdravstvena aplikacija na mom telefonu rekla je da sam pješačio sedam kilometara i nisam želio ništa drugo nego se istuširati.

Moja prethodna iskustva s tuševima vlakova naginjala su osnovnom, ali na Dunavu Express imala sam zastakljeni štand i proizvode za kupanje L'Occitane, obojici sam se oduševila kad je vlak klizio sa stanice Sirkeci. U svojoj prostranoj, drvenom obloženom kabinom mogao sam sjediti kraj jednog prozora sa slikom i piti cappuccino za malim stolićem ili se zavaliti pored drugog na jastuk posut jastukom, kojeg je poslužitelj svake večeri pretvorio u pahuljasti francuski krevet.

Sljedeća kočija bila je kavana u kojoj su konobari u bijelim rukavicama kružili s pićima i kristalnim zdjelicama čipsa. Čovjek je svirao jazz standarde na klavijaturi i ponekad - uzmi ovo - saksofon. Blagovaonica je bila slijedeća, vizija bijele posteljine i blistavih, složenih postavki mjesta. Nezaobilazno sam mislio na Herculea Poirota i Orient Express. Doista, Dunav Express priziva neku vrstu nostalgije za nostalgijom, podsjećajući na doba elegantnih putovanja koja su prošla toliko vremena da ga velika većina od nas poznaje tek iz polovine.

Zamišljao sam da bi putovanje moglo privući zagrižene ljubitelje vlakova, i premda je nekolicina naše dobro proputovane grupe već uzela potpis (i otmjeni) Trans-Siberian Express s potpisom Golden Eagle-a, većinu vlaka činilo je manje privlačnim, a više lakoćom našeg putanja poput krstarenja. Prijenos s mjesta na mjesto, bez potrebe za prepakiranjem ili spakiranjem vreća ili doslovnim upravljanjem bilo kakvom logistikom, nije mala prednost u mjestima poput ruralne Rumunjske, gdje je osnovna turistička infrastruktura.

Kad se zlatni sat spuštao na tursku prijestolnicu, jeo sam šunku Parme prekrivenu dinjama, a zatim gljivu Wellington. Nakon toga uslijedio je kolač od limuna, a nakon toga voće i sir, s puno vina, pa čak i dok je poslužena kava i pao mrak, još uvijek nismo napustili gradske granice.

Probudio sam se u Bugarskoj. Izvan prozora vjetrovita magla i zeleno balkansko gorje zamijenili su širenje Istanbula, a grad se već činio daleko. U noći je vlak kliktao sjeverozapadno preko promjenjivih granica bivših carstava, stoljećima se borio, ali danas gotovo zaboravljen. Nešto nakon 9 sati ujutro stigli smo do naše prve stanice, srednjovjekovnog grada tvrđave Veliko Tarnovo, koji je bio tako strmo uzbrdo od vijugave rijeke Yantre da je lokalna šala, rekao je naš vodič, da se upute daju u smislu gore i gore. dolje, ne desno i lijevo. Provjerili smo konjički spomenik vladarima dinastije Asen, koji su srušili Bizant 1186. godine, a zatim tvrđavu Carevec, koja nije uspjela zaustaviti Turke.

U obližnjem selu Arbanasi posjetili smo kasnosrednjovjekovnu Crkvu Rođenja, nisku, domaću kamenu građevinu koja je izgledala poput dvorane za sastanke hobita. Unutrašnjost, koja je bila gusto obojena svecima u crvenoj, zlatnoj i zelenoj boji, svima nam je pružala vrtoglavi osjećaj svetog kaleidoskopa. Ilustracija koja je zauzela veći dio jednog zida prikazala je čovjeka kako se uspinje do bogatstva i slave prije nego što je propao u propast, a budući da je ovo bila srednjovjekovna crkva, pakao. Možda lekcija za carstva.

Bila je večer kad smo se ukrcali na Dunav Express i sinulo mi je da na ovom putovanju uopće ne bih proveo puno vremena u vlaku. Zamišljao sam kako ležerno satima čitam u svojoj kabini, ali ubrzo sam saznao da su na ovakvim putovanjima noćna i rana jutra kad se pređu daljine. Danju su bile namijenjene pješačkim turama, koje su uvijek bile zanimljive i, budući da se naš posjet poklapao s repom vrućine, kojeg je uvijek karakterizirala potraga za hladom. (Engleskinja u svojim tropskim bijelima imala je pravu ideju.)

Drugi dan u vlaku bio je dan zamka. Kako je ovo za maraton za razgledavanje grada? Iskrcali smo se u 7:45 ujutro u rumunjskom alpskom gradu Sinaia kako bismo posjetili Pelea? Castle, ukrcan za brzu vožnju do grada Bra toova, obišao je Bra ?ov prije nego što je autobusom otišao u dvorac Bran na večeru i vratio se u vlak nakon 23 sata, a tada sam se srušio u krevet, željan treniraj da me zaljuljaš u san. Pola tuceta putnika, iako su se sva desetljeća stariji od mene, vratili u šank za noćnu kapu. Heroji.

Dvorci u 2019. godini predstavljaju nedoumicu. Oni su nepraktični stanovi i više ne služe u obrambene svrhe, ali pustiti ih da propadnu bila bi šteta. Dakle, ulaz se mora naplaćivati ​​i njegovati znatiželju. Posjećujemo kako bismo se povezali s prošlošću, kako bismo se zadivili ideji življenja u tako ogromnim strukturama. Pele? Dvorac je izgrađen uglavnom 1870-ih kao ljetna palača za Carol I, Njemicu koja je postala vladajući Rumunjska 1866. godine, a nakon ujedinjenja dviju kneževina, njezin prvi kralj 1881. godine, što iskreno izgleda malo kasno s pokretanjem monarhija.

Ugodan u Karpatima, Pele? je maksimalistička fantazija od 170 soba izvedena u nostalgičnom (čak i za svoje vrijeme) mačji stilu poznatom kao neorenesansa. Izvana, Pele? izgleda kao vrhunski bavarski lovački dom, drven i izrađen od spirala; iznutra je to izložba ukrasa, s nekad futurističkim značajkama poput kina i središnjeg vakuumskog sustava. Posljednji dodaci dodani su 1914. godine, taman na vrijeme za dva svjetska rata i puke 33 godine prije nego što će komunisti oduzeti svu kraljevsku imovinu. Obilazeći Peleove javne sobe, osjećao sam neobičnu melankoliju prema njenim graditeljima, koji nisu bili svjesni nadolazećeg kraja svoje pozlaćene ere.

Dvorac Bran također uzbuđuje maštu, ali više iz marketinških razloga nego zbog bilo čega što je povezano s povijesnim činjenicama. Izgrađen u drugoj polovici 14. stoljeća kao tvrđava za obranu od osvajača, uključujući, da, osmanske Turke, Bran je danas poznat kao Drakulin dvorac, turističko-trapska oznaka ojačana štandovima, skupljena u njegovu podnožju. feudalno selo, prodaje plastične očnjake i majice vuka u sjaju u mraku. Sedamdesetih su poduzetni poticaji komunističkog turizma promovirali dvorac temeljeći se na slaboj povezanosti s Vladom Impalerom, vlaškim princom iz 15. stoljeća sa sklonošću da raširi svoje osmanske neprijatelje na kolce. Općenito se vjeruje da je nadahnuće za izmišljenog vampira Brama Stokera, pa je tako i preskočen od vlaškog princa do nemrtvog čudovišta dok je bilo lice Brana. Ali, razočaravajuće, Stoker nikada nije došao u Transilvaniju i nema konkretnih dokaza da je svoje krvoločno računanje temeljio na Vladu Impaleru.

Drakula je zabavna maštarija, a Bran je jedna od onih atrakcija koje nadilaze sirovinu. Smješten na vrhu stjenovitog blefa, uhićujući je i romantičan i zaista sablasnog izgleda. Unutra su privlačni, zabijeljeni životni prostori koje bih pokupio nered Pelea? bilo koji dan. Stisnuvši usko kameno stubište izašli smo u visoku sobu gdje je čekao dugački stol. Francuska su se vrata otvorila na balkon s pogledom na kule i dvorište dvorca: postavka za posebnu privatnu večeru Zlatnog orla. Gudački kvartet svirao je dok smo večerali i čavrljali o putovanjima, kao što to obično čine turistički partneri. Nijedan šišmiš nije odletio u sumrak, ali ponekad su dovoljni obrok i vjetrić.

Posljednjeg dana probudio sam se i otkrio da su rumunjska polja kukuruza ustupila mjesto Velikoj mađarskoj ravnici, prostranom travnjaku koji zauzima istočnu polovicu zemlje. Zastali smo na posljednjem izletu, koji je uključivao uzorkovanje lokalnog rakija i gledanje tradicionalne predstave konja. Zatim smo stigli do Budimpešte, gdje smo posljednji put iskrcali Dunav Express. Te sam večeri sjedio kraj rijeke i pio Aperol spritz pod zalaskom sunca precizne boje Aperol spritza. Teglenice su prošle. Mlade su žene sjedile čavrljajući na nasipu prekriženih nogama preko ruba.

Poput Istanbula, Budimpešta je drevni grad. Rimljani, Huni, Vizigoti, Madžari, Osmanlije, Hapsburzi, Nacisti, Sovjeti - svi su imali ruku u njegovom oblikovanju. Gradske špice potamnile su u siluete i zapanjilo me koliko je ludo, zaista dirljivo što ljudska vjera u trajnost gradova i granica i načina života opstaje usprkos sve skupljenijim dokazima koji govore suprotno. Jednog dana putnici mogu krenuti na putovanja osmišljena kako bi potaknula osjećaj nostalgije za našim vremenom. Jednog dana ljudi bi mogli pogledati naše silne projekte i nasmijati se. Jednog dana - i to je sigurno - mi ćemo biti drevni.

Putovanje

Putovanje dvorcima Transilvanije putnike ukrcava na brodski Express Express Golden Eagle, luksuzni vlak koji prima samo 50 putnika. Šestodnevna turneja prikazuje kulturne i arhitektonske vrhunce bivšeg Osmanskog carstva. Putnici provode noć u Istanbulu prije nego što se ukrcaju na vlak. Zatim putuju kroz Bugarsku i Rumunjsku i iskrcavaju se u Budimpešti. Izleti uključuju pješačke ture srednjovjekovnih bugarskih kaštela, posjete erdeljskim dvorcima Peleş i Bran i, u Mađarskoj, tradicionalnu izložbu mađarskih konja i posjet destilerije. Sljedeći polazak kreće iz Istanbula 1. srpnja 2020. luksuzni vlakovi goldeneagle.com; šestodnevna putovanja od 5995 američkih dolara po osobi.

Dolazak tamo

Turkish Airlines nudi izravne letove za Istanbul iz većine glavnih američkih čvorišta. Iz Budimpešte American Airlines nudi direktne linije do Philadelphije, dok Lot Polish Airlines leti non-stop za New York i Chicago.