Starica me snažno laktom udara u rebra. Ona je mala, Peruanka, lice joj je jako naborano. Crna kosa visi u pletenici do sredine leđa. Bez šešira je. Kad je sretnem s njezinim tamnim očima, ona kimne u smjeru nečega preko mog ramena. Ljuljam se uokolo i vidim maglu, zrake sunca, oblake, blistavu kišu, dugu, sve se miješa, raspršuje, preoblikuje, nestaje i ponovno uspostavlja dok trčim pred gotovo prozirnim, duboko zelenim planinskim licem preko doline. Okrenem se natrag ženi i oboje se nasmiješimo. Ima mnogo manje zuba od mene. Sjedimo zajedno na klupi i gledamo jedninu, vječno ponavljanu emisiju - ne znam koliko dugo.

Nisam ni planirao ponovno biti u Machu Picchuu. Vrh planine Shangri-la iskusio sam s tajanstvenom prošlošću gotovo 20 godina ranije. Gledao sam zoru kako izlazi iz Hrama sunca, planinario sam Huaynu Picchu, noću sam se ušuljao u drevnu kaštelu. Shvatio sam da je to obično nezaboravno iskustvo. I kao gotovo svaki stranac koji dolazi u Machu Picchu, i ja sam se smjestio u gradu Cuzco, gotovo 75 milja niz Svetu dolinu. Očekivao sam da će me Machu Picchu - i bio - zaprepašten, ali Cuzco zatekao nespremnog. Peru je u to vrijeme izlazio iz dugog razdoblja izolacije: komunisti Sjajnog puta još su se držali u planinama oko Ayacuchoa, a turizam od tada nije bio nacionalni motor. No, unatoč tome što je bio pospani grad, Cuzco se osjećao mladim, vitalnim. Oduvijek sam se željela vratiti.

Najduže naseljeni grad Južne Amerike, Cuzco, smješten je više od 11.000 metara nadmorske visine, visoko u Andama. Bilo je središte prostranog carstva Inka u 15. i početkom 16. stoljeća. Dolazak konkvistadora, 1533. godine, promijenio je sve to. Španjolci su brzo opsjedali gradska bogatstva, tamo kratko čučali, a zatim prešli na obalu i novoosnovanu kolonijalnu prijestolnicu Limu.

Šetajući kaldrmiranim ulicama danas, prošlost se gura u sadašnjost, potvrđujući svoju suvremenu važnost. U gradnji za zgradom, zamršeni i suptilni kameni zid od inka vidljivo podupire novije kolonijalne strukture. Cuzco nije jedinstven po tome što se nadovezuje na svoje posebne kulturne faze (sjetite se seviljskog vjenčanja katoličkih i mavarskih utjecaja), ali ovo spajanje drevne inkovske i kolonijalne arhitekture pomaže da Cuzco dobije tajnovitu i živu antiku.

Plaza de Armas bila je i još uvijek je središte života. Kolonijalne arkade uokviruju uređeni trg, okružen prostranom katedralom i susjednim crkvama - sve sagrađene na temeljima Inka. Crveno-bijele peruanske zastave vijore se pored zastava duginih boja Tahuantinsuyo (Carstvo Inka). Prije dva desetljeća primijetio sam da su se Cusqueñosi ponosili slavom svog naslijeđa Inka - tijekom sljedećih godina naučili su ga tržiti i iskorištavati.

Kad sam prvi put bio ovdje, nekoliko izloga na rubnim dijelovima plaze nudilo je rafting izlete s bijelom vodom ili povremene izlete u sliv Amazone. Sada je teško hodati daleko, a da vam se ne uruči letak za ekskluzivni obilazak Svete doline, ne dobije ponuda za masažu ili prijedlog da se moja fotografija fotografira sa ženom u tradicionalnoj haljini pored snježnobijele lame . Hoteli s pet zvjezdica preuređeni iz samostana i samostana - uključujući elegantne Belmond Palacio Nazarenas , gdje boravim - sada je lako pronaći. Semafora je vrlo malo, a automobili često guše ulice.

Mi smo grad od 500 000 ljudi i brzo rastemo - možda prebrzo po mojoj želji, kaže mi rođeni Cuzco Carlos Unda Cano. Unda Cano, simpatični čovjek na otvorenom, profesor je na Andskom sveučilištu u Cuzcu, ali kao i mnogi ovdje, također radi u turističkoj trgovini, specijalizirao se za eko ture i biciklističke avanture. Kad sam bio dijete, kad bismo vidjeli plavokosu osobu, zaustavili bismo se i pokazali prstom. Samo je alpaka imala plave oči. Sada…. Slegne ramenima. Sedamdeset posto ljudi ovdje je izravno ili neizravno uključeno u turizam. U posljednjih deset godina vrhunski turizam je eksplodirao.

Iako je vrh tržišta naglo porastao, većina stanovnika Cuzca živi puno bliže zemlji. Dolje na ulici Calle Mantas, pod žutim uličnim svjetiljkama, gdje se miris eukaliptusa miješa s dimom požara na drva, odigrava se tipična scena. Nevaljala žena radi do kasno, dodajući slani miris noći. Kupim vreću njezina svježe poskočenog kukuruza, a zatim osjetim kako me netko zasjenjuje niz ulicu. Kad se okrenem, mali dječak iza mene zastaje. Pogledi nam se susreću. Ispružim torbu prema njemu. Bez odgađanja prihvaća nagradu i odlazi u noć.

Proturječja koja dolaze s mjestom koje je istodobno bilo siromašno i novo prosperitetno uvelike idu prema definiranju Cuzca danas. Otmjeni restoran Cicciolina, s umjetničkim djelima koja ukrašavaju zidove i zavežljaje sušene paprike i češnjaka koji vise na otvorenim gredama, poslužuje ukusne ceviche od pastrve i pršuta od pataka, dok malo ispred žene, mala žena u kopački, sjedi pored otvorene vatre u žlijebu, prodaja prženog zamorca - nosa do repa, kandži i svega - na štapiću.

Mladi ulični momci koji vuku drvene kutije nude stražnje cipele u lakiranim kožama. Preživjele žene tkaju se na naprezanim drvenim razbojima pokraj trgovine koja prodaje džempere od alpake za više novca nego što će zaraditi za godinu dana - ili pet. Uza zid samostana Santa Catalina, jedna starica u šarenom ponču prodaje cigarete jednu po jednu. A jedan blok dalje Range Rover ispusti dobro zapetu četvorku ispred Paddy's Puba, gdje uz stepenice stepenice malene Peruanke jedva da vide iznad šanka crtaju pinte Guinnessa za iseljeničku publiku koja gleda nogomet na divovskom stanu -screen TV. Bilo kojeg drugog dana, ista bi gužva srkala koktele u elegantnom Museo del Pisco, više baru nego muzeju.

Autsajderi lako mogu odbiti destinaciju koja je postala žrtva vlastitog uspjeha, ali kako mi ističe Gabriela Guillen, rođena Cuzcovka i studentica na sveučilištu, Cuzco odrasta. Super je. Možda izgubimo neke običaje. Ona sliježe ramenima. Sjedimo za šankom Norton Rata, hangouta za emigrante, tik uz Plaza de Armas. Ljudi pokupe carine od stranaca. A sad imamo kino, kaže ona, blistavo.

Ali u Mercadu San Pedro nema ništa novo. Ovdje mještani kupuju - za sve. Svinjske glave vise u mesari pored žene koja prodaje izmišljotine za koje obećava da će izliječiti dijabetes i artritis, gastritis i giht. U blizini su bačve sjemenki kakaa za čokoladu. Tanak poput žice ugiba se ispod 10 stopa dugih stabljika šećerne trske koje zabija u zastarjelu brusilicu. Vinova loza halucinogena ayahuasce je nagomilana. Žene vrijedno rade na šivaćim strojevima. Ljudi sjede za improviziranim stolovima i pijuckaju juhe i variva koja na zapornim pećima pripremaju zauzeti muškarci i žene. Osjećaj je kaotično poznavanje redovnih ljudi - ne vidim strance. Svježi sokovi od voća koje ne prepoznajem cijede se i nude u visokim čašama. Na prodaju su ljubavni napitci i to crveni huayruro sjeme za sreću. I naravno, tu je list koke.

Svaka iskrena rasprava o Cuzcu - ili gotovo bilo gdje u Andama - mora uključivati ​​list koke. Nailazim na prozirne plastične vrećice prepune zelenog lišća u izobilju u Mercadu San Pedro i vidim muškarce uglednog izgleda kako prolaze Avenidom El Sol s napuhanim obrazima i grizu gomile stvari. Čak i moj profinjeni hotel usmjeren na Ameriku nudi goste koji dolaze Ubio sam koku , umirujući čaj od lišća koke, namijenjen ublažavanju visinske bolesti.

Samo nekoliko blokova od Plaza de Armas nalazi se mali sveobuhvatni Museo de la Coca. Unutra se nalaze razna umjetnička djela u slavu lista, uključujući sliku Blažene Djevice koja drži tri lista podignuta, lukavog osmijeha na licu. Postoji velika ploča koja opisuje hranjiva svojstva biljke - visoku razinu bjelančevina, vitamina C, kalija, beta-karotena i kalcija, kao i njegove koristi za trudnoću. Na drugom katu su jasne upute o zamršenom procesu stvaranja kokaina iz lišća. I na kraju, tu je soba koja prikazuje zlo droge, s fotografijama njezinih žrtava - pjevačice Amy Winehouse (koja je zapravo umrla od trovanja alkoholom), nogometne zvijezde Diega Maradone - i manekena koji se beživotno izvalio na krevet s iglom koja je virila njegove ruke i oznake nožnog prsta koji su joj visjeli na stopalu.

U muzejskoj maloj suvenirnici Angela Rodriguez kuha lonac Ubio sam koku . U prirodnom je stanju čista i za zdravlje, obećava mi. Rodriguez je tipično mala, sredovječna Peruanka, toplog, otvorenog lica i laganog osmijeha - najdalja stvar od koka-kole. Samo zato što ga ljudi koriste na pogrešan način, ima lošu reputaciju. Bilo koji proizvod pomiješan s kemikalijama postaje lijek. Jedan je od razloga zašto je muzej ovdje kako bi pomogao ljudima da razumiju.

Trgovina prodaje sve vrste koke: kolačiće, karamele, energetske pločice i nepregledne sortimente čajeva, kao i lišće. Svi poljoprivrednici na poljima žvaču. Daje im energiju i sprječava ih da postanu gladni. Rodriguez se smiješi. Žvačem svaki dan, kaže mi - i sigurno se čini vrlo sretnom.

Dok uzimam dopust, ona ima još jednu posljednju točku. Sigurno je reći da bez pomoći tvornice koke Machu Picchu nikada ne bi mogao biti izgrađen.

Ova izjava ne čudi s obzirom da se prije ili kasnije gotovo svaki razgovor koji vodim u Cuzcu okrene Machuu Picchuu. Nemoguće je precijeniti učinak drevnog nalazišta Inka na grad.

Izgrađen sredinom 15. stoljeća, otkrio ga je Hiram Bingham 1911. godine, a UNESCO mu je 1983. godine dodijelio status svjetske baštine, Machu Picchu postao je obvezan na mnogim popisima kanta. Da biste dobili ideju o neprestano rastućem uvozu ruševina Inka, korisno je nekoliko brojeva. 1992. godine samo je 9.000 turista putovalo u Machu Picchu. U manje od 20 godina taj se broj naduvao na više od 850 000 godišnje.

Kada je rijeka Urubamba poplavila 2010. godine i odnijela željezničke pruge, pristup planinskom vrhu je bio odsječen. Machu Picchu zatvorio se više od dva mjeseca i, prema ministarstvu turizma, Peru je izgubio 200 milijuna dolara prihoda. Cuzco je najteže pogođen.

Svi su shvatili koliko smo ovisni, kaže mi Unda Cano dok šetamo preko Plaza de Armas. Restorani, hoteli, sve zatvoreno.

Možda sam bio naivan misleći da bih se mogao vratiti u Cuzco i preskočiti ono što mnogi smatraju najvećim izvlačenjem Južne Amerike, ali tada nisam u potpunosti shvatio koliko su ta dva grada postala povezana - kako je u smrti jedan život dao drugi. Da bih danas istinski doživio Cuzco, morao sam vidjeti i Machu Picchua. Ovaj put to radim u velikom stilu.

Belmond Hiram Bingham vlak ugađa nekoliko desetaka putnika u dva automobila u stilu Pullman izrađena u dekoru iz 1920-ih. Vlak polako vijuga 68 milja kroz Svetu dolinu, prolazeći kroz kotrljajuće ravnice, spuštajući se u klisuru Pomatales pored uskovitlane rijeke, provlačeći se kroz grad Ollantaytambo (s vlastitim ogromnim ruševinama Inka), pored visećeg ledenjaka na planini Veronica, prije ekosustav se mijenja od andskog gorja do šume džungle i oblaka.

Putovanje je nesumnjivo otmjeno; dolazak je sve samo ne. Aguas Calientes vrsta je odrpanog, oportunističkog sela koje izvire da bi iskoristilo obližnju turističku destinaciju. Što se brže oslobodilo boljega. Machu Picchu sjedi na sedlastom grebenu na vrhu nesretnih strmih planina, pola sata vožnje autobusom do brojnih prekidača. Čak i pri ponovljenom posjetu, prvi pogled potakne podrhtavanje glave. Kako su to učinili? Kako su uopće razmišljali o tome?

Slično mi glupava i neodgovorna pitanja često padaju na pamet tijekom dva dana provedena na web mjestu. Bezbroj je priča i teorija o Inkama i zašto su izgradili Machu Picchu. Tko je ovdje živio? Zašto? Je li to doista bilo utočište za djevice? (Ne, ne čini se tako.)

Iskustvo se toliko duboko uselilo u moju psihu tijekom tog prvog putovanja 20 godina ranije da su se ruševine bijelog granita osjećale duboko poznato - iako puno gužve. Ponovno posjetim Hitching Post of the Sun, pješačim do vrha terasastog poljoprivrednog sektora do kolibe Watchman's Hut i lovim Hram Tri prozora. Tijekom godina - pa čak i dok sam bio na tom mjestu - čuo sam toliko teorija zašto je Machu Picchu postojao (za određivanje zimskog ili ljetnog solsticija, za ljudske žrtve, za astronomska čitanja, za pohranu dragocjenih dragulja). U nekom trenutku ostavim svoj aktivni um na miru i jednostavno lutam, puštajući da me Machu Picchu opere.

Uvode se nova pravila koja će ograničiti neovisno kretanje kroz tvrđavu, ali pronalazim više od jednog praznog kuta i sjedim sam dok se magla spušta i podiže. Kolibri zip prošlost. Orhideje rastu divlje i njišu se na vjetru. Planinar je vidljiv visoko na Huayna Picchu. Na kraju krenem prema izlazu, a zatim odlučim sjesti samo posljednji put.

Tada me starija Peruanka laktom laktira u rebra. Tada se okrećem da je primim i pogledam u smjeru koji ona pokazuje - na mješavinu magle i oblaka i kiše i sunca. Zajedno gledamo i kad se napokon ustane da ode, klimamo glavom na rastanku. Sjedim još neko vrijeme, gledajući van. Visoko gore kruži sokol. Slijedim njegov improvizirani kurs, samo se vrhovi krila prilagođavaju na vjetru. Zatim mahne i zaroni, banke naporne prema jugoistoku, i odlazi preko sljedećeg vrha - prema Cuzcu.