Rano navečer: savršeno vrijeme za šetnju Palermom Stari Grad . Palače osamnaestog stoljeća nizale su se ulicama, čiji su prozori bili uokvireni ruffovima i volanima baroknog kamenog kamena. Neki su bili u stanju krajnje oronulosti, drugi živi uz zvuke radnika koji su oživljavali njihove veličanstvene fasade. S trotoara prekrivenih prašinom, crkve su se uzdizale u obilju rezbarenog ukrasa. Moj partner, Matthew, i ja zakoračili smo u Oratorij del Rosario di Santa Cita i dočekali su nas nemiri rokoko štukature koje je stvorio Giacomo Serpotta - umjetnik iz Palermitanija koji je ovu unutrašnjost pretvorio u kazalište religioznog pripovijedanja, praveći kipove vrlina i prizori iz Pasije u gipsu svjež i bijel poput kraljevske glazure. Cijeli Palermo , zapravo, činilo nam se kazalištem, izlog svake trgovine ili zanatskog ateljea nudi snimak drame: krojač u svojoj radionici bubnjajući po mandolini; slastičarnica prepuna voća marcipana; trgovina obložena modelima Padrea Pia, omiljene kultne figure južne Italije koju prepoznaju njegove rukavice i smeđa sutana. Bio je početak rujna, popularni tjedan za vjenčanje u Palermu, a gosti su se u svim svojim finim dijelovima motali ispred tih spektakularnih baroknih crkava i spuštali kavu u obližnje barove prije raznih ceremonija. (Ispostavilo se da se nitko ne mota okolo baš tako stilski kao sicilijanski gost vjenčanja.) Kad je svjetlo počelo blijedjeti, činilo se dobrom idejom zaustaviti se na crncima prije večere. Prošli smo kroz luk uskom, zatamnjenom ulicom i pronašli Caffè Internazionale: vitko dvorište zasjenjeno vinovom lozom ispunjeno razbacanim stolovima, gdje su nas dočekali prijateljski pozdrav vlasnika, talijanske umjetnice Stefanije Galegati i njenog supruga Afroamerikanca , Darrell sja. Osim što poslužuju izvrstan koktel, supružnici su domaćini koncerata i umjetničkih radionica u seriju soba poput lavirinta. Mjesto je bilo mirno one noći kad smo ga posjetili, pa smo čavrljali s Galegatijem i Shinesom dok su im se djeca šepurila po dvorištu u zlatnom svjetlu večeri. S lijeva: Palermo Via Orologio, dio nedavno pješačke centro storico; restoranski stolovi poredani ulicama Trapanija. Simon Watson Kasnije, osjećajući glad (teško je ne osjetiti glad u Palermu), zaustavili smo se u rupi u zidu zvanoj Ke Palle, na ulici Via Maqueda, gdje smo naručili arancine veličine teniskih loptica, svježih i vrućih izvana , njihovi se interijeri urušavaju u ukusnu močvaru od patlidžana, riže i sira. Pojeli smo ih - zajedno s nekima ploča, zlatnih kvadrata prženog tijesta od slanutka zemljanog okusa - sjedeći na klupi, promatrajući skupinu dječaka kako igraju ozbiljnu nogometnu utakmicu na trgu, svoje stative na fontani i niz crkvenih vrata. U Palermu nije uvijek bilo ovako. Sama činjenica da smo se mogli prošetati središtem grada dokaz je promjene mora, preporoda vođenog stalnim, ali teško ostvarenim pobjedama protiv organiziranog kriminala i osvježenim urbanim krajolikom. Ono što bi prije desetak godina ili malo prije bilo šetnja po nizu uskih pješačkih staza usred bučnog prometa i dima, danas je ugodan pješački poligon s mnogim glavnim ulicama u kojima su danas obnovljene stare zgrade i intrigantne nove restoranima. Negostoljubive ulice bili su samo jedan od simptoma zapuštenosti u glavnom gradu Sicilije, čije je središte ostalo zapušteno desetljećima siromaštva, neaktivnosti lokalne vlasti i organiziranog kriminala - djelo La Cosa Nostre ili sicilijanske mafije. Mary Taylor Simeti, Amerikanka koja je na Siciliju došla 1960-ih i ostala, napisala je Na otoku Perzefoni: Sicilijanac Časopis u jeku Palermovih nevolja 1980-ih. U njemu je autor prikazao gradsko središte mučeno rušenjem drevnih zgrada, u kojem je Teatro Massimo, njegova veličanstvena operna kuća, ležao zatvoren i tih i gdje je, prije svega, zajednica bila prokleta redovitim mafijaškim ubojstvima. Najozloglašeniji trenuci ovog nasilnog razdoblja bili su atentati na suce Paola Borsellina i Giovannija Falconea, obojicu ubijenih 1992. godine dok su istraživali La Cosa Nostru. Ubijeni su i mnogi drugi suci za prekršaje - dodajući na popis od 527 nedužnih ili nematerijalnih Sicilijanaca ubijenih od prvog ubojstva davne 1871. godine, pri čemu se velika većina smrtnih slučajeva dogodila od kasnih 1970-ih do sredine 1990-ih. Borba protiv mafije bila je duga i mučna - i još nije gotova. Aktualni gradonačelnik Palerma, Leoluca Orlando, koji je također predsjedao gradom krajem 1980-ih i ponovno 90-ih, jedan je od najglasnijih protivnika La Cosa Nostre. Tijekom svog trenutnog boravka na funkciji, koji je započeo 2012. godine, bio je usredotočen na transformiranje slike grada iz žarišta organiziranog kriminala u vanjsku zajednicu koja prima i imigrante i turiste, poštujući povijesni položaj ovog otoka kao spoja između kultura i kontinenata. Pješačenje glavnih arterija dio je Orlandove misije posljednjih godina; i on je zadovoljan što je rečeno da je posljednji Gay Pride Palermo privukao 200 000 ljudi. Upoznao sam ga u gradskoj vijećnici na Piazza Pretorio, u njegovu uredu, sjajno raskošnom, s lusterima od muranskog stakla, starinama i duboko tapeciranim sofama. Rekao mi je da je veći dio 20. stoljeća Palermo bio glavni grad mafije. Širom svijeta bio je poznat kao glavni grad mafije. Riječi mafija i Palermo bili gotovo zamjenjivi. U ovoj stolici bilo je ljudi koji su bili prijatelji mafijaških šefova. Zapravo je bio jedan gradonačelnik koji nije bio samo prijatelj mafijaških šefova - on bio mafijaški šef. S lijeva: Gosti u Teatru Massimo, obnovljenom domu gradske opere u Palermu; ulice Trapani. Simon Watson Međutim, sada - četvrt stoljeća nakon ubojstava Borsellina i Falconea - Palermo je imenovan talijanskom prijestolnicom kulture za 2018. godinu, preokretom svoje mračne povijesti i postignućem na koje je Orlando neizmjerno ponosan. Gradska je ponuda za naslov naglasila njegove veze s afričkim i arapskim svijetom - odnosima koji su bili najvažniji za identitet Palerma barem od 12. stoljeća, kada su izgrađene njegove slavne arapsko-normanske crkve. (Među njima je najistaknutija katedrala ispred Palerma u gradu Monreale, čija je unutrašnjost zlatna izmaglica biblijskih priča odabranih u izvrsno detaljnim bizantskim mozaicima.) Zapravo, 2018. godina može se pokazati kao prekretnica za grad: od lipnja do studenog bit će domaćin i Manifeste 12, jednog od najvažnijih europskih dvogodišnjih umjetničkih festivala, čije se svako izdanje održava u drugom gradu. Izložbe i instalacije zakazane su na nekim od najupečatljivijih mjesta u Palermu, uključujući ratom oštećenu crkvu iz 17. stoljeća, neiskorišteno kazalište i slavni gradski botanički vrt, gdje smo Matthew i ja jedno popodne šetali među šumarcima bergamota, naranče, limuna, i limun; kroz staklenike iz 19. stoljeća ispunjene divovskim kaktusima; i prošlost divovskih stabala fikusa s pratećim zračnim korijenima. Ove godine u gradu postoje neka važna otvaranja: Palazzo Butera, na primjer, raskošna zgrada iz 18. stoljeća u četvrti Kalsa koju su 2015. kupili bogati sjevernotalijanski Massimo Valsecchi i njegova supruga Francesca. Otvorit će se kao muzej za njihovu umjetničku zbirku koja sadrži djela imena od Annibale Carracci do Gerharda Richtera. Francesco Pantaleone, vlasnik jedne od rijetkih galerija suvremene umjetnosti u gradu, surađuje s Valsecchisima na postavljanju spektakularne instalacije koja se podudara s Manifesta 12: norveški umjetnik Per Barclay preplavit će staje palače tankim slojem ulja , stvarajući zrcalnu površinu koja će u mračnom sjaju odražavati njegove povorke stupova i obojene oboke. (Pantaleone i Barclay poduzeli su sličan projekt u prošlosti, pažljivo preplavivši palermitanski oratorij slojem mlijeka, tako da se činilo da se njegova razrađena štukatura Serpotta nadvija iz mirnog, blijedog jezera.) S lijeva: Busiate preliven prženim krumpirom na Saragó; izložba izraelskog umjetnika Shaya Frischa u galeriji ZAC, u kulturnoj četvrti Zisa u Palermu; Središnja pošta Palerma. Simon Watson Ovog ljeta također će se potpuno otvoriti vrhunski gradski arheološki muzej, poznat kao Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Smješten u još jednoj veličanstvenoj palači, s galerijama koje su se pružale prema hladnim dvorištima, bio je samo djelomično dostupan kad smo ga posjetili. U muzeju će, između ostalog, biti izložene skulpture iz velikog grčkog kompleksa hramova Selinunte, na južnoj obali Sicilije. Uključuju nevjerojatno živopisno peto stoljeće p.n.e. reljefi, fragmenti njihove izvorne boje koji se i dalje lijepe uz njih, koji prikazuju grafičke prizore iz klasičnog mita, poput Actaeona kojeg su njegovi vlastiti lovački psi rastrgali. Kako bismo pokušali bolje shvatiti utjecaj La Cosa Nostre na stanovnike Palerma, Matthew i ja smo krenuli u antimafijski obilazak grada s grupom pod nazivom Palermo NoMafia. Vodio ga je aktivist po imenu Edoardo Zaffuto, koji je 2004. bio jedan od skupine ogorčenih prijatelja u 20-ima koji su započeli osnovni pokret protiv čipka, zaštita koju je mafija iznudila od lokalnih poduzeća. Tada je, rekao je, mafija bila poput parazita. Tražili su novac i dobivali ga od cijelog grada. Uvijek bi to bili relativno mali, pristupačni iznosi - ideja je bila da bi svi na kraju platili, dajući tu vrstu legitimiteta praksi. U početku su on i njegovi prijatelji organizirali gerilske akcije - lijepili su plakate po gradu koji su proglasili: 'Čitav narod koji plaća čipka je narod bez dostojanstva. S vremenom su se transformirali u potrošački pokret. Sada njihova organizacija Addiopizzo (zbogom iznude) ima oko 1.000 prijavljenih restorana, trgovina i drugih tvrtki koje odlučno odbijaju prikloniti se kriminalcima. (Narančasta naljepnica na prozoru sa sloganom Plaćam onima koji ne plaćaju, ili ja plaćam one koji ne plaćaju, identificira ove ustanove.) S lijeva: Francesco Colicchia, vlasnik Colicchia, slastičarnice u Trapaniju; umjetnička instalacija u kulturnoj četvrti Zisa u Palermu; Carlo Bosco i Maria Giaramidaro, vlasnici restorana Saragó, u Trapaniju. Simon Watson Zaffutova turneja započela je ispred elegantnog Teatra Massimo - u kojem je danas procvjetala operna tvrtka. Program je uključivao inscenaciju talijanskog klasika Rigoletto talijansko-američkog glumca i redatelja Johna Turturra, kao i avanturističkiji repertoar poput Bartókovog Dvorac Modrobradog i Schoenbergova rijetko izvodila Ruka sudbine. Gledajući prema velikom neoklasičnom vanjskom dijelu zgrade, bilo je teško zamisliti da je kazalište od 1974. do 1997. godine stajalo prazno, navodno u fazi obnove, ali stvarno žrtva gradske marofije izazvane skleroze. No, mafija je, upozorio je Zaffuto, daleko od toga da je zbrisana. Pratili smo ga uskim uličicama između srušenih zgrada koje uokviruju Mercato del Capo, Matthew i ja snažno promatrajući salata od ricotte, sitni divlji čile zvani zubi dijaboli, i posoljene kaparije Pantellerije za ponijeti kući. Kad smo ušli na tržište, Zaffuto je istaknuo vlasnika štanda - njegov je stol zasićen zelenim bosiljkom, karfiolom Romanesca i komično dugim, blijedozelenim cucuzze, ili talijanske tikvice - koji je na svoj stol stavio sirovi kartonski znak kojim je prethodnog tjedna najavljeno ubojstvo njegova brata, žrtve trajne međusobne borbe između kriminalnih frakcija. Obilazak je završio, kao što bi i sve sicilijanske šetnje trebale, uz obećanje obilne hrane - ovaj put u Antica Focacceria San Francesco, gdje je bilo lako zaboraviti problematičnu povijest Sicilije usred tanjura oštro-slatke kaponate od patlidžana, rajčice i obilja celera. Za ljubitelje mesa bilo ih je pani ca'meusa, ili kiflice punjene prženom telećom slezinom i posute ricottom. S lijeva: Čamci u luci Trapani; kupovina lokalnih proizvoda u palermskom Mercato del Capo. Simon Watson Kulturni preporod u kojem je Palermo uživao posljednjih godina počeo se širiti na krajnji zapad Sicilije, tradicionalno najdivljiji, najsiromašniji, najmafijaški dominirani dio otoka - i, kao rezultat toga, manje turističko odredište. Ali danas, usred neporecivih poteškoća koje karakteriziraju život na krajnjem jugu Italije u dugom tragu europske dužničke krize, i ovdje postoje znakovi oživljavanja. Obilazak regije započeli smo vožnjom do doline Belice, gdje je 1968. selo Gibellina uništeno potresom. Poslije je obnovljena kao Gibellina Nuova na novom mjestu, uz pomoć niza istaknutih umjetnika i arhitekata. Jedan umjetnik, Umbrijanac Alberto Burri, skrenuo je pažnju na ruševine starog grada, namjeravajući ga pretvoriti u Cretto di Burri, golemi komad kopnene umjetnosti. Osamdesetih godina prošlog stoljeća financiranje projekta je ponestalo, a posao je ležao nedovršen sve do 2015. godine, kada je, u spomen na Burrijevu stotu obljetnicu, njegova vizija mjesta konačno dovršena. Cretto di Burri, nedavno dovršeno land art u Gibellini, zapadno od Palerma, izgrađeno u spomen na selo uništeno potresom 1968. Simon Watson Burrijeva je ideja bila ruševine Gibellininih zgrada ograditi u blokove tvrdog, sivog betona, ostavljajući njegove ceste i uličice čistima, tako da je cijelo mjesto zapravo labirint. Vidjevši ga izdaleka, kad smo se približavali cestama koje su se zmijale kroz polja i vinograde, nalikovao je romboidnom rupcu prebačenom preko obronka. Ušavši unutra, brzo smo se izgubili među njegovim krivudavim stazama. Sve je šutjelo, ali za thwunk-thwunk obližnje vjetroturbine. Vjetrice biljaka kapara probijale su se kroz beton, podsjetnik da će jednog dana priroda povratiti ovu modernu ruševinu, neobično svečani spomenik izgubljenom gradu. Da bismo istražili krajnji zapad Sicilije, odsjeli smo u Baglio Sorìa , hotel s 11 soba - ili možda točnije restoran sa sobama - u vlasništvu lokalnog vinogradara. Zgrada je preuređena iz 17. stoljeća greda : tipična seoska kuća s ograđenim zidovima u kojoj su vlasnici zemljišta nekoć živjeli sa svojim slugama, a sobe su se nalazile oko središnjeg dvorišta. Okružen šumarcima dudova i pistacija, Baglio Sorìa ugodno je utočište, s jednostavno namještenim sobama, mirnim bazenom i dvorišnim barom. Večerali smo na terasi, guštajući u lokalnim jelima profinjenim do savršenstva. Carpaccio od škampa s ušećerenim kavijarom dinje i patlidžana, praćen lingvinom s ježevima ubranim tog jutra, bio je posebno nezaboravan - posebno uz pratnju mineralnog, gotovo slanog bijelog vina iz vinograda hotela na obližnjem otoku Favignana. S lijeva: Porta Felice, jedna od originalnih gradskih vrata Palerma; crni fagottini s dagnjama, kalamarom i umakom od rajčice i šafrana u Osteriji dei Vespri, u Palermu. Simon Watson Iz Baglia smo izveli mnogo ugodnih izleta: na primjer do grada Mazara del Vallo, doma jedne od najvećih talijanskih ribolovnih flota, koja ima desetke ribljih restorana uz rub mora. Gradske crkve izgrađene su u toploj zlatnoj sedri, njeni su mali parkovi prošarani palmama, a njegov kvart Kasbah ratni je prolaz koji odražava otisak grada koji su ovdje uspostavili Arapi u devetom stoljeću. Mazara del Vallo samo je jedan od nekoliko živopisnih primorskih gradova na ovom dijelu otoka; tu je i Marsala, dom poznatog vina. A tu je i Trapani, dražesni, pospani grad sagrađen na ražnju zemlje sužavajući se u tačku, poput zareza, dok se proteže u more. Lutali smo prema ovom zalijepljenom vrhu duž Stari Grad Glavna ulica, elegantni Corso Vittorio Emanuele, ravan strelicom, prolazeći baroknom i secesijskom fasadom s obje strane i nazirući kriške blistavog plavog mora kroz sporedne ulice. Odbijajući jedan od ovih, nismo mogli odoljeti planinama peciva i kolača nagomilanih na prozoru tradicionalne kuhinje tijesto. Pokušali smo s raj - spužvom natopljenom rumom prekrivenom slojem rešetkastog zlatnog marcipana, koji je opravdao svoje ime. Na malom otoku u blizini nalazi se gradić Mozia, sukcesivni dom Feničana, Kartažana i Grka. Najnoviji stanovnici s punim radnim vremenom bili su Whitakers, anglo-sicilijanska obitelj koja je proizvodila vino Marsala koje su Britanci toliko voljeli u 19. stoljeću. Otočić je udaljen 10 minuta vožnje brodom od kopna, a dok se osvrćete na obalu, možete vidjeti stare solane raširene iza vas i bijele piramide koje izdaleka podsjećaju na goleme sjenice, ali zapravo su brda morska sol. Čitav je otok, koji je djelomično prekriven lozom i grmljem, arheološki park, a vila Whitakersa, šarmantna i pomalo staromodna, njegov je muzej. Istaknuti objekt je Motya Charioteer, raskošni ulomak grčke skulpture iz petog stoljeća koji su pronašli radnici tijekom iskapanja 1979. godine: to je izvanredno senzualni predmet, s kamenom tkaninom koja se lijepi za bokove i bedra. Čini se da tlo i more Sicilije beskrajno proizvode takva blaga: još jedna, još impresivnija starogrčka skulptura je bronca Plešući Satiru, doslovno lovio iz Sicilijskog tjesnaca 1998. Nakon godina proučavanja i konzervacije - a da ne spominjemo putovanja na izložbe u Rimu, Parizu i Tokiju - napokon ima svoj izvrsni, potpuno novi muzej, Museo de Satiro, u preuređena crkva iz 16. stoljeća u Mazara del Vallo. Iako mu nedostaju ruke i jedna od nogu, i dalje je to uvjerljiv objekt, čini se da se lik kovitla u bijesu od ekstatičnog plesa, zabačene glave i kose koja se slijeva iza, tijelo mu se izvija, oči gledaju. Skulptura je lijepo prikazana, dok film objašnjava fascinantan proces njezinog otkrića i mukotrpan posao njezinog očuvanja. (Bivši šef mafije, koji sada surađuje s vlastima, nedavno je priznao da su mu nadređeni naredili da je ukrade i proda preko Švicarske, prema navodima sicilijanskog tiska. Srećom, zapovijed nikada nije izvršena.) Tamo u hladnom galerije, pogodilo me da je skulptura prikladna metafora same Sicilije: drevna, pohabana, podložna preokretima, bliskim promašajima i katastrofama povijesti - a također očaravajuća u svojoj snazi i ljepoti. S lijeva: Osoblje u Osteria dei Vespri, u Palermu; svježa riba na luci u Trapaniju; obilazeći Palermo u Piaggio Apeu na tri kotača. Simon Watson Doživljavanje zapadne Sicilije Podijelite jednodnevno putovanje između Palerma i zapada otoka, a imat ćete dovoljno vremena za slijedeće trenutke. Dolazak tamo Doletite do zračne luke Palermo (PMO) povezivanjem kroz Rim ili neko drugo veliko europsko središte. Središnji Palermo je prohodan, ali vožnja je najbolji način da dođete do zapadnog dijela otoka; u blizini zračne luke pronaći ćete mnoštvo mogućnosti najma automobila. Palermo Boravak Grand Hotel Villa Igiea : Ovaj hotel iz 19. stoljeća ikona je talijanske secesije s pogledom na zaljev Palermo. parovi od 291 USD. Jesti i piti Antica Focacceria San Francesco : Ovo povijesno mjesto peče tradicionalne somune od 1834. godine - što ga čini starijim od same države Italije. Međunarodna kava : Dvorišni bar, kafić i prostor zajednice s čestim izložbama galerija i umjetničkim događanjima . Ke Palle : Omiljeni sicilijanski lanac arancini nudi više od desetak verzija grickalica s prženom kuglicom od riže. Osteria dei Vespri: Ovaj je stari školski restoran ustanova u Palermu - kao i vinska karta koja sadrži oko 350 boca. fiksna cijena od 35 USD. Umjetnost i kultura Muzej Palazzo Butera: Ova raskošna rezidencija, u kojoj se nalazi velika zbirka suvremene umjetnosti, bit će mjesto održavanja bijenala umjetnosti Manifesta 12 kada je u pitanju Palermo u lipnju. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Dobit od ovih antimafijskih obilazaka grada ide organizaciji koja radi na ukidanju plaćanja zaštite . Arheološki muzej Salinas : Prostrana kolekcija drevnih artefakata - uključujući blago spašeno iz feničkih olupina - trebala bi se ponovno otvoriti u lipnju. Kazalište Massimo : Dugo uspavana u jeku mafijaških problema u Palermu, velika gradska operna kuća sada ugošćuje razne inovativne produkcije u svom čuvenom baroknom (i akustički savršenom) prostoru. ZAC - Zisa suvremena umjetnost : Ikone iz svijeta umjetnosti poput Ai Weiwei izlagale su na ovom prostoru u živopisnoj kulturnoj četvrti Zisa. Trapani i Zapad Boravak Baglio Sorìa : Neka ovaj butični hotel na selu izvan Trapanija bude vaša baza za istraživanje zapadne Sicilije. parovi od 168 dolara. Jesti i piti Zaragoza : Ovaj restoran na vrhu lučkog poluotoka Trapani poslužuje jela usredotočena na morske plodove poput pržene orade i crvene paprike. Umjetnost i kultura Cretto di Burri : Ovaj upečatljiv land-art projekt u Gibellini, sat vremena južno od Palerma, vrijedi zaobići . Muzej Satiro: Najpoznatija grčka bronca na Siciliji ima novi dom: mali muzej unutar crkve Sant’Egidio, u selu Mazara del Vallo, južno od Marsale. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker muzej: Vozite se trajektom iz Marsale do ovog muzeja na otoku Mozia kako biste pogledali blago iz feničke kolonije koja je ovdje živjela u petom stoljeću p.n.e. Otok San Pantaleo; 39-923-712-598.