Divlji lanci vrhova prekrivenih ledom duž kontinentalne podjele Kanade mame putnike po lijepom vremenu već više od jednog stoljeća. Ali tek su u posljednja tri desetljeća glavna odmarališta ostala otvorena tijekom cijele godine, a postupno su otkrivane zimske tajne kanadskih Stjenjaka. Nenatrpana skijaška područja kombiniraju duboki prah i krajolik divljine. Možete skijati turneje po hektaru netaknutog terena, voziti se saonicama do mračne zimzelene šume i (najnoviji bijes) voziti pse na sanjkama kroz alpske doline. Ova odabrana planinska skrovišta kreću se od povijesnih odmarališnih hotela do ekskluzivnih seoskih gostionica i rustikalnih zavičajnih konaka, ali svi dijele tri karakteristike: nedavna renoviranja, puno zapadno-kanadskog gostoljubivosti, bez glitka i pretenzija.

Hotel Banff Springs
Nacionalni park Banff, Alberta
Trajni simbol kanadskih Stjenjaka, ovaj francuski dvorac-škotski dvorac uzdiže se iznad smreke u grozdu bajkovitih kula i kupola. Od prvog od mojih mnogih posjeta hotelu Banff Springs, ne sjećam se puno - bila sam u maternici. Ali na svakom povratnom putovanju oduvijek je bilo uzbuđenje voziti se do tako nevjerojatne ispostave raskoši na rubu divljine.

Međutim, godinama je dvorac Stjenovitih kanadskih željeznica na Pacifiku bio zabavniji za gledati nego boraviti u njemu. Činilo se da mračne sobe opremljene namještajem ožiljcima od bitki odražavaju mišljenje legendarnog generalnog direktora CP-a Williama Corneliusa Van Hornea , koji su spavanje smatrali 'gubljenjem vremena'. ('Osim toga', dodao bi, 'ne znate što se događa.') Željeznica je u tom području prvotno gradila brvnare kao mjesta za prehranu vlakova, a oni su prerasli u velike kamene dvorce koji su bili odredišta, a ne samo usputne stanice.

U posljednjih sedam godina CP je potrošio više od 80 milijuna američkih dolara (iznosi su dani u američkim dolarima) polirajući Banff Springs, od kojih većina datira iz 1920-ih. Svih 770 soba i apartmana obnovljeno je, a obnovljene su i čudesne idiosinkratske javne površine. Po pitanju osoblja ništa nije poduzeto. Veseli i okaljani, čini se da su internalizirali latinski moto na svojim grbovima sakoa, plemenito ropstvo (Plemenita služba).

Hotel pokušava i dalje plaćati kupce u prostorijama s desecima trgovina, 17 restorana i puno aktivnosti. Najveći restoran, Blagovaonica Rob Roy, izgleda poput srednjovjekovne dvorane i poslužuje izrazito neujednačenu hranu. File lososa mariniran u umaku od soje i viskija i savršeno pečen na dasci od cedrovine može se isporučiti s hladnim prilozima od riže i povrća. Imat ćete više sreće sa sirovom ribom u Samuraju, čije ime dočarava slike Belushi Sushija.

Prilikom mog posjeta prošle zime, moja standardna soba nije bila ogromna, ali bila je dovoljno velika za bračni krevet, trosjed sa završnim stolovima, stolić za sto, stol i hrastov armoire. Mislite da bi za građevinske zakone iz 1920. godine bili potrebni zidovi debeli u bunkeru, ali jasno sam čuo svoje susjede; vješalice koje su zveckale u ormaru.

Prava slava Banff Springsa ostaju njegovi javni prostori, posebno Mount Stephen Hall, barunalna recepcija sa stropnim gredama od rezbarenog hrasta, umjetnim balkonima, hodnikom klauzure, podom od kamena i velikim lučnim prozorima od olovnog stakla koji gledaju prema spreju. Riječna dolina.

Solace, novo hotelsko kupalište od 12 milijuna dolara, odmah je pogođeno gostima i lokalnim stanovništvom koji se iz Calgaryja voze na jednodnevne izlete i vikend pakete. Tko je znao da su ti prijateljski raspoloženi Albertanci tako napeti? 24 terapeuta masaže obično su u potpunosti rezervirane od četvrtka do nedjelje. Središnji dio lječilišta je zatvoreni mineralni bazen u mađarskom stilu s 98-stupnjevitim poklopcem od skilita. Vrata vode na vanjsku palubu na kojoj se usred snježnih nanosa pari hidromasažna kupka. To je tako opuštajući način da završite dan da zaposlenici u zatvaranju praktički moraju izvući skijaše iz žućkastog kotla ispod tamnih kamenih zidina dvorca.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 ili 403 / 762-2211, faks 403 / 762-5730; 196 USD po osobi, na temelju dvokrevetne noćenja, all-inclusive.

Hotel odmarališta Rimrock
Nacionalni park Banff, Alberta

U posljednjih nekoliko godina posjetitelji Banffa imali su ugodnu dilemu. Trebaju li se odreći nostalgičnih čari Banff Springsa za sofisticiraniji Rimrock, koji je otvoren 1993. godine s 345 soba i 21 apartmanom? To je težak poziv, ali moj je odgovor nevoljan da, zbog većih soba (otprilike za trećinu) ), vrhunska hrana, pa čak i uzvišeniji pogledi.

Hotel se nalazi na 700 metara od uspona, pola milje od dvorca Van Horne. Iz svoje sobe mogao sam gledati prema rijeci Bow pucajući u jaz između planine Tunnel i velike ploče nagnutih vapnenaca Mount Rundle. Preko doline Bow snježni je raspon blistao na suncu. Zamišljao sam medvjede kako hiberniraju u šumi koja se proteže ispod Rimrocka do doline rijeke Spray, gdje vukovi rađaju u proljeće. Na svom je ulazu Rimrock besprijekoran, troetažna građevina presvučena vapnencima slomljenog lica i šumskozelenom štukaturom, pokrivena zelenim limom. Kad uđete unutra, shvatite da ste ušli na gornje katove zgrade od devet katova u obliku potkove; veći dio hotela proteže se ispod, sišao niz planinu.

Ravno ispred je Veliko predvorje s neizmjernim kaminom od bijelog mramora koji je u elegantnom kontrastu s uobičajenim kaminima od kanadskih Stjenjaka. Obloge od mahagonija i ručno čupavi tepisi preko podova od tvrdog drva doprinose atmosferi kluba. Fantastičan luster je divlji splet lisnatih metalnih grana u mrljastom blijedom zlatu.

Iako se Rimrock naplaćuje kao odmaralište, većina akcije odvija se izvan mjesta. Banff, zajednica od 7000 ljudi, udaljena je kilometar. Autobusi prevoze skijaše do Mount Norquaya, Sunshine Villagea i jezera Louise te do trgovina i muzeja u gradu. Na terenu možete klizati na vanjskom klizalištu u obliku polumjeseca ili vježbati u prostranom fitnes centru.

Classico, restoran s večerom u Rimrocku, lijepo se uklapa u kanadski mozaik. Švicarski kuhar s japanskim školovanjem divno se opravdava tradicionalnim sjevernotalijanskim jelima kao što su (jeste li spremni?) Karibuasti hrbat natrljan bademovim čajem. Čudan susret etničkih utjecaja, ali nekako uspijeva.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 ili 403 / 762-3356, faks 403 / 762-1850; dvostruko od 95 dolara.

Chateau Lake Louise
Nacionalni park Banff, Alberta

Kanadski je Pacifik 1990. godine dovršio proširenje i remont ovog povijesnog imanja s 511 soba s 65 milijuna dolara. Iskreno, švicarskom alpskom odmaralištu trebao je. Poput Banff Springsa, živjelo je od slabe slave. Sada je Chateau još jednom dostojan svog proslavljenog okruženja, gledajući preko najpoznatijeg planinskog jezera Banff do snježno ovjenčanog masiva planine Victoria.

Najočitija promjena je u predvorju, sada napokon prikladno velikom za orijentirani hotel. (U prošlim godinama uvijek ste se osjećali kao da koristite ulaz za službu.) Oko vam odmah privuče praškasti plavi strop, tri kata gore, s kojeg visi luster nalik na kotače širok oko 15 stopa, ukrašen kvartetom mljekarica iz rezbarenog drveta koje drže električne baklje.

Sve su sobe obnovljene velikom nadogradnjom, a otprilike polovica gleda na jezero; boravak u jednom od njih privilegija je koja košta 20 posto više - isplati se osim ako vaša ideja sobe s pogledom ne znači gledanje televizije iz kreveta. Duplex apartmani pružaju zadovoljavajuće razmetanje, s dvije kupaonice, trpezarijom za četiri osobe i balkonom na spavaćoj sobi na katu.

Hrana u dugoj, uskoj blagovaonici Edelweiss, nažalost, ostaje kao i prije. Pogledi na jezero ne bi mogli biti ljepši, uslužniji, sušilac lososa Britanske Kolumbije, povrće šepa. Više volim fondu i šnicele na obloženoj Walliser Stube; tamo jesti je poput večere u knjižnici bavarske kurije.

Javne površine hotela - preslikane, prebojane i preuređene - nikada nisu izgledale bolje. Nadsvođeni prozori u Lakeview Loungeu pozivaju na lolling, ali pucketavo energetsko polje Chateau-a ubrzo trže sve osim najsedelijih gostiju sa svojih stolica za čitanje i stolova za pisanje. Vani u velikoj bijeloj zemlji čudesa, skijaški trkači krenuli su istraživati ​​neke od najspektakularnijih nordijskih staza u Stjenjacima. Izleti s psima rezervirani su tjedan dana unaprijed. Klizači se na noćnim zabavama na očišćenom ovalnom dijelu ispred Chateaua zagriju pečenim kestenima i vrućom čokoladom u dvorcu od ledene skulpture. Romantičari s ljubavlju u srcu i antifrizom u venama zavlače se ispod sagova i odlaze u dolinu s drugim dušama istomišljenika u sjekaču koji vuku konji belgijskog križa.

Ono što Chateau čini međunarodnim odredištem je skijalište Lake Louise, tri milje sjeverno na planini Whitehorn. Što se pejzaža tiče, ništa u Sjevernoj Americi nije na vrhu. S prednje strane Whitehorna, korito doline Bow pomeće se do vaših nogu i ponovno se uzdiže u velikom planinskom zidu koji čini kontinentalni razdor. Više od 100 staza vežu proplanke, zdjele i bulevare Whitehorn, a Sunshine Village i Mount Norquay udaljeni su samo 35 milja autocestom Trans-Canada. Danju su se skijaši rumenih obraza skupljali tamo-amo u Frankensteinovim čudovišnim čizmama, unoseći Chateauu veselo zujanje i osjećaj svrhe. Navečer gomila nizbrdo pretvara Glacier Saloon, na donjoj razini, u središnjicu poliglotske stranke, gdje se o međunarodnim odnosima i 'ego' snijegu (toliko opraštajući da se, ako padnete, ni vaš ponos ne povrijedi) raspravlja o pijacama lokalnog lagera.

Lake Louise, Nacionalni park Banff, Alberta; 800 / 441-1414 ili 403 / 522-3511; faks 403 / 522-3834; dvostruko od 80 dolara.

Hotel Post
Jezero Louise, Alberta

Ovo sofisticirano imanje Relais & Châteaux s 98 soba uz rijeku Pipestone udaljeno je tri milje zavojitom planinskom cestom od jezera Chateau Lake Louise. Izražava antiseptičku verziju kanadske rustikalnosti s puno prozirno obojenog bora u suvremenim stilovima, obloženih regionalnim zanatima i umjetničkim djelima.

Najjednostavniji smještaji sastoje se od skromne sobe s dva odvojena kreveta i balkonom ili popločanim dijelom dvorišta, potpuno adekvatnim, ali standardiziranim. Odatle možete pretendirati u luksuznu sobu s bračnim krevetom, hidromasažnom kadom i odvojenim dnevnim boravkom ili se stvarno raširiti u potkrovlju.

Svakako najromantičnija (i privatna) mjesta su par jednosobnih kabina uz rijeku. Pamučni prostirke s izvornim motivima prekrivaju podove od zelenog škriljevca umetnutom zračnom toplinom (lijepo za hladna zimska jutra). U jednom kutu stoji francuski krevet s borovim škrinjama s tri ladice u podnožju. Lovački zeleno kožno ljubavno sjedište okrenuto je ka žarišnoj točki kabine: kaminu od poljskog kamena.

Kuhar Wolfgang Vogt, koji je 1994. godine preuzeo kuhinju Pošte, nadgleda ono što se općenito smatra najboljom hranom na tom području. U blagovaonici se sjenila s kavezima za ptice prekrivena prugastim i cvjetnim tkaninama vijugaju sa stropa otvorene grede poduprte stubovima od grubo klesanog drveta. Pri posljednjem posjetu bio sam solo, pa sam sjedio u blizini konobara & apos; stanica. Blago meni! Obližnji kamin odavao je zimski dašak drvenog dima, a konobari nikad nisu bili prezaposleni da bi razradili jelovnik koji kombinira lokalne sastojke s međunarodnim ringerima: predjelo od srneće terine začinjene zrnom papra i umakom od brusnice; stalak janjetine Alberta s kolačima od krumpira s sirom Cambozola; patka s umakom od kupina-octa i javorovog sirupa u pratnji palačinki od divlje riže. Slastičar Robert Wenk, koji je svojevremeno pripremao slastice za prijestolonasljednika Saudijske Arabije, šiba vacherin glacé, torte Linzer i izbor voćnih pita u švicarskom stilu pod nazivom WŠhe. Savršeni probavni sustav: šetnja između nasipa do vaše brvnare.

200 Pipestone Rd., Selo Lake Louise, Alberta; 800 / 661-1586 ili 403 / 522-3989, faks 403 / 522-3966; parovi od 130 dolara.

Loža Emerald Lake
Nacionalni park Yoho, Britanska Kolumbija

Ovu sam povijesnu kolibu prvi put vidio prije nekoliko ljeta s poznatih fosilnih korita Burgess Shale, visoko na planinskom grebenu. Dok je naš vodič čavrljao o petookim opabinjima i drugim davno nestalim bićima kambrijskog mora, zagledao sam se preko Smaragdnog jezera daleko dolje u kolibu napola skrivenu među drvećem na obali. Njegove su kolibe bile srebrnasto-sive boje breza raštrkanih usred jele; dormer zeleni krovovi sugerirali su jezerske vode. Zaboravite fosile čudaka, pomislila sam. Koje je to mjesto i kako mogu tamo doći?

Ispostavilo se da je to Emerald Lake Lodge, a zimi se pokazao još dražesnijim i zabačenijim. Od transkanadske autoceste kod Fielda u Britanskoj Kolumbiji vozite se pet kilometara sjevernije do parkirališta na kraju pločnika. Poziv do kuće iz kabine za prijavu odmah stvara kombi koji će vas i vašu opremu odvesti snježnom trakom, preko malog drvenog mosta, na poluotok od 13 hektara gdje nije dopušteno privatno vozilo. Ciglane šetnice koje se vijugaju između nasipa visokih poput oka mastodonta povezuju glavnu kućicu, sagrađenu željeznicom 1902. godine, s 85 soba za goste u 24 dvokatnice, strehe optočene ledenicama. Učinak je terasastog planinskog sela, koje je svijet zimi zaboravio.

Najbolje sobe imaju pogled na zaleđeno Smaragdno jezero. Neki se gosti žale da se koraci gostiju na katu čuju u prizemnim apartmanima koji imaju odvojene dnevne sobe i trijemove. Moja soba na drugom katu bila je tiha, velika i neugledna, sa ljepljenim zidovima, bež tepihom, pamučnim prostirkama s područja Navajoa i francuskim krevetom s pernatim poplunom. Moja omiljena značajka: kutak za doručak s aparatom za kavu, balkon s pogledom na jezero i kamin u kojem su svako jutro postavljali kamin i drva.

Uz novu skijašku dvoranu za penjanje, spustaši se lako putuju do obronaka jezera Louise, samo 40 km zapadno. Većina gostiju, međutim, zadovoljna je istraživanjem lokalnog krajolika. Skijaški trkači klizaju se obalnom stazom i upućuju se prema Smaragdnom bazenu do spektakularnih pogleda na predsjednički poligon ili prema Fieldu na ručak s hamburgerima od bivola u zalogajnici Yoho Brothers.

Dođite na sat koktela, gosti u džemperima Bill Cosby poželio bi zanositi u glavnu ložu (mjesto je tako udaljeno, ima malo ulaska). U salonu Kicking Horse Big Rock i Kootenay pivo toče se u hrastovom baru spašenom iz Yukonove kućice, dok ogromni kamin zrači toplinom na prstima. Ako osjetite potrebu da započnete recitirati 'Pucnjavu Dana McGrewa', vjerojatno je vrijeme da uđete na večeru.

Jest ćete nešto što se zove Rocky Mountain kuhinja - klasična francuska i inovativna kalifornijska gotova s ​​regionalnim sastojcima. Predjelo za igre na platnu uključuje trake bivola sušene na zraku i paštetu od vepra. Meso od srneće kože marinirano je u umaci od soje i maslinovom ulju i prekriveno umakom od svježe i sušene brusnice. Golden State prijavljuje se s svinjskim medaljonima od mariniranog u maslinovom ulju s čilijem i posluženom s čajotom, tikvom u obliku kruške.

Kasnije možete bilijar pucati na starinski stol u salonu na katu, a zatim se uputiti u bistru planinsku noć i pijuckati kuhano vino i vrući jabukovača uz bučnu vatru u jami na obali. Okrijepljeni alpskim zrakom, neki gosti oblače skije i guraju se preko Smaragdnog jezera u mraku prožetom zvijezdama.

Field, Nacionalni park Yoho, Britanska Kolumbija; 800 / 663-6336 ili 250 / 343-6321, faks 250 / 343-6724; parovi od 96 dolara.

Jezero O & apos; Hara Lodge
Nacionalni park Yoho, Britanska Kolumbija

Ako vam ne pada na pamet razmijeniti nekoliko sitnih pogodnosti poput pristupa automobilima i privatnih kupališta za neke od najslavnijih krajolika u kanadskim Stjenjacima, jezero O 'ara je za vas. Kanadska tihooceanska željeznica izgradila je ovo rustikalno utočište malo iznad planine Victoria od Chateau Lake Louise 1926. godine kao zaleđnu bazu za planinare, planinare i planinare koji su obilazili skijanje. Njegova nepristupačnost čuva sjajno, ali krhko okruženje koje okružuje osmosobnu kućicu, kao i kvalitetu iskustva O'Hara. U usporedbi s Banff Springs ili Chateauom, jezero O 'Hara je gotovo nepoznato. To strašno vjerni kupci sasvim u redu.

Ostavljajući automobile na parkiralištu kraj Trans-kanadske autoceste, većina gostiju skija 2 sata i pol južno postupno rastućom vatrogasnom cestom, spakirajući svoju opremu ili vukući je za sobom na saonicama poput izbjeglica. Previše rigorozni? Uvijek biste mogli pustiti žustre, prepucavane haskije da obave posao i stignu do doma u limuzini kanadskog zaleđa - na psima.

Samo jezero je snježni oval širok manje od jedne milje u slijepoj ulici koju tvori trio kreneliranih planina prekrivenih ledenjacima. Stalci zimzelenih okvirnih subalpskih livada prošarani potocima koji su jurili ispod kristalnih ledenih polica. Ljepota ovog intimnog amfiteatra dugo je nadahnjivala fotografe, književnike i slikare, među kojima je i John Singer Sargent.

O & apos; Hara svojih privilegiranih malobrojnih osoba razmazuje električnom energijom, unutarnjim vodovodom i razinom udobnosti izvan one većine nekretnina do kojih nije moguće doći automobilom. (Jedanaest kabina na obali jezera i četiri vikendice na brdu zimi su zatvorene.) Prizemlje glavne lože otvoreno je do rafriranog stropa. Na katu je osam malih soba - sedam s dva odvojena kreveta, a jedna s bračnim krevetom - postavlja balkon s pogledom na dnevni boravak i blagovaonicu u nastavku.

Svako jutro za doručak dva vodiča pregledavaju mogućnosti dnevnog skijanja. Jedna skupina može odlučiti prijeći ledenjak Biddle; drugi bi mogao odabrati telemark na ledenjaku Opabin ili platou Odaray. Nakon izleta, umorni skijaši spuštaju se do kolibe saune i uzimaju pivo iz kante zaglavljene u snježnoj obali prije nego što se spuste unutra. Neki parnici, svladani vrućinom, izbijaju iz paklenog cedra, sprintaju po snijegu i skaču u drvenu kadu s ledenom vodom.

Nakon večere, recimo, terine od lisičarki i bukovača i pačjih prsa u umaku od armagnaca, gosti se povlače u svoje sobe ili čitaju pored ogromnog kamina s poljskim kamenom. Do 11 sati, kada Chateau's Glacier Saloon počne skakati s druge strane planine Victoria, svjetla se ugašaju na ovoj civiliziranoj postaji.

Nacionalni park Yoho, Britanska Kolumbija; 403 / 678-4110 zimi, 250 / 343-6418 ljeti; udvostručuje 240 dolara s obrocima; prijevoz za pse ili pse za jedno ili dvoje, oko 150 američkih dolara povratno.

Loža Purcell
Ćelava planina, Britanska Kolumbija

To je 12-minutni let, koji izbjegava litice, skida grebenom od grada Golden na dnu Rocky Mountain Planch do ovog povlačenja s 10 soba na vrhu Ćelave planine u Purcellsu, raspona koji je paralelan sa Stjenjacima. Kad helikopterska flota završi prevozeći goste, tišina se opet spušta na vrh stare Baldy. Nalazite se na nadmorskoj visini od 7.200 stopa, devet milja od najbliže ceste. Nema televizije, nema telefona, samo radio kontakt sa aerodromom u Goldenu. Nadaš se da ćeš biti sretan. Što ne treba voljeti? Moderna trokatna post-i-gredna konstrukcija, Purcell Lodge je krug luksuza za one koji uživaju u blagodatima stvorenja nakon dana istraživanja nekih od najljepših skijaških turneja i telemarkiranja u divljini Sjeverne Amerike teren. Sa svojom lakiranom jelom i štedljivim korištenjem prostora, moja soba na trećem katu izgledala je poput kabine brodara dizajnirane od strane vrhunske verzije IKEA-e. Prozori su bili okrenuti prema zapadu prema jako zaleđenim planinama Selkirk, koje nazubljuju horizont piramidalnim vrhovima visokim više od 10.000 metara.

Hrana, poslužena u obiteljskom stilu, jednostavna je i dobro pripremljena, ali ne tako sofisticirana kao O 'Hara' s. U salonu na drugom katu, proždrljivi skijaši počinju proždirući mousse od lososa na krekerima napravljenim od kućica i ostalim predjelima. Zatim, pobjednički, neobično formalni dodir: jedan od kuhara, bilo Adrienne Dacosta ili James Freir, izlazi iz kuhinje noseći uštirkanu bijelu jaknu kako bi najavio jelovnik - juha od graška, možda, zatim pečena janjetina au jus ili poširana losos u umaku od škampa - i preporučiti vino, obično sortu britanske Kolumbije.

Krakovi i bazeni na visoravni Baldy's summit, koja je dugačka 12 i široka tri milje, pružaju lokalno olakšanje. Padine, s okomicama od 500 do 600 stopa, idealne su za podučavanje tom gracioznom genuflectionu nazvanom telemark skretanje. Pod paskom osoblja, možete diplomirati od pisanja slika 11 na snijegu (paralelne skije koje idu ravno niz obronke) do rezbarenja elegantnih S-a, kaligrafije telemarkera.

Ne postoje formalne njegovane staze, tek desetak neoznačenih skijaških turističkih ruta. Od skijaških vrhova na tom području najdraži je Mount Copperstain od 8.700 metara visokih zdjela s netaknutim prahom. Selo oko Purcella toliko je divlje da cijeli dan niste uspjeli prijeći još jedan niz staza.

Ćelava planina, Britanska Kolumbija; 250 / 344-2639, faks 250 / 344-5520; od 90 dolara po osobi, sve uključeno; prijevoz helikopterom iz Golden, B.C., povratno putovanje po osobi po cijeni od 130 dolara. Nema gostiju mlađih od 14 godina.

Loža Jasper Park
Jasper, Alberta

Najudaljeniji od velikih planinskih hotela kanadskog Tihog okeana čini se još udaljenijim od utabane staze ako naiđete na park Icefields Parkway, koji vodi sjeverno od Transkanadske autoceste kod jezera Louise. Zimi ćete dijeliti 143 milje s nekoliko desetaka vozača koji se prošetaju planinskim prijevojima i dolinama divljina kako bi vidjeli neke od najstrašnijih alpskih krajolika na kontinentu.

Krajnji dio parka tihi je željeznički gradić širok tri ulice u širokoj dolini rijeke Athabasca. Relativna nepristupačnost Jaspera isključuje grad s tržišta međunarodnih odredišta. Uzalud ćete tražiti Guccijev butik, ali još uvijek možete kupovati u istoj drogeriji koja je poslovala dok sam bio dječak.

Ono što je započelo 1915. godine kao skromni 'Grad šatora' tri milje istočno od grada na obali jezera Beauvert, danas je praktički vlastito selo, s 442 sobe i apartmana u glavnoj loži, brvnarama i kolibama od cedra - više od 100 zgrada u svi. Krda losa lutaju šumovitim imanjem, infuzijom divljine u odmaralištu s prigradskom gustoćom duž njegovih „ulica“.

Moja velika soba, jedna od četiri u kolibi uz jezero, bila je više seoska gostionica nego mega odmaralište. Klizne drvene ploče s louvers odvajale su dnevnu sobu opremljenu čvrstim komadićima bora od spavaće sobe s bračnim krevetom od mesinga, armoireom i savijenom foteljom. Kupaonica je, doduše, bila mala s krnjom kadom; matrica borovih šiški i grana kružila je zidovima.

Apartmani i luksuznije chalet sobe imaju dnevne sobe i kamine; neki imaju hidromasažne kupke. Kabine na obali jezera kreću se od povlačenja s četiri spavaće sobe i četiri kupatila do Milligan Manor s osam spavaćih soba, kako ih nazivaju 'Grand Canadian Lodge Experience', s 1.130 dolara po noći.

Glavna loža, ogromna građevina iz doba Eisenhowera sa stropom katedrale, gleda na jezero Beauvert. Ogromnu unutrašnjost razbijaju cedrovi stupovi i lončana stabla nanizana sićušnim lampicama. Sofe za tapiserije i ljuljače od vrbe s prugama s prugastim pamučnim jastucima skupljaju se oko stolića s granitnim vrhom. Na završnim stolovima s prirodnom korom nalaze se otisci arhivskih fotografija u sitnim okvirima grančica.

Mala, prigodna blagovaonica Edith Cavell liga je ispred svega na Banff Springsu ili Chateau Lake Louise. Kao i drugi ambiciozni restorani u kanadskim Stjenjacima, Edith Cavell (njegovo je ime engleske medicinske sestre koju su Nijemci ubili tijekom Prvog svjetskog rata!) Naglašava regionalne sastojke i to vrlo dobro. Višegodišnji favorit je juha od divljih alberta, zaslađena medom od vatrene trave i zgusnuta s dovoljno mornarice i graha bubrega da zaluta losa. Rebrasta junetina od govedine, glavna vrsta Alberte, dobiva novo zanimanje uljem vlasaca vlasaca i ratatouilleom. Što se tiče zabave nakon večere, Jasper Park Lodge ne može zamijeniti s Vegasom. Dakle, dođite ujutro, gosti su željni skijaškog trčanja, krpljanja ili vožnje saonicama. Downhilleri kreću se 12 milja jugozapadno do bazena Marmot, gdje se sve što traje dvominutno čekanje četveronožne stolice smatra beskonačnim.

Zdravstveni klub lože, iako ne predstavlja prijetnju paperjastim ručnicima za toplice Solace u Banff Springsu, po cijele je dane zauzet djecom koja igraju bilijar, ping-pong i razigravanje. Zatvoreni bazen za ronjenje vodi do vanjskog bazena gdje možete loviti krilom od vrata prema dolje, dok se vaša mokra kosa zamrzava u intrigantne dizajne.

Jedne sam večeri klizao oval od pola milje na majušnom jezeru Mildred pokraj djece koja su igrala igru ​​hokeja. Vika, šamar palicama po paku i škripa oštrica vratili su me u moje hokejaške dane u kanadskim prerijama. Mrak je dječake ubrzo poslao kući, ali klizao sam dalje, kružeći sam jezerom dok je večernja zvijezda namigirala gibavom mjesecu.

Jasper, Nacionalni park Jasper, Alberta; 800 / 441-1414 ili 403 / 852-3301, faks 403 / 852-5107; parovi od 85 dolara.