Kad američkim prijateljima spominjem kapeta Ferreta, odgovor je postao predvidljiv. Ooh, glamurozno, kažu. Vrlo Jay-Z. Ne, to je Cap Ferrat , na Azurnoj obali, mjesto pop legendi, Ferrarija i kožnih muškaraca. Cap Ferret, na francuskoj jugozapadnoj obali, daleko je više od samoglasnika i oceana. Njegov krajolik i duh imaju više zajedničkog sa slanim Cape Codom nego sa St.-Tropezom. I stanovništvo je slično: mješavina ribara, iznajmljivača odmora, umjetnika i preppy aristokrata iz obližnjeg Bordeauxa.

Povezano: Turistički vodič regije Bordeaux

Što sam duže živio u Parizu, što sam više francuskih prijatelja stekao, to bih više čuo o ovom čarobnom mjestu borovih šuma, koliba s kamenicama, grubih valova i praktički bez hotela. Napokon, prošlog ljeta, otišao sam. Tada sam se vratio. I čim mogu, idem opet. Do njega je lako doći: trosatna vožnja TGV-om od Pariza i još 90 minuta vožnje zapadno od Bordeauxa. Čak i u srpnju i kolovozu, obala nudi mnoge džepove privatnosti. Kamenice po povoljnim cijenama izvlače se iz ledenoplave vode ravno na vaš tanjur. Djeca na biciklima ima puno poput hortenzija. Nakon pariške uznemirenosti, čak su i sjajni i nevjerojatni dijelovi kape Ferret vrlo, vrlo opušteni. Ovdje vas Liberty of London vodi puno dalje od Versacea.

Trebalo je neko vrijeme dok su se tragači za užitkom pohrlili do Bassin D’Arcachona, masivnog ušća u obliku dijamanta. Na njegovom zapadnom rubu smjestio se mršavi poluotok Cap Ferret, napadnut s jedne strane uzburkanim, čvrstim Atlantikom. Rimski artefakti pronađeni su u planinskoj dinici Pilat, najvećoj europskoj pješčanoj obali, izravno preko lagune od kapelice Ferret. A pregršt je povijesnih crkava u gradovima kao što su Gujan-Mestras i Andernos-Les-Bains, na obali bazena dugoj 45 milja. No, tek sredinom 19. stoljeća dolazi prvi val turizma u regiju. Uz pomoć širenja nacionalne željeznice, grad Arcachon postao je središte talasoterapije, a uz obalu su nikle velike vile za iznajmljivanje i kockarnice. U međuvremenu, počevši od 1852. godine, kada je lokalni ribar započeo praksu sijanja kreveta s kamenicama, pripitomljene kamenice mogle su se voziti tračnicama do Pariza, vezane za najfinije stolove. (Čak i danas oko 10 posto francuskih kamenica - i 70 posto sjemenki kamenica - dolazi iz bazena Arcachon.)

No, Francuska je zemlja s više sklonosti protekcionizmu nego špekulacijama, a kreveti s kamenicama ubrzo su podijeljeni postojećim obiteljima za uzgoj kamenica uz uvjet da se u trgovini mogu naslijediti ili prodati drugima. Kako je Arcachonova turistička sreća rasla i padala, Cap Ferret, strogo zoniran kako ne bi remetio morske plodove ili izuzetno krhki krajolik, održavao je mirnu ravnotežu, tek kad je priliv posjetitelja primijetio 1970-ih, kada je etos desetljeća bio povratak prirodi. otišao u mainstream.

Danas, iako su sveprisutni znakovi koji viču Respectons la nature Poštujmo prirodu) pomalo klonuti, ljudi nemaju puno izbora. Zabranjeno je graditi na atlantskoj obali poluotoka, tako da samo dine, grmlje, jedan ili dva prijeteća betonska bunkera iz doba 2. svjetskog rata i dvije pljeskavice odvraćaju pažnju od budućih pogleda. To je more hladno. Ne: smrzavanje. Podzemlje je žestoko, a spasilaca nema. Ali voda je pjenušava, nebesko plava i bistra. Plima i oseke zadržavaju većinu gužve u cijelom gradu na strani zaljeva, samo djelić pijeska omeđen pekare, grill restorani i japanke. Kako se sunce pretvara u nisko i zlatno, a plima dramatično povlači, ta se kriška pijeska širi u mahoviti krevet uređenih čamaca s čapljama i čajevima koji prebiru među ostacima. Nije baš raj za kupače, ali prekrasan.

Prekretnica za kapeta Ferreta dogodila se 1985. godine, kada se Benoît Bartherotte, bivši modni dizajner i svojevrsni gradski otac, postavio na najjužniji vrh poluotoka i počeo usisavati to mjesto. Kada je kupio svoju parcelu od 12 hektara, također je uložio milione u masivni kameni mol kako bi se spoj spriječio da se isprazni u more. (Plima i oseka u slivu Arcachona toliko su ekstremne da se dina Pilat visoka 350 metara godišnje kreće oko jednog jarda u unutrašnjost; između oseke i oseke površina lagune proširuje se s otprilike 10 000 hektara na 37 000.) Bartherotteova Kompleks je sa svojim laganim kabinama osvijetljenim svjetlom, po uzoru na tradicionalne ribarske kolibe u drvenom okviru, postao omiljen među francuskim dizajnerskim časopisima i lansirna ploča za šik poduzeće za izgradnju kabina nad kojim su nadgledala dva Bartherotteova sina. A okolno, sada mahnito ekskluzivno susjedstvo - poznato kao Les 44 Hectares, sa samo 250 parcela - među najcjenjenijim je nekretninama u Francuskoj, s kućama skromnih veličina koje se prodaju za više od 13 milijuna dolara. Redatelj i glumac Guillaume Canet ovdje ljetuje i tamo su on i njegova djevojka, glumica Marion Cotillard, upravo snimili njihov najnoviji zajednički film, Male rupčiće.

Povezano: Najbolje plaže u Francuskoj

Iako su poznate osobe (Audrey Tautou, teniska prvakinja pretvorila se u pop zvijezdu Yannick Noah i matinejski idol žilavih frajera Jean-Paul Belmondo) zasigurno pronašle Cap Ferret, rustikalnost i dalje vlada. Za mene je to mješavina divljine i neobičnosti, kaže Edouard Debost, bankar sa sjedištem u Parizu čija je obitelj imala običaj ljetovati u i oko St.-Tropeza dok ih gnjavaža nije dovezala do Les 44. Zdravo je i sportsko i ne igrate se uloga. Dodaje suprugu Mahasti, odvjetnicu: Nema visokih potpetica. Bez šminke. Samo fini ljudi i prekrasna hrana. Uistinu, pulsirajuće srce Cap Ferret-a nije opušteno krstarenje ili niz butika u vlasništvu LVMH-a, već Marché du Cap Ferret, natkrivena tržnica s jakom trgovinom espadrilama, hamam ručnicima i tapenadama . Unutra se nalazi mali štand svježih domaćih ribljih štandova, povrtar i veseli tapas bar Le Bistrot de Peyo, koji poslužuje čaše ruže od 4 dolara, punjenu piquillo papriku i sir Manchego s džemom od crne trešnje s početkom u 6 sati, košulje Lacoste brodskih cipela ima na pretek, a bilo da je to zbog jutarnjeg napona ili ne, svi, svatko, se smiješi.

Za putnike koji žele zaigrati na lokalnoj sceni, postoji prelijepo tržište za iznajmljivanje kuća za odmor putem pregršt visoko ton agencija. Greg de Lépinay, vlasnik tvrtke Sail Fish, jedne od najglamuroznijih noćnih kapaca Cap Ferreta, ima dva okrečena apartmana za iznajmljivanje u blizini gradskog pristaništa pod nazivom Sail Fish Suites. U međuvremenu, hotela nema u izobilju. Najbolji, smješten u šarmantnom kvartu Ostréicole, je La Maison du Bassin. Otvoren je prije više od deset godina i od tada je rezerviran mjesecima unaprijed. Sa svježim interijerom, nautičkim antikvitetima i sagovima od sisala prelivenim vodom narančinog cvijeta, sobe su dobrodošlice kao i usluga, a restoran nudi izvrsnu bistro hranu za ugodu. Odsutnost televizora ili drugih ugodnih sadržaja u sobi tjera vas na plažu koja je nadomak. Također, u otmjenom, šik duhu Cap Ferret-a nalazi se i Hôtel des Pins, čiji rustikalni, country-deco stil izgleda previše dobro promišljen za dvije zvjezdice. Kontroverzniji među lokalnim stanovništvom je nova Côté Sable, na strani zaljeva. Spa Clarins i moderni namještaj na palubi odaju prejak dašak gradskog miša. Nažalost, usluga i cijene se podudaraju.

Za one koji su spremni odsjesti preko zaljeva, izvan akcije, ali lagane vožnje trajektom ili brodom-taksijem od grada, sjajni novi La Co (o) rniche Philippea Starcka, u svetoj obitelji Pyla-sur-Mer, uživa u slivu . Otvoren prošlog svibnja - i preuređen iz uređaja za cijepanje drva lovački dom (lovačka kućica) - hotel ima samo 12 hirovitih, suncem ispunjenih soba, iako restoran ima više od 200.

Dodatni stolovi, čak i ako su preko zaljeva, dobrodošli su. Unatoč tome što je imao najfiniju moguću morsku hranu, kapetan Ferret ne bi znao što učiniti s Michelinovom zvijezdom kad bi je izvukli iz dubine. Područje nema puno gastronomske scene, pa je La Co (o) rniche moderan domaća kuhinja je dobrodošla poslastica. Atmosfera za zabavu na terasi kraj bazena tijekom dana je slabijeg volumena, a ručak je najbolje vrijeme da iskoristite stol s pogledom na vodu i paraglajdere koji lebde iznad dine poput leptira. (Iako bi moj bakalar s boudin noir, coulisom od crvene paprike i prženim bademima bio ukusan bez obzira gdje se nalazio.)

Povratak u Cap Ferret, sve su to dvorišni roštilji i ostrige, i, razmišlja se, treba im malo pomoći. Chez Boulan, jedan od mnogih degustacijskih barova koji naseljavaju Quartier Ostréicole, zadovoljan je skupom neusklađenog namještaja postavljenog na travnjaku. Služi pladnjeve slanih kamenica s klinovima limuna; ploče s kozicama na pari; bijelo vino; a malo drugo. Prvo sam naletio nakon duge idile na plaži i vraćao se svaki dan na popodnevni međuobrok, promatrajući plade koji su se poput plima slijevali kroz vrata. Nekoliko blokova dalje, Le Père Ouvrard služi tapas na bazi ribe (sočne kozice na žaru sa začinskim biljem; besprijekorne srdele daska ) tijekom koktel sati vikendom u sezoni. U međuvremenu, najteži rezervat u gradu je otrcani Chez Hortense, s dugim drvenim stolovima, božićnim lampicama, sjajnim pogledom na dinastiju Pilat i bijelim, nevjerojatno nježnim dagnjama posutim slaninom koje su toliko dobre kao što kažu redoviti gosti.

U međuvremenu, set za uslugu boca kreće prema Jedriličaru Grega de Lépinaya, ispostavi na plaži njegovog elegantnog bordo bistroa Chez Greg. Jedan pogled na visoke bijele zidove Sail Fish-a, lepršave platnene ploče, disko kuglice i preplanulu klijentelu - i Rolls upadljivo parkirani ispred - natjerao bi čovjeka na razmišljanje agresivan. No, de Lépinay je mještanin i mjesto je prvi put otvorio prije 27 godina kao jednostavan bar na plaži. (Trenutna inkarnacija datira iz 1996.) Iako se ovdje pravilo šminkanja i štikli Mahasti Debost nepokolebljivo ignorira, soba ima opipljivu toplinu i familijarnost koja osjeća jako Cap Ferret. De Lépinay gotovo svaki novi dolazak dočekuje u zagrljaju, lebdi oko stolova i pokušava ne uznemiravati svog lijepog modela Thibaulta koji vodi iznenađujuće lijepi sushi bar. Hrana je nepretenciozna: pojedinačni dijelovi argentinske predjele s roštilja, savršeni pomfrit, a čokoladni mousse mogao je nahraniti po tri. Kako ljudi uspijevaju plesati? Ali oko ponoći plešu - među stolovima, u stražnjoj gril sobi, u velikom prednjem baru, na terasi. Sojevi Nouvelle Vague i Sa zida - vintaž Michael Jackson slijedi vas kroz vrata automobila, gdje se napokon miješaju sa zvukom surfanja tik iznad dine.

Alexandra Marshall urednica je T + L-a sa sjedištem u Parizu.

Boravak

Presqu’ile agencija za promet nekretninama 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; najam vila od 2.000 USD tjedno.

Velika vrijednost Agencija Ocean 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; najam vila od 1.400 USD tjedno.

Pijesak strana 37 Blvd. s plaže; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; parovi od 300 dolara.

Velika vrijednost Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; parovi od 103 dolara.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; parovi od 345 dolara.

Velika vrijednost Kuća bazena 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; dvostruko od 190 dolara.

Jedriličarski apartmani 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; udvostručuje se s 3.400 američkih dolara tjedno.

Jesti

Kod Boulana 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; ručak za dvoje 28 dolara.

U Hortenseu Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; večera za dvoje 140 dolara.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; večera za dvoje 140 dolara.

Le Bistrot de Peyo Tržnica Cap Ferret, Rue des Mouettes na adresi Ave. spomenika Saliens; 33-6 / 11-69-52-39; tapas za dvoje 22 dolara.

Oče Ouvrard 4 Rue des Pionniers; nema telefona.

Riba jedra 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; večera za dvoje 110 dolara.