Svaki dan šetam vinogradima, kaže Gabriele da Prato, gestikulirajući prema bujnom lišću koje nas okružuje. Sva moja osjetila su uključena. Gledam, mirišem, dodirujem, slušam, kušam. Vodim razgovor s prirodom. U skladu sam sa zemljom.

Šetnja vinovom lozom nije jedini način na koji se ezoterični vinar usklađuje sa zemljom. Povremeno ih i serenadira s nekoliko taktova iz svog jazz tromlona.

Stojimo na brežuljku u mjestu Podere Còncori, malom biodinamičkom vinogradu smještenom u kutku Toskane koji nije poznat po vinu. Zapravo je to područje uopće teško poznato. No, proizvođači poput Gabrielea to mogu promijeniti, privlačeći putnike koji žele pobjeći od Chiantijeve gužve i stvoriti novi put u popularnu regiju.

Duboko na sjeverozapadu Toskane nalazi se skrivena dolina koja je i dalje jedno od najneiskorištenijih područja u Italiji. Odsutni su klasični vidici na kalendarskoj stranici - nema na vidiku prostranih polja suncokreta ili valovitih redova grožđa. Umjesto toga, strmo pošumljeni grebeni i zelene krajolike koje s jedne strane uokviruju Apuanske Alpe - čiji je mramor Michalangelo brusio u remek-djela - i Apenini s druge definiraju divlju dolinu Serchio.

Širom regije poznate kao Garfagnana, džepna srednjovjekovna sela ušuškana u surovim padinama čekaju istraživanje. Tržišta se tjedno prolijevaju vrganjima, bagremovim medom, sušenim birold salama i tjestenina od brašna mljevenog od debelih kestena u regiji. Biodinamički vinari poput Gabriele njeguju svoje vinove loze zajedno s mjesečevim fazama.

Taksi se završava dugačkim prilazom obloženim stablima maslina i bujne živice od lavande i vozi me do renesansnog odmarališta i lječilišta Toskana. Smješten na brežuljku unutar povijesnog imanja Il Ciocco, hotelska se terasa i svijetli, losos ružičasti zidovi prepuni opojnih grozdova glicinija čine da se osjeća kao elegantna talijanska vila.

Sa svog balkona vidim drevni grad Barga, njegove zgrade u toskanskoj nijansi - krema, oker, hrđa - blistave na popodnevnom sunčevom svjetlu, planine u pozadini zaogrnute oblakom. Putovao sam blizu 17 sati, ali krovni krovovi i popločane uličice malog grada nagovještavaju poziv koji ne mogu odbiti.

Na taj način se nalazim da se vozim s Georgesom Midlejeom, druželjubivim menadžerom renesanse, koji me odbacuje iz Il Ciocca u Mini Cooper svoje kćeri i odlaže me ispred ulaza u Bargino srednjovjekovno središte valom cigare i obećanjem da se vrati nakon što obavi nekoliko poslova.

Georges je možda samo najveći obožavatelj u regiji. U eri kada je riječ 'autentičan' postala klišej, opis još uvijek vrijedi u dolini Serchio. Ovo je stvaran Toskana, kaže mi Georges, navlačeći automobil oko slijepih zavoja, istodobno gestikulirajući krajolikom i oglašavajući zvuk upozoravajući vozače koji dolaze. Ove planine, okusi, drevni borghi sela . Rijedak je, autentičan kutak. Ljudi iz Garfagnane žive po starom.

Nebo se otvara nekoliko trenutaka nakon što prođem kroz Porta Reale, jedna od dva preostala vrata koja vode kroz drevne utvrde u gradu. Letim duž ulice Via Mezzo do malene piazze i čekam proboj oblaka ispod kamene i drvene grede u arkadi u Cafféu Capretz, pijuckajući Campari i sodu dok kiša lije nekoliko centimetara od mog stola, a talasa zastave vijori na vjetru. Preko puta Da Aristo, mala grupa pjeva uz gitaru svirajući američku klasičnu rock melodiju. Nemam kartu i plan - nijedan nije potreban da bi lutao Barginim srednjovjekovnim brodom uličica.

Vlaga koju je kiša ostavila pojačava kredast miris srednjovjekovne kaldrme i duboko udišem stoljeća prateći napušteno sokaci sve više prema Duomo San Cristoforo, Barginoj romaničkoj katedrali. Stojeći pokraj crkve slične dvorcu, sa svojim bujnim travnjakom i pjacom s pogledom na zelene grebene Apenina, više vam se čini kao da ste u škotskom gorju nego na toskanskim brdima. Činjenica koja se možda odnosi na to da se Barga, s više od polovice svojih stanovnika koji tvrde da imaju obiteljske veze sa Škotskom, smatra najškotskijim gradom u Italiji.

Iako grad oživi nekoliko puta svake godine kada je domaćin ljetnih jazz i opernih festivala, danas imam Bargu - ulice, katedralu, poglede - sve samo za sebe, stupanj samoće posjetitelja utabanijih brežuljaka Toskane rijetko, ako uopće i doživim.

Na povratku u Il Ciocco spominjem Georgesu da sam zaboravio kupiti parmezan. Nekoliko sekundi kasnije, zamahne automobilom na rubnik i prekida kontakt, pozivajući da se ovdje postiže najbolje Parmezan u cijeloj Italiji! dok nestaje u trgovini preko puta. Ulazim mu za petama i pronalazim ga već u animiranom razgovoru s dvojicom nasmiješenih, sijedih muškaraca iza pulta.

Više od 100 godina Alimentari Caproni opskrbljuje obiteljske kuhinje tvrtke Barga, a danas braća Agostino i Rico predsjedaju najznačajnijem talijanskom tržištu. Dok Georges pjeva njihove pohvale, braća su se zauzela za Parmezan . Rico pilje dva klina iz guste toskanske štruce i svaki ih prekriva tankim kriškama ružičastog pršuta - međuobrok za Georgesa i mene kako bismo uživali dok pregledamo robu. Odabirem veliku vreću cijenjenog teritorija farro , drevno žito koje se smatra glavnom osnovnom rimskom prehranom, a Agostino se petlja s vakuumskim brtvilom kako bi sačuvao moj kilogram sira za put natrag u New York.

Rano sljedećeg jutra krenuo sam istraživati ​​neravnu stranu Garfagnane. Posljednjih godina regija se proslavila na talijanskom tržištu avanturističkih putovanja, nudeći sve, od raftinga na rijekama Serchio i Lima do vrtoglavih trekinga putem ferate - željezni put - kroz Apuanske Alpe. Odlučio sam se krenuti nježnijim putem u divljinu regije, planinareći Cinque Borghi, 10-kilometarsko putovanje koje povezuje pet drevnih zaselaka usred duboke šume kestena i zelenih alpskih livada.

Upoznajem Alice Bonini, svog vodiča za jutro, u Agriturismu Pian di Fiume, obiteljskom farmi koja označava prvo od pet sela. Slijedimo Sentieri della Controneria - uvijenu petlju planinskih staza koje su nekada plavile koze Garfagnina i farmeri koji su ih čuvali - šetajući pored potoka i stjenovitom stazom. Izlazeći iz šume, ulazimo u Guzzano, drugu srednjovjekovnu enklavu, čije podrijetlo datira iz 777. godine. Punim bocu s vodom na kamenoj fontani ušuškanoj u zid u Guzzanovoj jedinoj ulici i udomljavamo psećeg pratitelja Jacka koji kaska pored nas. za ostatak naše šumske šetnje.

Osim psa, susrećemo vrlo malo drugih, iako svaki maleni zaselak nosi znakove života. Svijetlocrvene pelargonije i sunčana nevena prosipaju se iz lonaca od terakote pored stubišta, vrata koja vode u kamene kuće nose sjajne slojeve boje, ulicama prekrivenim mahovinom izgledaju svježe pometene. U Gomberetu ulazim unutra da zavirim u gradsku crkvicu, besprijekornu kao bakina kuća, drvene klupe i biljke u saksijama koje ukrašavaju susjedni pjacu.

Izvan staze na putu do San Gemignana, da se ne bi zbunio sa poznatim toskanskim gradom kulama San Gimignano, spazim kamenu građevinu ugniježđenu u šumi. To je metato , Kaže mi Alice kad pitam. Koliba za sušenje kestena. Ovdje je nekada bilo mnogo ljudi. Unutra se pali vatra koja mora gorjeti na istoj temperaturi 40 dana kako bi se kesten pripremio za mljevenje u brašno. Neposredno pored Pieve di Controni, najveće i posljednje od pet borghi , kolekcija košnica nalazi se među bagremima i divljim cvjetovima, što je dokaz još jedne gastronomske opreme u regiji.

Most Barga, Toskana Zasluge: Gina DeCaprio Vercesi

Apetit potaknut jutrom vježbanja i planinskog zraka, vraćam se prema Bargi na ručak s Gabriele u Podere Còncori. Nasmijan i preplanuo, srdačno pozdravlja i predstavlja Mattea, koji šačicu posjetitelja vodi u redove vinove loze kako bi podijelio načela koja stoje iza biodinamičkih praksi proizvodnje vina na farmi.

Na temelju ideologije austrijskog filozofa Rudolpha Steinera, biodinamička poljoprivreda nastoji funkcionirati u skladu sa zemljom. Steinerove ideje pojavile su se početkom 1900-ih, jer je industrijalizirano uzgoj počelo stjecati popularnost. Prije dvadeset godina, kao odgovor na ekološku štetu koju je vidio i kao alternativu masovnoj proizvodnji vina diljem Toskane, Gabriele je zaključio da je vrijeme da vinarstvo u dolini Serchio vrati svojim korijenima. Uzeo je dio obiteljske zemlje koja se nekada nekoć koristila za uzgoj povrća Konoba i transformirao je, sadio vinove loze i vraćao joj vitalnost nakon godina napora u okolišu.

Ovih dana Podere Còncori proizvodi nekoliko sorti, uključujući njihov oštar Bianco, raskošni pino nero i dvije rubin crvene syrah-e, od kojih svaka potječe iz jedinstvene mikroklime među vinogradima. Na kraju, vinogradov teroar i poljoprivrednik koji ga čuva ulijevaju svaku bocu.

Unutar kušaonice nekoliko je malih stolova jednostavno i elegantno postavljeno za ručak, čaše s pjenušavim vinom na svakom mjestu, lonci sa svježim začinskim biljem u njihovim središtima. Michela, Gabrieleova supruga, visoka i vitka, s blještavo crvenom kosom i hrabrosti koja joj odgovara, pripremila je ukusni ručak - tjesteninu sa umakom od svježe rajčice, praćen suhomesnatim proizvodima i izborom sireva iz obližnjeg Caseficio Marovelli. Treća generacija proizvođača sira Romina Marovelli govori nam o svakoj od njih dok Gabriele kruži stolovima nudeći izdašne točene nagrađivanog Melograna Podere Còncori.

Oblaci u mjestu Garfagnana, Toskana Zasluge: Massimo Scarselletta / Getty Images

Probudim se rano, posljednjeg jutra u Garfagnani, razmišljajući o načinima na koje ovo mjesto koje nisam poznavao prije nekoliko mjeseci puca životom, prošlim i sadašnjim, animirajući njegove drevne gradove, surove planine i rijeke koje teku. Ljudi iz doline Serchio bili su predani nošenju svoje bogate kulture u budućnost, osiguravajući da tradicija ovog netaknutog toskanskog kuta nastavi cvjetati. Pogledam vani i vidim debeli pokrivač magle nadvijen nad dolinom, zaogrnuvši Bargu spektrom magle, još jednom skriven.

Podere Concori Toskana Zasluge: Gina DeCaprio Vercesi

Gdje odsjesti

Najbolji dio o Renesansno odmaralište i lječilište Toskana Il Ciocco može biti samo njegova duboka povezanost s okolnim teritorijom i lokalnim proizvođačima. Gosti se potiču da istraže drevne gradove doline Serchio, probaju regionalne specijalitete i zalaze u obilne prirodne ljepote Garfagnane. Jelovnik u restoranu La Veranda, sadrži nekoliko jela tipičnih za regiju, kao i sastojke i proizvode napravljene u blizini. Ti proizvodi oživljavaju tijekom tečaja kuhanja s chefom Andreom Manfredinijem, koji započinje šetnjom Bargom do kupovine sastojaka i završava slasnim toskanskim obrokom koji ste sami pripremili.

Gdje jesti i piti

Rješavanje problema

Niz usku ulicu u Bargi, iz niše u zidu viri malo lice. Nazvan a razgoniti a u prijevodu kao bacanje nevolja, za primitivni talisman se kaže da donosi sreću onima koji mu uvlače prste u oči i usta. Pored toga, tradicionalna hrana Garfagnana poslužuje se u trattoria koja nosi svoje ime također će vam pomoći da napustite svoje probleme.

Mljekara Marovelli

Djed Romine Marovelli počeo je proizvoditi sir za uzdržavanje tijekom Drugog svjetskog rata. Zajedno s majkom i tetom, Romina ga prati, proizvodeći razne svježe i začinjene sireve u obiteljskoj tvornici u San Romani di Vibbiana. Posjetite tvornicu za fascinantan obilazak njihovih cheesmaking operacija - smještenih na vrhu brda s otvorenim pogledom na planine, Mliječni osjeća se kao da ste u sceni iz Zvuka glazbe.

Podere Còncori

U petak navečer u renesansnoj Toskani gosti se mogu sastati u salonu Nour s vinom Gabrieleom Da Prato za degustacije Còncorijeva snaga sorte. Za dublje ronjenje u filozofiju biodinamičkog vinarstva, dogovorite se za šetnju vinogradima, nakon čega slijedi ručak i degustacija vina u obližnjem vinogradu, što će vjerojatno biti vrhunac putovanja u Garfagnanu. .

Osteria Il Vecchio Molino

Posjetitelji ugodnog chefa Andreje Bertuccija vinski bar-susret-tržište-susret-restoran u Castelnuovo di Garfagnana nikad ne vide jelovnik, ali i nikad ne odlaze gladni. Zaslužan za osnivanje pokreta Slow Food u Garfagnanu, koji radi na očuvanju i promicanju tradicionalnih prehrambenih proizvoda, Bertucci pruža restoranima jedinstveno kulinarsko iskustvo koje prikazuje lokalne okuse u svom rustikalnom toskanskom Konoba.

Stvari za napraviti

Dolina Serchio radi na tome da postane poznata kao pustolovno središte Toskane. Ljubitelji vanjskih aktivnosti mogu pronaći sve, od penjanja u Apuanskim Alpama do raftinga, ziplinea i brdskog biciklizma. E20 Avanture vodi posjetitelje u drevnu povijest regije u šetnji kroz pet srednjovjekovnih zaselaka na pješačenju Cinque Borghi.