Svatko od nas milijuna koji živimo na malom starom Rhode Islandu ima svoju vlastitu predodžbu o tome što ovo mjesto čini očaravajućim. Za mene je obala ta koja je uvijek činila čaroliju. Obala Rhode Islanda zauzvrat je stjenovita i zabranjena, s visokim crvenim liticama od granita koji divlje padaju u padanje atlantskog surfa ili mirno i uspavano, repovi močvara tiho šapuću na blagom povjetarcu zaštićenih uvala.
Ono što Rhode Islandu nedostaje u kopnu, više nego nadoknađuje na obali: točnije 400 milja od njega. Proveo sam desetljeća istražujući ga, ali bez obzira koliko često prolazim rutom 1, uvijek me nešto iznenadi, ostavi oduševljenim, zaprepaštenim ili mistificiranim. Okrećem se prema unutrašnjosti, samo da bih se želio što prije vratiti na more.
Lako je potpuno preskočiti Rhode Island; ako krenete brzom rutom od New Yorka do Providencea na I-95, presjekli ste ravno kroz državu. To je u redu: imamo sasvim dovoljno događaja bez da je više automobila začepilo Put 1, hvala lijepa. Ali propustit ćete sve čudesno ekscentrične, elegantne i kičaste atrakcije razasute duž obale. Na putu su neka vrsta putovanja kroz vrijeme dok prolazite dijelovima obale koji su stoljećima ostali nepromijenjeni, dijelovima koji se osjećaju kao povratak u 1930-e i još onima koji su stigli jučer - i osjećaju se sutra.
Rhode Island plaže Steve Geer / Getty Images
Povezano: Najbolji mali američki gradovi na plaži
Počeo sam ljetovati na Rhode Islandu prije više od 25 godina. Kao dijete posjetio sam stare obiteljske prijatelje u Little Comptonu, ali onda zaboravio na mjesto; baš poput nježnih magla koje se provlače po njegovim livadama i barama, vrijeme je prekrilo moja sjećanja. Ali kad sam se vratio kao odrasla osoba, stigavši na Istočnu obalu nakon nekoliko godina života u Teksasu, imao sam trenutni osjećaj prepoznavanja - zvuk surfanja; miris pokošene trave pod vrućim suncem; osjećaj jutarnje magle na koži; jaka hladnoća svilenkaste slane vode. Mali Compton jedno je od onih rijetkih mjesta iz djetinjstva koje ne izgleda manje kad se vratite. Izgleda veće od pamćenja.
Ugnijezdio sam se, prvo u nizu najmova, a zatim, napokon, u vlastitom domu smještenom na rubu močvarnog ribnjaka, odmah iza barijerne plaže. Jezero je važna pojilište na migracijskoj stazi tisuća ptica koje ne bi ni sanjale da krenu prečicom i propuste spektakularne crvene litice, sjajne u zalasku sunca, po kojima je država i dobila ime (Roode Eylant na nizozemskom, ili crveni otok).
Sakonnet, područje u Little Comptonu u kojem živim, nalazi se na poluotoku, na kraju puta. Mali Compton jedan je od posljednjih gradova na granici Rhode Islanda; Volim reći svojoj djeci da idem na plažu plivati do Massachusettsa, gdje ćete i završiti ako se slobodnim stilom krenete prema istoku.
Prije samo pet godina nije bilo puno toga što je privuklo slučajnog posjetitelja u Sakonnet. Morali ste se naći na pomno čuvanom popisu da biste unajmili kuću i obvezali se na najmanje mjesec dana. Klub na plaži i golf klub su privatni, s nemoguće dugim listama čekanja za članstvo. Jednom kad započnete sklapati prijateljstva, što traje dugo, shvatite da su svi u rodu. Područje je ljeti živo, zimi mirno i izolirano. Neki bi mogli reći sumorni. Imam. Ali to može biti romantično.
Ljetno društvo se mijenja. Iznajmljivanje Sakonneta sada se može iznajmiti tjedan dana. Na javnoj plaži, prekrasnom, pješčanom potezu, do podneva je sunčana vikenda nemoguća gužva. Tu je i otmjeni novi hotel u Little Comptonu. Bilo je kontroverzno; ne volimo ni dašak pretenzije, a Kamena kuća otvorila se pravim buketom stavova - parkiranje vozila; lebdeći i uznemireni konobari; četiri različite vrste soli na stolu; jelovnik koji je s puno cvjetnog jezika bio posvećen farmerima i stočnoj hrani. Međutim, to se smirilo, pa tako i cijene soba. Možete ga posjetiti nekoliko dana, odlutati do ljupkog, tihog dijela plaže ušuškanog između stijena, jesti ukusnu hranu u restoranu, pa čak i dobiti spa tretmane (dah!).
Mali Compton
Obilazak obale započinjem odlaskom od vode i prema gradu. Glavna cesta, Put 77, vodi me pored krava na ispaši, livada koje se uvlače u rijeku Sakonnet i bezbrojnih starih močvarnih javora. Mali Compton imao je dugu reputaciju kolonije umjetnika sredinom prošlog stoljeća. Još uvijek vidim bendove slikara na pleneru, smještenih na pašnjacima krava s pogledom na rijeku ili na plaži, koji pokušavaju uhvatiti valove koji udaraju o gromade. Na zidovima neugledne knjižnice Little Compton visi iznenađujuća gomila slika neusporedive Molly Luce, koja je od 1930-ih slikala prizore po cijelom Sakonnetu, a njujorški je umjetnički kritičar nekoć nazivao američkim Breughelom.
Svaki posjet Little Compton Commonsu trebao bi uključivati roladu od jastoga na Commons Lunchu i putovanje na drevno groblje, gdje netko uvijek trlja fini nadgrobni kamen. Volim i osjećaj povijesne kuće Wilbor, čiji dio datira iz 1690 .; ispunjen je povijesnim namještajem. Kad lutam njegovim sobama, obuzme me osjećaj kvalitete svakodnevnog života 17. stoljeća pod tim niskim stropovima, mliječna svjetlost koja ulazi kroz male staklene ploče, žar sjaji na ognjištu i u hladne ljetne noći.
Tiverton Four Corners
Na samo 10 minuta vožnje smjestio se povijesni grad Tiverton Four Corners, koji postoji otprilike koliko i kolonija Plymouth. Slikari su i dalje privučeni jadnim svjetlom, čak iako je teže dostupnu nekretninu teže. No, tradicija nepretencioznih galerija napreduje, a mala skupina trgovina, među najboljima u državi, prikazuje šarmantan zanatski rad.
Postao sam pomalo orah. (Ide li s ljubavlju prema granoli?) Postoji nešto u vezi s bogatom teksturom, neobičnim bojama i znanjem da je svaka žica osnove i potke umjetnikova ruka povezala na svoje mjesto. Amy Lund stvara prekrasne, glatke vunene pokrivače i bacače, te pametne platnene ručnike za čaj, tepihe i salvete na ogromnim razbojima upravo u svojoj trgovini. Niz ulicu Tiffany Peay izrađuje izvrstan, nježno nakit od zlatnog nakita s biserima i dragim kamenjem, savršen za hvatanje nježnog večernjeg svjetla na plaži, dok lončari u Roseberry-Winn Pottery proizvode vaze, pločice i lampice s mekim reljefom u mekanim pločicama. tonovi dragulja. A dizajnerica Anne Page iz Nankeena izrađuje neobične i zgodne ručno tiskane indigo pamučne vrećice i tkanine - sve je plavo-bijelo i osjeća se baš uz more.
Tu su i prekrasno pecivo u Provenderu i sir, kao i svi elementi za piknik preko puta Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream jedan je od rijetkih neovisnih proizvođača sladoleda koji je ostao u državi koja je nekada bila puna mljekara; djeluje od 1922. Sjećam se lijepog stajanja u dugačkom ljetnom redu sa svojim malim sinovima, promatranja krava kako izžvakaju svoju hranu, objašnjavajući im odakle mlijeko i promatrajući užas na njihovim licima dok uspostavili vezu sa svojim kornetima sladoleda. Ipak ih to nije zaustavilo.
Otok Aquidneck
Sljedeća stanica je otok Aquidneck; nitko ne može tvrditi da je istraživao obalu bez boravka u Newportu. U visoko ljeto grad je prepun posjetitelja opravdano poznatih ljetnikovaca, ljetnikovaca novovjekovnih bogatstava na prijelazu iz 19. u 19. stoljeće. Ako, poput Henryja Jamesa, tako ekstravagantne gomile nađete groteskne, možete kratko napraviti Newport.
Ali pogriješili biste. Tko može odoljeti posjetu Marble Houseu, gdje se Alva Vanderbilt pojavila kao kineska carica na raskošnoj kostimografiji u svojoj (pravoj) zlatnoj plesnoj dvorani?
Moj najdraži dvorac, i vjerojatno najmanje poznat među njima, je Kingscote, drveni gotički preporod dovršen 1841. godine. Ima bogatu kolekciju namještaja s ranog Rhode Islanda. Brijestovi, završeni 1901. godine, zanimljivi su po vinskom podrumu, tunelu s ugljenom i konacima za poslugu. Stražnji prostori uvijek su fascinantni u velikim kućama zbog pitanja koja im padaju na pamet: Kako su se uopće brinuli za mjesto ove veličine? Tko je kuhao? Peglanje svih onih uštirkanih salveta?
Izvan ljetnikovaca nalazi se zgodna sinagoga Touro, najstarija kuća židovskog bogoslužja u Americi, koja je provalila 1759. (Židovi i Kvekeri bili su među najranijim doseljenicima u religiozno tolerantnoj koloniji.) Neki tvrde da su njezine elegantne linije utjecale na Thomas Jeffersona. Monticello. Biblioteka i atenej Redwood u stilu Palladian, s neprocjenjivom zbirkom rijetkih knjiga i ranih američkih slika, najstarija je posuđena knjižnica u kontinuiranoj službi u Sjedinjenim Državama. Henry James bio je čest posjetitelj, bez sumnje odahnuvši od pomahnitale veselosti mnoštva vikendica.
Jamestown
Prelazim preko zaljeva Narragansett, drugog najvećeg ušća na istočnoj obali, da bih krenuo prema Jamestownu, mornarskom snu ako ga je ikad bilo. Nitko ne bi Jamestown zamijenio za raj za kupce, ali zadržavam se u trgovini Conanicut Marine; poput trgovina hardverom, trgovine morskim opskrbama imaju beskrajnu privlačnost, posebno ako niste vlasnik jedrilice i ako to ne prijete. Prozori su prekriveni slikama jahti koje se prodaju; postoji izvrstan izbor brodskih cipela i šešira za sunčanje, a siguran sam da kreativni DIY tipovi beskrajno koriste šarene užad i plovke. Jamestown je uspio izbjeći ljupkost koja ometa Newport - možda zato što dugi niz godina nije postojao most koji ga je povezivao s otokom. Nažalost, pošast McMansiona zadesila je svaki obalni grad. Starinari jednostavno skrenu pogled, mrmljajući o tome kome treba toliko prostora, što je s računima za grijanje i telefoniraju li stanovnici jedni drugima kako bi planirali sastanak u kuhinji?
Narragansett i Galileja
Prije nekoliko godina poljoprivrednici na Rhode Islandu imali su problema s prodajom vune; udružili su se zajedno s farmerima iz Watsona, radne farme površine 265 hektara neposredno ispred grada, kako bi proizveli pokrivače izrađene u potpunosti od lokalnog - i neobojenog - runa. Svoje poslovanje zovu Rhody Warm. (Ako ovdje primijetite temu s vunom, moram vas nježno podsjetiti da ovdje provedemo veći dio zime skupljeni ispod deka.) Watson Farm prodaje pokrivače, pletene po novom uzorku svake godine, kao i guste, lijepe, neobojene pređe u mekanom sivi i taupe tonovi.
Napuštajući Jamestown pored mosta, uhvatim funky Route 1A kako bih se vozio obalom do grada Narragansett. Ovdje opet moram skrenuti pogled; ogromni i ružni apartmani i trgovački kompleksi pretrpani su oko područja Narragansett Pier. Divim se onome što je ostalo od kasina Towers iz ureda Stanforda Whitea iz 1883. godine; većina je izgorjela 1900. godine, ali su spašene velike kamene kule i luk. I vozim dalje. Intrigantno se naziru stariji dvorci iz najzgodnijeg doba, njihovi se travnjaci prosipaju do mora.
U Galileji stvari postaju živahnije; gužva je i kičast i zabavan. Tu je Iggy's Doughboys & Chowder House, koji poslužuje izvrsnu ribu i čips i sve vrste školjki. (Ako možete, pročitajte vrhunski roman Johna Caseyja Spartina prije nego što ovo napravite putovanje . Daje živopisnu sliku o tome koliko je život ribarima oko Point Judith bio opasan život i koliko su žestoko odlučili držati se svojih starih načina.)
Zatim nastavljam grliti obalu, skrećući sa svih cesta s Rute 1, uključujući 1A i Matunuck School House Road. Ovo je jedini način da naletite na neke čudnije manifestacije slave malog starog Rhode Islanda, uključujući Dame od crva iz Charlestona, koje imaju povremene otvorene daske kako bi naučile ljude kako stvoriti kantu za crva i pripremiti čaj od crva za gnojivo.
U svim godinama koliko sam krenuo u ovaj pogon, tek sam prošloga ljeta napokon pronašao čuveni (i svojedobno zloglasni) hipi-hangout Umbrella Factory Gardens, skriven malo istočnije od Nacionalnog utočišta za divlje životinje Ninigret. Tvornica kišobrana niz je trgovina smještenih u dvorištu farme iz 19. stoljeća, ali s odlučnim osjećajem iz 1960-ih. Moram priznati da je meko mjesto za ovu trgovinu glavom prepuno srebrnih naušnica, vintage odjeće, indijskih pokrivača i najbolje kolekcije vintage naočala koje sam ikad vidio. Što čudnije to bolje, što se mene tiče. Vrtna trgovina sadrži zapanjujući asortiman biljaka, uključujući, bubanj, molim vas, pačuli, što je nježno, ali uspjela sam nagovoriti svoje tijekom jeseni i uživala trljajući njegovo mirisno lišće i imajući proustaške trenutke koji uključuju trake s perlama i čizme s resama.
I mršav. Nešto dalje je plaža Moonstone, za koju mi je moja sestra, koja je pobjegla Brownu što je češće mogla, rekla da je to gola plaža kojoj favoriziraju studenti. Danas je dugačak pješčani potez popraćen natpisima koji podsjećaju posjetitelje da je ovo plaža pogodna za obitelj na kojoj neće biti golotinje. Ipak, vrijedi prošetati.
Watch Hill
Dalje do Watch Hilla, posljednjeg obalnog grada na Rhode Islandu prije prelaska državne granice u Connecticut. Ova velika dama u selu nekoć se nadmetala s Newportom kao najtonijim odmaralištem u državi, ali njegove vikendice na šindrama s početka 20. stoljeća bile su mnogo manje pretenciozne. Zapravo, kad sam sa tada dvogodišnjim sinom počeo posjećivati Watch Hill, bilo je to nesretno, nestašno, izgubljeno mjesto; velike stare kuće smatrale su se bijelim slonovima, koje je bilo teško održavati, a neprestano su ih prepucavali oceanski vjetar i slana voda.
Nekad smo boravili u razuzdanom Ocean Houseu, sagrađenom 1868. godine, s ogromnim kamenim ognjištem i zajedničkom blagovaonicom. Mjesto se uvijek osjećalo uzbudljivo, zastrašujuće kao da će skliznuti u ocean. Spustili bismo se prema plaži jašući živopisna drvena stvorenja Vrtuljka Letećeg konja. Vjetar im je uhvatio prave repove i grive i sumnjali smo da bismo se uskoro mogli odviti u zrak. Stanovnici tvrde da je vrtuljak, sagrađen 1879. godine, najstariji u zemlji.
Ali to je bilo sredinom 1980-ih, prije godina posljednjeg procvata ekonomije. Devedesetih je nova generacija novca počela obnavljati stare kuće. Ocean House spasio je Chuck Royce, financijer s Wall Streeta sa strašću za arhitekturom. Tijekom pet godina potrošio je nevjerojatnih 146 milijuna dolara kako bi srušio zgradu i obnovio je, replicirajući stari vanjski izgled i njegovu sunčanu boju. Unutra je malo toga ostalo od starog mjesta, osim lijepog kamenog ognjišta - i zadivljujućeg pogleda na dugačku, dramatičnu, pješčanu plažu i otvoreni ocean.
Gdje je stari hotel imao 159 soba, novi ima 49. Svaka soba je velika, a kupaonice su kupališne, s uređenom izvedbom u stilu Edvardijana. Umjetnost iz lokalne galerije Lily Pad (na prodaju) obrubljuje hodnike. Tu je ozbiljno dugački zatvoreni bazen i spa koji sadrži sezonske sastojke, poput bundeva u jesen i jagoda u proljeće, u svojim grmovima i uljima. U restoranu Seasons svi su proizvodi svježi i lokalno se beru kad god je to moguće, a samo kruh vrijedi kao ulaznica. Morate biti investicijski bankar da biste si priuštili boravak ovdje - ili da biste kupili jednu od lijepih rezidencija u ponudi. Ali, hej, to je vjerojatno u skladu s izvornim duhom mjesta.
Napustivši Seasons jedne noći, pogodilo me, jer samo netko tko se tetura od ukusno popustljivog obroka može biti zadivljen, gledajući nad zvjezdanom svjetlošću koja je svjetlucala u razbarušenom surfu, taj je obalni Rhode Island slasni, staromodni sendvič od sladoleda. mjesto. Na oba kraja nalaze se bogati, luksuzni komadići. Zabavna stvar je u sredini i morate je brzo uhvatiti prije nego što nestane - da bi je zamijenilo nešto sasvim slično, u drugom ukusnom okusu. Ali u svojoj srži, usprkos zadiranju graditelja nekretnina, istinsko primorsko iskustvo, ono koje ostavlja trag na duši, zapravo se nije toliko promijenilo u 200 godina. Njegovo bogatstvo i dalje je tiho skriveno među uvalama i uvalama, ušuškano ispod grmljavih borova i iza dina, dostupno svima znatiželjnicima da usporavaju i pronađu ih.
Boravak
Chanler u Cliff Walku Formalni hotel s 20 soba s pogledom na obalu. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; dvostruko od 599 dolara.
Četrdeset 1 ° sjeverno Moderan hotel na rivi u centru grada, sa sobama u glavnoj zgradi i okolnim vikendicama. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; parovi od 375 dolara.
Ocean House Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; parovi od 595 dolara.
Kamena kuća 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; kamena kuća1854.com ; parovi od 275 dolara.
Jesti i piti
Art kava Budite zahvalni što još uvijek postoje ljudi koji vjeruju da nema ništa bolje od kombinacije espressa, domaćih peciva i zgnječenih, udobnih kauča. 7 južno od Commons Rd., Little Compton; nema telefona; kava za dvoje 6 dolara.
Crni biser Klasično morsko mjesto u srcu grada. Pristanište Bannister's, Newport; 401 / 846-5264; večera za dvoje 45 dolara.
Obalni pržionici Pripremni espresso, pečen na licu mjesta. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; kava za dvoje 6 dolara.
Zajednički ručak 48 Commons Way, Mali Compton; 401 / 635-4388; ručak za dvoje 32 dolara.
Evelynin Drive-In Izvrsne pržene školjke. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; ručak za dvoje 50 dolara.
Grey's Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; sladoled za dvoje 8 dolara.
Iggy's Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; večera za dvoje 30 dolara.
Matunuck Oyster Bar Sjednite ispod kišobrana za lokalne školjke i pogled na malo močvarno jezerce. 629 Succotash Rd., Istočni Matunuck; 401 / 783-4202; večera za dvoje 60 dolara.
Bazar mlijeka i meda 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; ručak za dvoje 25 dolara.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; ručak za dvoje 27 dolara.
Vinogradi Sakonnet Zaustavite se ovdje za lagani ručak za stolovima za piknik ispod drveća; isprobajte America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Mali Compton; 401 / 635-8486; ručak za dvoje 25 dolara; ture besplatne.
Godišnja doba Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; večera za dvoje 120 dolara.
Dućan
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Trgovina morskih usluga Conanicut Ave. Narragansett 20, Jamestown; 401 / 423-7158.
Vikendica u Four Cornersu Trgovina dizajnerice Nancy Hemenway idealno je mjesto za kućanske potrepštine. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galerija 4 Prodaje namještaj s čistom oblogom iz Kine i Vijetnama, kao i šarene cipele i šalove iz Turske. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Lijepa ručno izrađena roba za ormar i stol. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Keramika Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Mjesto za pronalaženje tisuća pređa u svim bojama. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Nakit Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Vrtovi tvornice kišobrana 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Vidjeti i učiniti
Dvorac Blithewold Vrijedno je putovanja samo da biste vidjeli 32 hektara prekrasnih vrtova. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; ulaz 10 USD.
Knjižnica Brownell 44 Commons, Mali Compton; 401 / 635-8562.
Brijestovi 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; ulaznica 14,50 dolara.
Vrt topijara zelenih životinja Prekrasan vrt s devom, žirafom, medvjedom i mnogim drugim; sve je počelo 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; ulaznica 14,50 dolara.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Kuća mramora 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Nacionalni utočište za divlje životinje Ninigret Izvrsno za uočavanje dizalica, skopa, jastrebova, galebova i još mnogo toga. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Biblioteka Redwood i Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Sinagoga Touro 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
Ujedinjena kongregacijska crkva Milostiva stara crkva čiji se zvonik vidi s mora. 1 Commons Way, Mali Compton; 401 / 635-8472.
Farma Watson 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Kuća Wilbor 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Dame od crva iz Charlestowna 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazar mlijeka i meda
Chanler u Cliff Walku
Evelynin pogon
Uživajte u klasičnom iskustvu školjki s školjkama (kolači s školjkama ili cijeli trbuh su pravi put)
Kamena kuća
Greyev sladoled
Gray’s je institucija u Tivertonu, preko puta Newporta, od 1923. Sadašnja vlasnica Marilyn Dennis drži smrznuti puding - smjesu s voćem na bazi ruma - na jelovniku za starodobnike i dodaje takve novije hibride poput torte od jagoda.