Zaustavivši se kako bi se naslonio na svoj štap, Peter Cramb je promatrao strmi brežuljak prekriven vrijeskom kojim smo se upravo popeli, a oči su mu blistale, a obrazi iscrpljeni vremenom. Kad je lijepo vrijeme, nema mjesta ljepšeg od Škotske, rekao je 78-godišnji lovočuvar, gledajući zemlju na kojoj radi više od 50 godina. U dobrom danu osjećate se kao da vam je cijeli svijet pod nogama.

Cramb i ja bili smo u Perthshireu, u podnožju Škotsko gorje , na zemljištu uz Posjed Gleneagles , i doista sam se osjećao na vrhu svijeta - i fizički i emocionalno. Ispod nas, par mladih lovaca presvučenih kadvijozelenim tvidom predvodio je tri zdepasta bijela ponija koji su na svojim leđima nosili ručak za piknik u pletenim košarama. Potoci su izvirali u zlatnom vrijesku. U daljini je jastreb vozio termiku iznad nazubljenog vrha. A oko nas se protezala milja na milju močvara boje hrđe koju je slomio samo poneki loh, u kojem su se odražavale mrlje žutog i crvenog jesenjeg lišća.

Bio je to prvi dan u tjednu putovanje kroz sjever Škotske , na kojem sam trebao uzeti neke od njegovih najboljih novih hotela i preći neke od njegovih najvećih dijelova divljine. Kad sam tog jutra stigao u Gleneagles, bio sam nestrpljiv da izađem i istražim obližnje reke, ali, budući da je ovo Škotska, nedugo zatim oblaci su se zatvorili i počela je padati stalna kiša. Kad su mi, nakon otprilike sat vremena, čizme za hodanje počele gnječiti gusto, tresetasto blato, čak je i Cramb morao priznati da je vrijeme da ga nazovemo danom. Ono što vam treba, vragolasto se nasmiješivši, je Sloegasm: metak sloe gina, preliven šampanjcem. To bi te trebalo ugrijati.

Sloegazam bi nesumnjivo podigao nekoliko obrva u Gleneaglesu prije nekoliko godina; tada je to više bilo usitnjeno, škotsko-haggijsko mjesto. No otkako je njegov novi vlasnik, 38-godišnji poduzetnik rođen u Indiji Sharan Pasricha, krenuo u višemilijunski redizajn, koji je završen ovog ljeta, postao je novo središte zabave i sofisticiranosti u gorju.

Zavaljen na sofu boje dragulja u Century Baru i pijuckajući Chablisa iz kristalne čaše, Pasricha mi je rekao da je njegova ljubavna veza sa Škotskom započela na turneji s njegovom suprugom Eieshom, rođenom u Glasgowu, Eieshom, kćerkom milijardera indijskog telekomunikacijskog sustava Sunila Mittala. Njegov je san o Gleneaglesu, rekao je, bio da on ponovno postane veliko škotsko igralište - ili, kao što je nekoć bilo poznato, Riviera Highlands. Kad se hotel prvi put otvorio, 1924., ljudi su se utrkivali u svojim automobilima ili u vlaku kako bi bili dio društvenog kalendara, rekao je. Sve su to bile glamurozne haljine i kokteli. Želimo se tome vratiti i pokazati ljudima svih dobnih skupina što Škotska nudi.

Svakako, hotel se osjeća svježe i ažurirano, sa svojim zidovima boje paprati, prozračnim potkrovljem i kupaonicama obloženim mramorom. I vrtoglavo je: u Century Baru mladi su ljubitelji viskija uzorkovali sadržaj impresivnog zida boca, dok su u učionici obitelji dijelile škotsku voćnu tortu i kiflice. U američkom baru s crnim lakom i baršunom od šljive (njegov dizajn nadahnut je podzemnim barovima iz razdoblja zabrane) par se privio uz srebrnu kantu za šampanjac.

Iako je vani bilo mokro, teren je također bio živ od aktivnosti. U Clubhouseu, sa svojom galerijom fotografija turnirskog turnira Ryder Cup, vrtoglavi golferi pili su craft piva. U sokolskom centru djeca su letjela jastrebovima i učila ih kako se nositi s tvorovima - i vrištala od smijeha dok su bića inzistirala na izvijanju rukava.

Povezano : Nova viskijska staza Škotske vodi vas do nekih od najljepših udaljenih otoka (Video)

Kad me Ken Keith, veseli 57-godišnji vodič iz Wilderness Scotlanda, pokupio u Gleneaglesu, uopće ga nije iznenadilo koliko je zauzeto. Turizam u Škotskoj cvjeta, rekao je - a posjećuje ih više Amerikanaca nego ikad prije. To nije samo zato što se na njega gleda kao na sigurno odredište, mjesto povezano s luksuznim proizvodima poput kašmira, viskija i dimljenog lososa te jedan od najnaprednijih i najnaprednijih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. To je i zato što su posljednjih godina međunarodni ulagači, uključujući francuskog Xavier-Louis Vuittona, švedsku nasljednicu Tetra Pak Sigrid Rausing i tranšu bogatih Rusa i Danaca, oronuli imanja i dvorce - privučeni povoljnim tečajevima i ljubav prema posjedovanju velebnog škotskog posjeda. Za razliku od tradicionalnih zemljoposjednika, prvenstveno škotskih ili engleskih aristokrata koji su imanja koristili kao odmarališta za lov, nekoliko ovih novih brloga su šumari i konzervatori, željni zamijeniti lov turizmom i prikazati krajolik Gorja u svoj svojoj sirovoj ljepoti. Neki su uzeli nekadašnje farme i lovačke domove i pretvorili ih u hotele - a upravo sam na tri od tih posjeta putovao na sjever istraživati.

Malo je drugih mjesta u Europi koja sadrže tako velika prostranstva divljeg otvorenog kopna kao što je Škotska. Ovaj izvanredan krajolik nasljeđe je visokogorskog carinjenja iz 18. i 19. stoljeća, tijekom kojeg su deseci tisuća Škota deložirani iz svoje zemlje kako bi napravili mjesta za velike, profitabilnije farme ovaca. U to doba više od 6 milijuna hektara zemlje urezano je u samo nekoliko stotina privatnih posjeda.

Dok smo se Keith i ja vozili prema sjeveru, prolazili smo kilometar po kilometar močvara, jezera i sumaglih planina izdubljenih ledenjakom, prepoznatljivih po glavnim ulogama u TV i filmskim naslovima, uključujući Outlander i seriju Harry Potter. Uputili smo se prema imanju Glenfeshie, koje je otkako ga je 2006. kupio danski modni milijarder Anders Holch Povlsen, postalo nešto kao model zaštite u ovim dijelovima. Zapravo su njegovi napori bili toliko uspješni da je tijekom mog posjeta filmu Marija škotska kraljica tamo je strijeljano - dijelom i zbog toga što je još puno ruševina pokriveno borovima kaledonskog bora koji bi dominirali krajolikom u 16. stoljeću. Neki su originalni, a neki su ponovno postavljeni.

Šef konzervacije Glenfeshieja, Thomas MacDonell, objasnio je da je prije Industrijske revolucije i porasta brodogradnje i velike poljoprivrede koji su uslijedili s njom veći dio zemlje bio prepun drveća. Sumorni krajolici prekriveni vresom i vracom, za koje se smatralo da su tipični za škotsku divljinu, zapravo su relativno novi fenomen; Tijekom stoljeća pokrov drveća uništavali su ljudi i jeleni koji se hrane mladicama.

To je jedan od razloga zašto je Povlsen odlučio uskočiti, objasnio je MacDonell. Nakon prvog summita na Zemlji 1992. godine, ljudi su širom Europe počeli razgovarati o zaštiti okoliša. Otkako je Povlsen preuzeo Glenfeshie, stekao je još 11 posjeda u regiji, ukupne površine 218.364 hektara, što ga čini drugim najvećim zemljoposjednikom u Škotskoj. Iako su ga kupnje u nekim krajevima učinile nepopularnim - posebno susjedima koji žive od lova na jelene i nacionalistima koji zamjeraju inozemno vlasništvo nad škotskom zemljom - Povlsen ne samo da je nadgledao sadnju milijuna novih stabala, već je i ubrizgao mnogo - potreban kapital i zdrava doza šika u Highlands.

Prije deset godina bilo je prilično teško pronaći smještaj bilo gdje sjeverno od Edinburgha koji je bio suvremen ili luksuzan. Prevladavala je staromodna estetika, a što su dalje putovali izvan gradova, opcije su postajale sve spartanskije. Dakle, dolazak 2016. godine Killiehuntly , Povlsenov elegantni hotel na selu s početka 19. stoljeća, koji se smjestio uz imanje Glenfeshie, Škotskoj je promijenio igru.

Vizija Povlsenove supruge Anne Storm Pedersen i njezine prijateljice dizajnerice Ruth Kramer, seoska kuća s četiri spavaće sobe utjelovljenje je zabava , skandinavski koncept ugodnosti. Jednostavne Orkney stolice prekrivene su pripijenom ovčjom kožom. Stol u dvorani prekriven je norveškim džemperima kako bi odvratio škotsku hladnoću. Na rustikalnim drvenim stolovima sjede Scandi nadahnute svjetiljke i ručno puhane staklene posude ispunjene svježom izvorskom vodom. Obroci se poslužuju na gruboj danskoj kamenoj posudi, a zidovi su ukrašeni modernom suvremenom umjetnošću.

Ideja koja stoji iza toga, objasnila je Kaddi Freudenberg, supruga Killiehuntlyjeva kuhara, bila je stvoriti ženstveniji tip skrovišta nego što je to uobičajeno u Škotskoj. Anne ju je željela učiniti vrlo različitom od tipične, vrlo muške pucačke i lovačke divljine, pa je morala biti lijepa, ali i jednostavna i mirna, kako bi se uravnotežila sirova škotska priroda, objasnila je.

Priroda oko Killiehuntlyja zasigurno je sirova. Smještena unutar nacionalnog parka Cairngorms - najvećeg rezervata u Velikoj Britaniji - seoska kuća okružena je neprekidnim šumama, livadama i močvarama, nadvijenim ćudljivim sivim nebom. Prvoga jutra probudio sam se rano i istrgnuo se iz litvanske posteljine i mekanih vunenih pokrivača. Kad je zora zavladala brdima, pronašao sam zemljani trag koji je vodio dalje od povrtnjaka i dva sata hodao nečujno, udišući miris borova i crnog, tresetnog tla, osluškujući kap potoka i upijajući se u gotovo groznu jesen nijanse u kojima su se stabla ogrtala.

Još u kuhinji na farmi, tijekom doručka s tek ispečenim kruhom od kiselog tijesta i jajima od žumanjaka od naranče, saznao sam da većina gostiju dolazi u Killiehuntly u namjeri da istraže imanje na hotelskim biciklima, ribolov jezera i rijeka na pastrve, divlje kupanje u slatkovodni bazeni i planinarenje brdima. No, mnogi se toliko zavode toplom seoskom kućom da nikad ne odu, već svoj boravak provode pregledavajući umjetničke knjige i razmišljajući o životu s mekanih, baršunastih sofa.

Iako sam bio u iskušenju da učinim isto, nakon doručka bilo je vrijeme da ja i Keith ponovno krenemo na put. Krivudajući pored prošlih kamenih sela i velikih prostranstava zlatne brake i vrijesa, krenuli smo prema sjeveru do našeg sljedećeg imanja: Rezervat divljine Alladale , u srcu gorja. U vlasništvu engleskog magnata namještaja Paula Listera, ovo imanje od 23.000 hektara ne izdvaja se smještajem ili hranom - obje su tople i ugodne - već svojim revolucionarnim radom na obnavljanju autohtonih vrsta, postupkom poznatim kao preoblikovanje u dijelovima otvorene zemlje širom Europe.

Inspiriran rezervatima divljih životinja na jugu Afrike, Lister je krenuo ponovno uvoditi biljke, drveće i životinje koje su nekoć definirale gorje. Otkako je stekao imanje 2003. godine, u Alladaleu je posađeno više od 800 000 škotskih bora. Obitelj škotskih divljih mačaka sada je smještena u ograđenom prostoru na imanju; kontroverzniji načini suzbijanja populacije jelena uvođenjem većih grabežljivaca, uključujući vukove i ris, i dalje su u fazi planiranja.

Povezano : Vožnja škotskim gorjem suočava se s drevnim ruševinama, Nessie-inim domom i obiljem ovaca

Uz glavnu ložu, Alladale ima i pregršt kamenih kućica razasutih oko nje. Naš je bio u podnožju Glena Alladalea, jedne od pet velikih dolina na imanju. Na putu su krajolici bili tako veličanstveni da se prilagodljivi Keith morao neprestano zaustavljati kako bih mogao fotografirati tolkienski teren: vodopadi koji se spuštaju sa stijena poput srebrnih vrpci, krave s dugim resama, čak i spužvasta zemlja, koja je uočena s lišajevima u svijetlocrvenoj i pistacija zelenoj boji.

Tog smo popodneva lovili muhe u širokim, plitkim vodama rijeke Alladale. S mjesta na kojem sam stajao na obali rijeke, bilo je teško zamisliti dramatičnije poglede. Crte mog vida protezale su se ne samo niz okolne krakove, gdje su se klizanja rijeka zmijili smaragdnim pašnjacima, već su se uzdizala na vrh divovskih granitnih planina koje se nadvijaju nad dolinama.

Nismo imali vremena - ni energije - popeti se do jednog od ovih drevnih izdanaka, pa smo umjesto toga prihvatili ponudu za vožnju terenskim posjedom Argonauta do vrha grebena koji gleda prema zapadu do Bodach Mòra, odakle je mogli smo vidjeti i Atlantik i Sjeverno more. Bio je to izdajnički uspon na nevjerojatno strmoj, stjenovitoj stazi, ali pogledi s vrha bili su vrijedni svakog trzaja koji su iščupali kosti. Mogli smo vidjeti stotinama kilometara, ali osim vikendice u kojoj smo boravili, na vidiku nije bilo druge zgrade. Daleki zveket rijeke Alladale bio je jedini zvuk, a budući da smo bili jedini gosti na imanju, sve je to bilo naše. Te sam noći, napunivši pluća čistim škotskim zrakom, spavao kao kamen, uspavan zviždukom vjetra na gomili ispred prozora mog potkrovlja.

Taman kad pomislite da ste iskusili najbolje što Škotska nudi, još jedan vrhunac dolazi u kuglanje. Wilderness Škotska je proveo posljednjih 17 godina tražeći zemlju tražeći slavna mjesta za istraživanje svojih klijenata, a nakon dvosatne vožnje dramatičnim Kylesom iz Sutherlanda i kroz maglovita prostranstva ravnog, tresetnog močvara, Keith je za mene imao iznenađenje. Pokraj Loch Meadiea sreli smo vodiča sa širokim drvenim kanuom, koji me trebao lagano veslati prema našem sljedećem odredištu, dok je Keith galantno prevozio moju prtljagu automobilom.

Nakon mnogo sati na putu, promjena tempa i postavka bila je trenutni tonik. Sljedećih sat vremena predao sam se upijanju praznine široke doline i promatranju mreškanja stvorenih dok su naša vesla lomila zrcalnu površinu jezera. Osim prolaznog ribljeg orla i gomile pataka koji su plivali u bistroj vodi pročišćenoj od treseta, nije se imalo na što usredotočiti osim na planine i nebo.

Kad sam planirao svoje putovanje u gorje, pitao sam mogu li što više vremena provesti u divljini, a ovog su mi dana želje više nego udovoljene. Tu smo noć trebali provesti u Loža Kinloch , još jedna od akvizicija Andersa Holcha Povlsena. Ali umjesto da me odveze ravno tamo, Keith se zaustavio ispred kamene gospodarske zgrade poznate kao oboje, koja je nedavno prenamijenjena u rustikalno mjesto za ručavanje. Unutra smo pronašli ručak pored vatre s pogledom na visoke, snježne vrhove Ben Loyal.

Baš kao i u Glenfeshieju, razmotrene su sve pojedinosti. Zapravo je lijepi drveni blagovaonski stol bio postavljen tako umjetnički da se nije osjećalo pogrešno uznemiriti ga, od rustikalnih dasaka od kobasica i Kilnerovih staklenki bogate jetrene paštete do vaze divljeg lišća, sve poredane uz prirodne platnene salvete i dansku keramiku.

Gozbu je priredila vesela Lavinia Turner, koja je gostoljubiva za sva Povlsenova imanja u Škotskoj. Ono što volim je što su Povlsen i njegova supruga tako opušteni, rekla je. Žele da ono što radimo bude toplo i gostoljubivo. Žele da se i drugi ljudi zaljube u Škotsku, kao i oni.

Budući da kućicu Kinloch sa sedam spavaćih soba može rezervirati samo jedna grupa, Keith i ja imali smo cijelo imanje za sebe, tako da smo mogli raditi što smo htjeli, kad smo htjeli - što je, nakon ručka, trebalo provesti preostala tri sata dnevno pješačenje od obje strane do glavne kuće, upijajući se u velika prostranstva močvare i hladnog zraka biljnog mirisa dok smo šetali.

Bila je dobra stvar što smo se trudili tog popodneva, jer je hrana u Kinlochu uzvišena. Nekada kuća za pucanje, kuća je pretvorena u super udoban Highland dom sa spavaćim sobama prekrivenim ovčjom kožom i neutralnim tkaninama, a svaka sadrži kamin i radni stol s pogledom na šumu. Nakon namakanja u prostranoj, parfemskoj kupki, miris pečenog bilja izmamio me na večeru.

Gostujući kuhar Kinlocha, Richard Turner, osigurava da škotski proizvodi dobiju ponos na svim imanjima Povlsen. Te noći, u jednoj od brojnih elegantnih soba hotela, sa svojim dramatičnim, tamno sivim zidovima i izvornom danskom umjetnošću, guštali smo s jastozima, piletinom s domaćim njokima i gljivama lisičarki i intenzivnim mousseom od tamne čokolade s viskijem i višnjama. Povukavši se u moj lijepo odbijeni krevet dok je vani kišila bubnjala, bilo je teško suzbiti osjećaj tuge što je ovo bila posljednja noć mog putovanja.

Vozeći se sljedećeg jutra uz zapadnu obalu prošli smo neke od najveličanstvenijih pejzaža do sada: dramatične planine koje su se srušile ravno u more, duge bijele plaže i stotine kilometara močvara. Dok smo se vozili, Keith i ja razgovarali smo o pitanju kupca stranaca škotskih imanja. Morate se sjetiti da oni nikada ne mogu istinski posjedovati zemlju. Oni su samo skrbnici Škotske, rekao je. Uvijek će biti naše - vaše i moje i svih koji to vole.

Kasnije tog dana, kad smo se zaustavili na šalici popodnevnog čaja, Keith je pročitao odlomak škotskog pjesnika Normana MacCaiga Čovjek u Assyntu. Tko posjeduje ovaj krajolik? Čovjek koji ga je kupio ili ja koji sam opsjednut njime? Lažna pitanja, jer ovaj je krajolik bez majstora i nerazrješiv .... Te riječi koje mi odzvanjaju u glavi, sjeo sam na vlak za spavanje u Invernessu. Dok je kroz noć klizilo prema jugu, sanjao sam o baruštinama i planinama i neprekidnom nebu, u vlasništvu nikoga, a posjedovanog od mnogih.

Isplanirajte vlastiti pogon iz snova kroz Škotsku

Odvojite 10 dana za obilazak slikovitih jezera i močvara Highlandsa na ovoj 400 kilometara putovanje , koji se zaustavlja u pionirskim hotelima i imanjima u regiji.

Dolazak tamo

Za ovu će vam vožnju od Gleneaglesa do Invernessa trebati 10 dana i 11 noći. Sva dolje navedena vremena su bez zaustavljanja.

Najsporniji način za doći do Gleneaglesa je vlakom; hotel ima vlastiti kolodvor, udaljen nekoliko minuta vožnje. Putovanje traje šest sati iz Londona i oko 1,5 sata iz Edinburgha. Inače, objekt je udaljen sat vremena vožnje od zračne luke u Edinburghu.

Na povratku sam krenuo kaledonskim spavačem (sleeper.scot; od 65 dolara) od Invernessa do londonskog Eustana. Usluga će se nadograditi na proljeće 2019. jednostavnim, ali udobnim ležajevima, plus privatni zahodi i umivaonici.

Hoteli

Gleneagles

Ova institucija iz 1924. godine ponovno je pokrenuta početkom ove godine nakon opsežne obnove. Uzmite čaj u salonu Glendevon, popijte koktele u slanom američkom baru ili isprobajte golf igralište svjetske klase. gleneagles.com ; parovi od 508 dolara.

Seoska kuća i vikendica Killiehuntly

Udaljenost od Gleneaglesa: 88 milja; 1¾ sata vožnje automobilom.

Seoska kuća iz 19. stoljeća u nacionalnom parku Cairngorms koja je danas u vlasništvu danskog modnog mogula Andersa Holcha Povlsena. Sa samo četiri spavaće sobe ugodna je i vrlo privatna baza za šetnju, ribolov i istraživanje okolnih divljina. killiehuntly.scot ; parovi od 423 dolara; najam vikendica od 1.634 USD tjedno.

Rezervat divljine Alladale

Udaljenost od Killiehuntlyja: 92 milje; 2 do 3 sata.

Smješteno u 36 četvornih kilometara pošumljenog krajolika, s dobrim ribolovom i jelenima na brdima, pionirsko imanje magnata namještaja Paul Lister ima baronalnu kamenu kuću, kao i nekoliko kamenih vikendica za iznajmljivanje. alladale.com ; parovi od 390 USD, minimalno tri noćenja; vikendica za najam od 1.660 USD tjedno.

Loža Kinloch

Udaljenost od Alladale: 65 milja; 2 sata.

Odsjednite u ovom lijepo dizajniranom domu sa sedam spavaćih soba s privatnim kuharom i osobljem za ribolov, lov, šetnju, vožnju kajakom i penjanje na obližnju planinu Ben Loyal. kinloch.skota ; ekskluzivni najam kućice od 7815 američkih dolara, minimalno tri noćenja.

Udaljenost do Invernessa slikovitom obalnom rutom: 155 milja; 4 sata.

Turoperator

Moje putovanje organizirala je Wilderness Scotland, specijalna oprema koja organizira potpuno vođene, prilagođene itinerere u gorju i na škotskim otocima. divljina škotska.com ; od 9.415 USD po osobi za 11 noćenja, sve uključeno.