Dobiti Činjenice .

'Dobrodošli na najbolje mjesto na Božjoj zemlji', kaže čovjek za volanom sivog Oldsmobilea iz 1985. godine. Vozimo se vitkom cestom koja lagano prolazi uskovitlanom slatkom travom i sumornim močvarom prema čeličnom svodu oceana. Crabberi bacaju grimiznu močvaru mrežama za potapanje, a ribari na brodovima od škampa - mreže su im se raširile poput anđela & apos; krila - iščupati biserne školjke iz rijeke. Dok gledamo kroz otvorene prozore, stropna obloga automobila leprša na vjetru i evanđelje prodire s radija. Jedva pet minuta nakon obilaska otoka Južne Karoline, počinjemo vjerovati vlč.

Ne postoji razlog da se sumnja u baptističkog propovjednika. Napokon je začet i odgojen u ovoj ukletoj, divljoj i vodenoj zemlji na pola puta između Savane i Charlestona. Rođen kao Joseph P. Bryant, odrastao je govoreći engleski jezik, ali stekao je tečnost u Geecheeju i Gullahu - jezicima njegovih pradjedova i robova koji su se mučili na otocima & apos; plantaže riže - kao dijete. Sada, kao velečasni baptističke crkve Treće Makedonije u Burtonu (predgrađe Beauforta), često drži propovijedi na stečenim jezicima niskih zemalja. 'Moja je baka bila punokrvni Gullah, djed je bio Irac, a Geecheea sam pokupio iz života u Beaufortu', kaže vlč.

Povezano: Hoteli u Charlestonu

Razgovara s četvero nas koji smo se prijavili za The Rev's Step-On Gullah Tours - 'Step-On' kao i, 'ući će u vaš autobus za obilazak' ako vam zatreba. (Inače vas vodi na Oldsmobileu.) Subota je, dobar dan za vožnju s vlč., Jer rijetko obilazi nedjeljom ili ako se sukobi sa vjenčanjem ili sprovodom. Danas ima sprovod nakon našeg izlaska, zbog čega je na sebi crni šešir i svjež miris nakon brijanja.

Izvođenje lokalnih turneja nije bila njegova ideja, kaže vlč. Zapravo je posao započeo prije godinu dana samo zato što su ga svi neprestano tražili da objasni bogatu, opskurnu kulturu Gullaha s otoka Južne Karoline. Većina njegovih kupaca dolazi iz Beauforta, Morskih otoka & apos; gateway. Često nazvan 'malim Charlestonom', Beaufort ima svu privlačnost tog grada, bez ikakvog vrvenja. Prošećite se Beaufortovim pločnicima i osjetite južnjačku pamet, staloženost koja dolazi s intenzivnim prirodnim ljepotama, živopisnom kolonijalnom povijesti i stalnim protokom novca. Mandre velikog gruzijskog i grčkog preporoda peru se čisto bijelo, španjolska mahovina plače s hrastova, a stabla magnolije pune se ptičjim pjesmama.

Nije iznenađujuće što holivudski filmaši obožavaju Beauforta. Njegove formalne kuće i vrtovi te granice rijeke, slane močvare i neba, tako nestvarne i kinematografske, bile su kulisa za filmove svih žanrova, od Veliko hlađenje do G.I. Jane . Filmski ljudi također vole Morske otoke koji započinju kratkom vožnjom mostom od Beauforta - ali to ne može biti manje slično.

Razliku osjetimo odmah dok se vozimo s Revom preko otoka Svete Helene, krstareći dvotračnom 'tvrdom cestom' (napravite onu 'asfaltiranu cestu' za Yankeeje u automobilu). Bljeskovi mekog, davnog Južnog potoka pored prozora: kućice sa daskama koje vire iz borove šume, djeca koja se igraju na poljima divljeg cvijeća, farmeri Gullaha koji prodaju kamenjare i kukuruz iz kamiona. Tržnice morskih plodova veličine šibica uz rub ceste reklamiraju 'frontalne' škampe. Rev skreće stazom zaprašenom glinom da bi nam pokazao jedan od Morskih otoka & apos; brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva Gullah - nekadašnje plantaže riže i pamuka Gullahs su radili kao robovi, a zatim su ih stekli nakon građanskog rata. Zastajemo kako bismo čavrljali s ljudima koji prepoznaju vlč, ali ne dobivamo poziv. (Jedini način da se vidi unutrašnjost plantažne kuće je još jedan obilazak, ACE Basin Escapes kapetana Richarda, gore Rijeka Ashepoo do plantaže Bonnie Doone. Ljetnikovac s 10.000 četvornih metara, izgrađen 1931. godine, replika je izvorne gruzijske kuće koju je general Sherman spalio do temelja tijekom svog marša 1865. do mora.)

Nakon građanskog rata, Guli su napušteni na otocima odbačenim uz obalu Karoline jer se zemlja smatrala bezvrijednom. 'Nije bilo mostova, a komarci su bili toliko gusti da bi vas odnijeli', kaže velečasni. Ta napuštenost i stoljeće izolacije koje je uslijedilo sačuvali su jezik, kulturu i svakodnevni način života Gullah. Obitelji generacijama žive na istoj farmi, uzgajaju veći dio vlastite hrane, beru slatku travu za izradu košara i pohađaju jednosobne pohvale svojih predaka robova, gdje su himne usklađene u Gullahu i Geecheeju. Prema Rev-u, Geechee 'govori ono o čemu govore citirani tipovi - stanovnici kopna iz Beauforta i Charlestona, dok Gullahom govore ljudi afričkog podrijetla koji žive na Morskim otocima.' Jezikoslovci, međutim, Gullaha i Geecheeja smatraju dvama nazivima za isti dijalekt - što neobučenom uhu zvuči poput otočnih patoaza začinjenih engleskim jezikom iz kolonijalnog doba.

Gullah , kaže vlč, dolazi iz zapadnoafričkog jezika i znači 'narod blagoslovljen od Boga'. Elayne Scott, suvlasnica galerije Red Piano Too na Svetoj Heleni, vjeruje da jesu. Kad je rodom iz Virginije stigao na Morske otoke prije 25 godina, bila je 'zapanjena bogatstvom umjetnosti Gullah'. Jednako se začudila da ti samouki umjetnici nisu bili šire poznati. Tijekom šezdesetih, Martin Luther King mlađi doveo ih je u žižu javnosti zagovarajući njihova prava u Penn Centru St. Helena. Ovo kulturno okupljalište 1862. godine osnovali su kvekeri željni školovanja oslobođenih afričkih robova. Njegove kućice od bijelog drveta zagrljene su sablasnim krakovima čudovišnih živih hrastova. 'Sveto tlo', proglašava vlč, pokazujući na šumsku kućicu izgrađenu kao skrovište za Kinga nakon što je primio prijetnje smrću. (Na njega je izvršen atentat prije nego što je tamo mogao ostati.)

Scott, koji je otvorio i Crveni klavir 1992. godine, kaže da je Penn Center još uvijek žila kucavica zajednice Gullah, mjesta za vjenčanja i crkvena povlačenja. To je također mjesto gdje mladi umjetnici uče kako replicirati svoju okolinu. Većina upečatljive umjetnosti u Scottovoj galeriji odražava raskoš Morskih otoka, posebno prozore i limene freske pokojnog Sama Doylea. Njegovi portreti lokalnih likova - vudu liječnika, duhovnih vođa, prostitutki - naslikani su u njegovom dvorištu na Svetoj Heleni. Smatrajući da je teško doći do platna, Doyle je radio na bilo kojoj površini koju je mogao spasiti. Sada njegovi limeni fresci nalažu do 20.000 dolara po jednom i prodaju se zajedno s knjigama književnog giganta iz niske zemlje Pat Conroy.

Conroy, autor knjige Veliki Santini , Princ plime i oseke , i u novije vrijeme Glazba na plaži , živio je na Morskim otocima kao tinejdžer, a kasnije je predavao u srednjoj školi Beaufort. Njegova proza ​​minira misterije ovih otoka, izazivajući senzacije nigdje drugdje. U Princ plime i oseke , on piše: 'Diši duboko, i ti. . . sjetite se tog mirisa do kraja svog života, odvažne, plodne arome plimne močvare, izvrsne i senzualne, mirisa Juga u vrućini, mirisa poput novog mlijeka, sjemena i prolivenog vina, svi mirisi morske vode. '

Ovih dana Conroy piše iz svoje kuće na plaži na otoku Fripp, malo poznatog povlačenja koje je odmicalo s kraja otočnog lanca. Zajednica otoka Fripp, prvi put razvijena 1961. godine s pregršt vikendica, diplomirala je na odmaralištu za golf i tenis sa stotinama kuća s visokim cijenama i nekoliko klupskih konoba na majicama. Mještani kažu da Conroy izbjegava gužve u klubovima, preferirajući osamljene šetnje plažom. Ali zasigurno ne može ne primijetiti kad hollywoodski produkcijski timovi snimaju na otocima - pogotovo kad snimaju filmske verzije njegovih knjiga.

1990. Barbra Streisand i Nick Nolte pojavili su se na filmu Princ plime i oseke , što je bila velika stvar na Morskim otocima. Od tada su holivudske zvijezde ovdje dolazile zbog posla i radi igre, a malo ih je otočana koji se muče. Zapravo, kada Forrest Gump je ustrijeljen na Svetoj Heleni, otoku Hunting Island i otoku Fripp, najveći tračevi koji su se vrtjeli okolo bili su da je Tom Hanks jeo hamburger od škampa. Točnije, jedan od hamburgera s račićima Hilde Gay Upton.

Već 23 godine Upton i njezin suprug Bob poslužuju hamburgere od škampa, krumpiriće od slatkog krumpira i slatki čaj u baraci za račiće na Svetoj Heleni. Ključ hamburgera je, broj jedan, upotreba netom ulovljenih škampa tvrtke Gay Fish Co. (u vlasništvu Hilde i njezine braće). I, broj dva, čineći ih onakvima kakve imaju lokalni ribari već godinama - a to je 'razbijanje škampa dnom boce Coca-Cole', kaže Hilda.

Umjesto da se zaustavi na Hildinim škampima, vlč. Vodi nas u kafić Gullah Grub na tradicionalno kuhanje u Gullahu - piletina s roštilja, zelenilo s ovratnikom, pita od batata. Limena kućica nalazi se u „središtu grada“ St. Helena, trosmjerno raskrižje desno od gostionice Royal Frogmore. Netko kaže da se čini kao da smo se vratili u 1950-te. Ali kad nam Rev pokaže nadgrobne spomenike vlasnika plantaža prije Građanskog rata, preko puta neoznačenih grobova robova Gullaha, shvatimo da je to više poput 1850. godine.

U većini juga afrička je kultura stradala s robovima. Ali na Morskim otocima snažno su ga održavale žene poput Marquette L. Goodwine, koju su Ujedinjeni narodi sankcionirali kao 'kraljicu Gullah'. 'Govorila je čak i prije Ujedinjene nacije u Ženevi', kaže vlč. Queen Quet, kako je poznaje lokalno, putuje zemljom šireći ljubav prema životu Gullaha izvodeći prezentacije na engleskom i gullahu, kako ih naziva 'histo-muzičkim'.

Druga žena, Natalie Daise, dijeli umjetnost i kulturu Gullaha putem radionice gospođe Natalie na Svetoj Heleni. Burlapa s uzorkom batika oblaže zidove, a podovi galerije i studija oslikani su nebesko plavom bojom i ukrašeni kornjačama i ribom. Na policama se nalaze lokalno izrađene svijeće, tkani okviri od vlakana od banana i vlakana ananasa, afrički štapići za kišu i australski didgeridoos. U stražnjoj sobi Daise pokazuje djeci kako se izrađuju narukvice od kristala i afričkih keramičkih kuglica - tipično za scenu s nje Otok Gullah Gullah emisija o Nickelodeonu, koja je završila s prikazivanjem prošle godine.

No, zagovornici kulture poput Daise i Goodwine možda nisu dovoljni za očuvanje morskih otoka, kaže Hurriyah Asar, vlasnica kafića No Pork. Otkako se porijeklom iz Georgije preselio u Svetu Helenu prije šest godina, rasprodano je 30 posto otoka. 'Programeri dolaze s gotovinom, pa ne moraju imati posla ni s bankama', kaže ona. 'Mnogo ljudi niječe, jer je zemlja generacijama u istim obiteljima. Ali osjećam strah. ' Asar dodaje da će je u određenom trenutku možda pritisnuti da 'traži povlačenje s ovog povlačenja'. U međuvremenu u St. Heleni cvjetaju njezin kafić s prirodnom hranom i afrička galerija. Putnici zabavljeni imenom (na jelovniku nema 'svinjetine') nalaze kreol od škampa, odrezak od oraha, juhu od bamije i punč hibiskusa od rezanog, suhog cvijeća, paprene metvice, javorovog sirupa i svježe cijeđenog soka limete. Nakon ručka mogu preturati po košarama, bubnjevima i tkanim haljinama iz Senegala, Gane i Nigerije, ili pregledavati knjige o afričkim i drugim svjetskim kulturama u Asarovom muzeju univerzalne biblioteke Afrikan s 3000 knjiga.

Od kafića se laganom šetnjom dolazi do kuće Ibile Indigo, gdje nigerijska šegrtica tekstila Adesola Falade zagrijava vosak za batike u električnoj tavi. Tradicionalno , izgovara se ' ee -be-lay, 'jordanski je izraz za 'one koji su glasnici naših predaka.' Ovdje poruke odzvanjaju zamršenim slikama afričkog seoskog života - godišnja doba i žetve, rođenja i smrti - prikazane na briljantnim tkaninama, abažurima i prostirkama.

Na prednjem prozoru studija i galerije bijeli golubovi gugutaju u kavezu dok umjetnička direktorica Ibile, Arianne King Comer, objašnjava kako se uzorci boja stvaraju otapanjem svega, od čekinja na metli do pilećeg perja. King Comer nosi kosu u dreadlocksu i ima urezane trake na prstima umrljanim plavom bojom od boje. Cijelo jutro je u srednjoj školi predaje umjetnost indiga, baš kao i na Ibileu. Odgojen u Virginiji, kralj Comer preselio se u Detroit 1974. godine i predavao tehničku umjetnost. Ujedinjeni narodi su joj 1992. dodijelili bespovratna sredstva za proučavanje tradicije bojenja indiga u Nigeriji.

To tromjesečno hodočašće preobrazilo je djelo kralja Comer-a i njezin život. Dok je boravila u Nigeriji, podsjetila ju je na PBS dokument koji je vidjela nazvanog Kćeri prašine , koji je prikazao Morske otoke & apos; plodna prošlost koja raste indigo. Nepune dvije godine kasnije preselila se u Svetu Helenu i započela suradnju s poljoprivrednicima kako bi oživjela industriju. Dovela je nigerijske farbače da poduče njihove drevne vještine. I počela je dobivati ​​pozive iz Gapa; željeli su joj kupiti eterični dizajn kao skice za vlastite tkanine. Od 1994. godine pruža Gapu slike za majice, suknje i printeve u boji. U posljednjih godinu dana stvorila je 50 dizajna za Mavi Jeans, tursku dizajnersku kuću koja je nedavno dospjela na američka tržišta.

King Comer njenom okruženju Morskih otoka pripisuje njegu kreativnosti. Zapravo je svoj studij iz 1940. odabrala zbog blizine 'svetog tla' o kojem vlč govori u Penn Centeru. 'Penn je imao tu moć', prisjeća se svog prvog puta u tom području. 'Gledao sam te stare žive hrastove i pomislio sam, bilo gdje što ima tu čaroliju, mogu živjeti ostatak svog života.'

Na prostranom stražnjem sjedalu Rev's Oldsmobilea, nas troje sanjamo o tome kako bi bilo preseliti se na Morske otoke. Par iz New Jerseya zamišlja toplije zime, svježije morske plodove i sporiji, ljubazniji način života ukorijenjen u američkoj povijesti i vezan za plime i oseke. Zamišljam Pata Conroya, izvornog princa plime i oseke, kako piše sa svog ekraniziranog trijema, osim močvare i južnog neba koje se proteže do beskraja. Rev se smijulji i uvjerava nas da nismo prvi koji se tako osjeća prema svojoj domovini. 'Turisti su toliko zanošeni jednostavnošću ovog mjesta', kaže on, 'da ponekad promijene adresu.'

ČINJENICE
Južna Karolina

Beaufort je pristupna točka Morskim otocima, ali posjetitelji obično ulete u Savannah ili Charleston, a zatim se voze iz bilo koje zračne luke. Gotovo svaki hotel i restoran ovdje su dobre vrijednosti, a s mapom i kabrioletom možete se lako kretati regijom.

ODMORIŠTA I Pansioni
Inn Craven Street 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 ili 843 / 522-1668, faks 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; parovi od 125 dolara. Ova viktorijanska kuća iz 1870. godine blista podovima od borovog srca, složenim lajsnama i luksuznom posteljinom. Doručci, posluženi na trijemu, su popustljivi (jaja Benedikt, vafli od oraha); popodne čaj čeka u salonu punom antikviteta.
Gostionica Cuthbert House 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 ili 843 / 521-1315, faks 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; parovi od 145 dolara. Venecijanski lusteri, griz od sira za doručak i najudobnije sobe za goste u okolici - sve ovo ima ljetnikovac iz 18. stoljeća.
Kuća Beaulieu 3 Sheffield Court, Mačji otok; telefon i faks 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; parovi od 125 dolara. Prozračni, gostoljubivi, dvogodišnji B&B sa savršenom lokacijom za razglednice na Chowan Creeku.
Otočno odmaralište Fripp Bulevar Tarpon 1A, otok Fripp; 800 / 845-4100 ili 843 / 838-3535, faks 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; parovi od 125 dolara. Fripp, najekskluzivniji s Morskih otoka (kao i samo stanovnici i gosti prolaze kroz kapiju), zajednica je country kluba u kojem se opuštajuća publika s kopna odmara.

BUTIKI I GALERIJE
I crveni klavir Umjetnička galerija 870 Sea Island Pkwy., Otok Helena; 843 / 838-2241.
Radionica gospođe Natalie 802 Morski otok Pkwy., Otok Sveta Helena; 843 / 838-4446.
Kuća Ibile Indigo 869 Morski otok Pkwy., Otok Svete Jelene; 843 / 838-3884. Juxtaposition 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. U Beaufortovu najljepšem butiku nalaze se izvrsne vrećice od perli iz Indije, CD-ovi Putumayo i kućice za ptice s bakrenim krovom izrađene od kuhinjskih ormarića.

RESTORANI
Kolac sa kozicama 1929. Morski otok Pkwy., Otok Svete Helene; 843 / 838-2962; ručak za dvoje 20 dolara.
Kavana Gullah Grub 8 77 Sea Island Pkwy., Otok Sveta Helena; 843 / 838-3841; ručak za dvoje 20 dolara.
Nema svinjskog kafića 847 Morski otok Pkwy., Otok Svete Jelene; 843 / 838-4379; ručak za dvoje 25 dolara.
Gostionica Beaufort 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; večera za dvoje 70 dolara. Prekrasna vina i povišena kuhinja predstavljena u sobi s baršunastim draperijama i rezbarenim zidovima od mahagonija.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; večera za dvoje 64 dolara. Idite petkom, kada glazbenici sviraju, dok se večera prepušta pečenim tunjevinama ili teletini prekrivenoj orasima od špinata.

PARKOVI I BLATOVA
Državni park Hunting Island 2555 Sea Island Pkwy., Lovački otok; 843 / 838-2011. Naučite piti poput morskog otočanina na tjednom sastanku s rakovima u parku (mreže i mamac). Park, močvare i borove šume, 5000 hektara, također ima vođene kajakaške izlete i obilaske svjetionika iz 1889. godine.
Kajak farma 1289. Morski otok Pkwy., Otok Sveta Helena; 843 / 838-2008. Vodiči vode kajakaške skupine kroz plimno i močvarno močvarno područje do ušća punih škampa i udaljenih otoka bijelih s snježnim čapljama.

TURE
Rev's Step-On Gullah Tours 843 / 838-3185; 20 dolara po osobi za trosatnu turu Morskim otocima.
Kapetan Richarda iz ACE bazena bježi 843 / 766-9664; 65 dolara za poludnevno krstarenje, uključujući ručak. Richard Martin, porijeklom iz niske zemlje, manevrira svojim skijaškim stazom od 19 metara prošlim krajolicima bogatim divljinom i bivšim farmama riže, uključujući rekonstruiranu plantažu Bonnie Doone.