Na Madagaskaru nema ničeg opasnog ili prijetećeg. Na kopnenoafričkim safarijima morate ostati u vozilu, jer će vas lavovi pojesti, a nilski konji će vas zgaziti, a nosorozi i bivoli napuniti. Na Madagaskaru će vas životinje gledati samo s širom otvorenim očima. U većini Afrike postoje otrovne zmije i zastrašujući škorpioni, ali na Madagaskaru nema ništa otrovno. Madagaskarci su najljepši ljudi na svijetu, oduševljeni što ste dosad došli u posjet. Tamo idete po lemure, neobične primatske otoke, koji su sramežljivi i blagi, ali vas ne uznemirava vaš posjet, a ljudi su isti. U životu na Madagaskaru ima nešto minijaturno i netaknuto.

Četvrti po veličini otok na svijetu je još jedan Galapagos, kojeg neki ekolozi nazivaju 'osmim kontinentom'. Odvojio se od istočne obale Afrike prije nekih 160 milijuna godina i razvio se izolirano; 80 posto malgaških biljaka i životinja endemično je i suparnik je s Brazilom u svojoj biološkoj raznolikosti. Čini se da je bizarna flora i fauna rezultat lude suradnje dr. Seussa, Jima Hensona i Boga. Ljudi su ovdje tek 2000 godina, i premda su eliminirali neke vrste, nisu dominirali prirodom; jednostavno ga je previše, a premalo. Biolozi koji rade na Madagaskaru strastveno su odani. Alison Richard, prorektorica Sveučilišta u Cambridgeu (de facto predsjednik sveučilišta; princ Philip je kancelar), svake godine ide održavati svoje istraživanje lemura, iako je najzaposlenija osoba u Engleskoj. Russ Mittermeier, predsjednik Conservation International-a, pronašao je vrijeme kad nije upravljao jednom od najvećih svjetskih zaštitarskih organizacija da napiše Lemuri s Madagaskara , a on posjećuje svakih nekoliko mjeseci.

Prijatelj s kojim sam putovao bio je u kontaktu s Russom i otpratio nas je prvi dan, dopunjavajući izvrsne savjete osoblja Explore, Inc., ljubazne i vrlo sposobne safari tvrtke sa sjedištem u Koloradu koja je organizirala naše putovanje. Letjeli smo iz Antananariva, glavnog grada - skraćeno poznatog kao Tana - za Diégo-Suarez, na sjevernom vrhu otoka, i prijavili se u obližnji Domaine de Fontenay, jednostavan, ali lijep hotel koji vodi par koji vrhunski kuha se. Russ nas je izveo u šetnju nacionalnim parkom Montagne d’Ambre, a vidjeli smo brojne Sanfordove lemure. Russ je predstavio ideju promatranja ptica kako bi se napravio popis života primata i zainteresirao nas za katalogizaciju vrsta koje smo vidjeli; do kraja putovanja imali smo do 22 vrste lemura. Nisam očekivao da ću se uzbuditi zbog guštera, ali Russ je pomogao pronaći kameleona Brookesia minima, jednog od najmanjih kralježnjaka na zemlji, koji živi samo na Madagaskaru i ne preživljava dobro u zatočeništvu. Bila je savršeno oblikovana i dugačka manje od centimetra, uključujući rep. Mogao je (i jest) sjesti na vrh palca vrlo ugodno, s prostorom za šepurenje gore-dolje. Tada smo vidjeli i druge kameleone raznih oblika, veličina i boja, a Russ je bio vrlo dosadan u njihovom pobiranju; lutali su gore-dolje po našim rukama i nogama - najveći je bio dugačak 16 centimetara. Bile su nevjerojatne boje, s repovima koji su se smotali poput guslastih paprati.

Te smo noći, koristeći baterijske svjetiljke, krenuli u šetnju privatnim rezervatom u sklopu hotela. Vidjeli smo noćne sportske i mišje i patuljaste lemure kojima se oči sjaje kad ih obasjate snopom, poput reflektirajućih traka na rubovima cesta, i vidjeli smo sve vrste gekona i kameleona, uključujući gekona s lisnatim repom, čiji je ogromni rep nalikuje mrljastom smeđem lišću. Vidjeli smo moljca koji je izgledao poput uzorka firentinskog papira i još jednog koji je izgledao kao da je napravljen od prozirnog moira. Noć to područje nije puno istraženo, a postojale su zapanjujuće inačice poznatih guštera. Russ nam je pokazao po čemu su se razlikovali i predložio da je jedna nova vrsta te da smo je mi prvi zabilježili. Osjećao sam se poput Darwina. Madagaskar ima toliko stvorenja koja drugdje ne postoje da je teško pratiti, pogotovo jer su dijelovi otoka samo poluistraženi. Redovito se pronalaze nove vrste, a neke za koje se pretpostavljalo da su izumrle ponovno su otkrivene. 'Taksonomija patuljastih lemura sramotan je nered', rekao je Russ.

Krenuli smo prema Ankarani sljedeći dan, s našim vodičem Philippeom, sinom kraljice Antakarane. Nismo imali sreće vidjeti izbliza neke okrunjene lemure. Također smo vidjeli i gekona koji je prelivao zeleno za kojeg sam mislila da su ga izmislili ljudi koji su ispustili kiselinu, s nekoliko grimiznih točkica na leđima, kao da ih je odijevala Anna Sui. Tada smo vidjeli tsingys , velike iglice i valoviti valovi vapnenca, izrezbareni morem, a potom odgojeni pomicanjem tektonskih ploča. Zar Madagaskaru nije bilo dovoljno tako čudnih biljaka i životinja? Je li i ona morala imati čudnu geologiju? Tada smo s Philippeom došli do ogromne špilje u kojoj se kaže da žive duhovi njegovih kraljevskih predaka.

Sljedeći dan prošao nas je kroz naše prvo iskustvo Trećeg svijeta: naš let, za koji smo imali karte, nije postojao, ali s nepredviđenom vezom na kraju smo se probili do Tsara Komba, našeg rajskog hotela. Vlasništvo je Francuza i potpuno je ležeran, ali baš taj šik na vrlo kontinentalni način, s elegantnim središnjim dijelom u kojem se poslužuju obroci, i samo tri sobe, svaka privatni bungalov s velikom terasom s pogledom na vodu.

Naš nas je vodič doveo čamcem sljedećeg jutra, jer na Nosy Kombi, otoku na kojem smo boravili, nema cesta, automobila, pa čak ni bicikala. Madagaskar je veliki otok; a Nosy Be je manji otok uz sjeverni Madagaskar; a Nosy Komba je manji otok uz Nosy Be; i otišli smo na Nosy Tanikely, manji otok uz Nosy Kombu. Nosy Tanikely bio je nekoliko palmi, bijelih plaža, brdo u sredini s napuštenim svjetionikom i koliba svjetioničara, u kojoj svjetioničar i dalje živi, ​​jedini stanovnik otoka. Ronjili smo duž grebena i vidjeli lijepe koralje, jedan poput šume šparoga kremaste boje s plavim vrhovima, i mnogo riba, uključujući i debelu blijedu onu s blistavim tirkiznim kapcima koji su nalikovali stjuardi Aeroflota. Morske kornjače bile su jake, s golemim perajama kretale su se poput krila, neprestano lepršajući, povremeno naginjući se da pregovaraju u zavojima.

Svidjelo mi se što je naš vodič rekao o islamskoj manjini na Madagaskaru. 'Mi nismo fundamentalisti. Fundamentalisti ne piju alkohol. Ali mi kažemo, pijte alkohol, ali pokušajte se ne napiti. Islamski zakon kaže da se ne jedu voćne palice i rakovi. Ali mi volimo meso od rakova, pa samo preskačemo voćne šišmiše. Fundamentalisti kažu da bi žena trebala prekriti kosu, ali mi kažemo da žena to ne treba činiti ako nije hladno. '

Nakon ručka, prošetali smo do parka gdje ljudi hrane crne lemure, koji iskaču s drveća i sjedaju vam na rame ako držite bananu. Bilo je majki lemura s bebama uvučenim pod trbuh, a senzualni užitak bliskosti s tim poludivljim životinjama bio je neizmjeran. U kasnim popodnevnim satima zrak i voda u Nosy Kombi bili su idealna temperatura, vjetrić je bio nebo, nije bilo buba, a sve što sam želio bilo je smisliti način da ostanem godinu dana, sjedeći na terasi svog bungalova i gledajući drugu mali otok na srednjoj udaljenosti i velike sjene madagaskarske obale dalje, kao što su male zemunice piroge plovile ispod kvadratnih ili trokutastih jedra, a nekolicina onih bez jedra samo je veslala, a ni jedne duše nije bilo na vidiku u bilo kojem smjeru, i zrak koji miriše na more i na cvijeće.

Sljedeći smo put otišli u Anjajavy L’Hôtel. Devedesetih je vlasnik svom pariškom putničkom agentu rekao da želi posjetiti Madagaskar, a agent je rekao da nema hotela koji odgovaraju njegovim standardima, pa je letio uz obalu uz Mozambički kanal dok nije pronašao savršeno mjesto i sagradio nevjerojatan luksuzni objekt, jedini takve vrste u ovoj zemlji - klimatizacija, bežični pristup Internetu, prekrasan bazen, vile od ružinog drveta razasute duž mora. Tamo stižete privatnim avionom hotela; naš je let bio izvrstan sat. Hotel je proglasio vlastitu vremensku zonu, sat vremena ispred ostatka Madagaskara, individualnim paketom ljetnog vremena. Vlasnik je Francuz, a uprava Južnoafrikanac, tako da je sve stilski i svi govore engleski. Mjesto se nalazi na 1100 hektara parka. Postoje motorni čamci za skijanje na vodi i dubokomorski ribolov te privatne ekspedicije. Popodnevni čaj poslužuje se na travnatom brežuljku gdje nekoliko vrsta lemura prostire turiste, uključujući Coquerelove sifake, graciozne lemure sa smeđim i bijelim krznom. Postoje i nevjerojatne ptice koje dolaze po mrvice.

Unajmili smo brod kako bismo vidjeli ptice izlaska sunca u zaljevu Moromba, glatkom vodenom tijelu punom malih okruglih otoka, poput flotile šešira s pilulama, od kojih su mnogi erodirali odozdo tako da se sužavaju iznad vode. Duž obale koja je slijedila 20 kilometara nije bilo ničega što je čovjek stvorio, osim povremenih ribarskih sela izgrađenih od drveta i trske na pijesku. Zaustavili smo se na svetom baobabu, starom oko 1.600 godina, mjerilo više male stambene zgrade nego stabla. U blizini je bila još jedna - jedna od šest vrsta endemskih malgaških baobaba - dolje široka, s ravnim trupcem, a zatim ludim granama na vrhu, tako da izgleda poput indijske božice s raširenom suknjom i desecima ruku koje ludo vrte. . Uz rub vode ponegdje su bile mangrove i 'morska salata', koju smo jeli sočna, slana šačica. Zaustavili smo se na jednoj izoliranoj plaži i zaplivali; na drugom nam je bio postavljen piknik u kolibi od palminog lišća.

Povratak u hotel, gomila sifaka nalazila se na drveću točno ispred naše vile, a mi smo ih snimili tisuću; onda smo imali masaže na našoj terasi dok je sunce zalazilo.

Sljedeći smo put krenuli prema Andasibeu. Boje zelenih, zelenih rižinih polja i crvene, crvene zemlje bile su poput dječjeg crteža u bojici. Zakoračili smo u specijalni rezervat Analamazaotra kako bismo vidjeli tri metra visoki indri, najveću živuću vrstu lemura (fosili pokazuju izumrle divovske lemure veličine gorile). Naš vrlo energičan vodič odveo nas je duboko u šumu, a onda smo čuli svoj prvi indris, poput grbavih kitova prekriženih sirenama za zračni napad, neobičan, visok ton vafliranja koji se čini nezamislivim koji dolazi od kopnenog sisavca, a još manje od primata. Morate znati pratiti zvukove: iako ih se može čuti na dvije milje, način na koji zvuk odjekuje znači da amateri ne mogu reći koliko su blizu ili daleko. Prolazili smo kroz gustu šikaru i baš kad sam gubio nadu, našli smo se točno ispod njih. Njihove su uspjehe bile zaglušujuće, te velike ogromne stvari znatiželjnih crnih dlakavih lica, sjedeći na drveću i jedući lišće, a zatim skačući, s malo vjerojatnom gracioznošću, na druga stabla kad završe.

Sutradan smo ustali rano i krenuli prema Nacionalnom parku Mantadia, brzo se penjajući uz planinu i dolje i gore i dolje, i svi smo se osjećali pomalo zlostavljano kad nakon dva sata nismo ništa pronašli. Tada smo naišli na veliku četu dijademiranih sifaka, atletskih i hirovitih. Vidjeli smo drveće paprati i endemski bambus koji raste kao ogroman luk, nekako poput prevelikog kriketa. Izašli smo iz šume na čarobnu cestu prekrivenu grafitnom prašinom iz obližnjeg rudnika. Izgledalo je srebrno na jarkoj sunčevoj svjetlosti, odmah izvan Čarobnjak iz oza , a ako biste ga dodirnuli, vaš je prst izgledao kao da ste prevukli pladanj sjenila za oči.

Zatim smo otišli u otočni rezervat u kojem su lemuri u potpunosti naviknuti na ljude. Vidjeli smo uobičajene smeđe lemure, koji su nam skočili na ramena i sjeli na glavu te nasmijali i nasmijali; i crno-bijeli lefuri s ruffom; i još jedno dijademirano sifaka, najslađe stvorenje koje se može zamisliti. Dok su se smeđi lemuri gurali, grabili i gutali, sifaka je gledao glavom s jedne strane, a ako biste podigli komad banane, ispružio bi mu ruku, pažljivo je podigao i zatim pojeo u nekoliko zalogaja. Imao je najljepše krzno, svijetlo narančasto-bijelu i nevjerojatno mekanu. Kad je htio skočiti, shvatili ste koliko je jak, ali u sebi je imao atmosferu nemoguće nježnosti, kao da je bio vrlo sramežljiv, ali je htio biti prijateljski raspoložen. Smeđi lemuri zadržali su se sat vremena, ali činilo se da je sifaka u određenom trenutku rekao da mu je oduzeo dovoljno vremena i zamahnuo u grm.

Na povratku do Tane zaustavili smo se u parku gmazova, kamo su me posebno odveli s velikom, rumenom žabom rajčice.

Posljednjeg tjedna uputili smo se u divljine južnog Madagaskara. Odletjeli smo do Tuléara, gdje nas je s vodičem čekao kombi pun hrane. Sat vremena vozili smo se lijepom asfaltiranom cestom, a zatim se uputili u duboko selo. Pretpostavio sam da smo u vozilu s pogonom na sva četiri kotača, ali nismo. Nadalje, ispostavilo se da vozač nikada prije nije bio u Beza-Mahafalyju, pa nije imao pojma što je sve uključeno u to. Budući da je naša prtljaga bila na krovu, imali smo visoko težište, ali naše nisko podvozje onemogućavalo je lagan prolaz cestom s mrljama golemih stijena, rupa, ispranih područja i dijelova puderastog pijeska, poput suhog korita. U vozilu smo imali živu piletinu (večeru), koja je nastavila škripati. Morali smo držati otvorene prozore ili se gušiti, ali vozilo je istodobno izbacilo prašinu koja nam je zalijepila lice i kosu. Do posljednjeg pravog grada stigli smo oko 17:30, a kad smo ušli u benzinsku pumpu, službenik je spomenuo da je nekome potrebna vožnja i možemo li uzeti dodatnog putnika? Netko je, uzbudljivo, ispao Andry, upravitelj kampa u koji smo krenuli. Ubrzo je vozilo počelo tonuti u pijesku i tako smo svi izašli i gurnuli se i digli, a to smo prošli i otprilike tri minute kasnije opet smo potonuli. Trebala su nam još gotovo tri sata, a završni dio putovanja bio je po mjesečini.

Kad smo stigli do kampa, bio sam spreman poljubiti zemlju. Večeru su bičale dvije tihe žene savijene nad velikom vatrom, a zatim smo otišli do svojih šatora i srušili se.

Sljedećeg jutra u sedam sati ujutro, u logoru se pojavila četa prstenastih lemura. Sigurno ih je bilo 30, uključujući neke majke s podmlatkom podvučenim ispod trbuha, i premda ih je osoblje logora tretiralo kao poznate smetnje, za nas je to bilo potpuno urnebesno i nije mi smetala činjenica da su ih ugrabili i pojeo moj doručak od banana sa kondenziranim mlijekom. Bili smo očarani i činilo se da su dovoljno sretni da naginju našoj očaranosti i udaraju u komične poze. Bili su nitkovi i razbojnici, ličnosti slične rakunima, i skakali su unedogled, ponekad na stol za kojim smo jeli, a zatim su se penjali i izlazili iz plastičnih kanti kod zdenca i jurili za ostacima u blizini mjesta gdje su još bile kuharske dame. na poslu (jesu li cijelu noć palili vatru?) i ljuljali se na drveću i van njega.

Pronašli smo jednog Verreauxovog sifaku, koji je uživao u suncu na vrhu tamarinda na ulazu u kamp, ​​gledajući sve to kao da mu je to čudno kao i nama i možda pomalo neugodno.

Rezervat Beza-Mahafaly podijeljen je u dva dijela. Parcela 1 je 'galerijska šuma', suha i orijentirana na rijeku koja teče u kišnom razdoblju, a Parcela 2 je 'šiljasta šuma', suha i nalik pustinji. Alison Richard nas je poslala ovamo, gdje već tri desetljeća nadgleda populacije lemura. Tim dokumentira mjesto i situaciju svakog prstenastog lemura i sifake u Parceli 1 mjesečnim popisnim podacima i kartama kretanja trupa. Bilo je sjajno razumjeti znanost nakon nekoliko tjedana safari voajerizma.

Nakon što smo završili ono što smo mogli spasiti od doručka, krenuli smo kroz paket 1 s Jacky, šefom istraživanja za Bezu. Ubrzo smo na drveću pronašli lemure s prstenovima i pokušali snimiti njihove skokove na filmu, dva tuceta fotografija na kojima pokretna noga zauzima vrh okvira, dok se ostatak životinje potpuno odbio od slike. Nešto dalje, pronašli smo obitelj sifaka i zaista bih mogao provesti život promatrajući sifake, elegantne poput Audrey Hepburn. Bacali su svoje nježne poglede na naš način i udarali plesačke poze na drveću, a njihov je način bio nekako pristojan, kao da su bili dirnuti i iznenađeni našom ljubaznom pažnjom; zapravo, bili su toliko uljudni da sam pomislio da bi mogli poslati zahvalnice nakon našeg posjeta. Napokon smo se otrgnuli i krenuli prema koritu rijeke, pronašavši nekoliko noćnih sportskih lemura kako spavaju, iako se jedan probudio kad smo ga fotografirali. Vidjeli smo i gmazove i ptice. Bilo je tu intimne čarolije: lemuri nisu bili ni pitomi, kao u Nosy Kombi - doista privatni zoološki vrt - niti toliko divlji da su ostali nejasno daleko.

Nakon ručka krenuli smo na seoski sprovod u Mahazoarivu. Među narodima južnog Madagaskara pogreb je veliko ispraćaj, skupa stvar koja traje nekoliko dana i uključuje konzumaciju mnogo zebu (volova) i puno alkohola. Obitelj za to mora uštedjeti dovoljno novca, pa se mrtvi balzamiraju i smještaju u mrtvačnice koje su sagrađene samo za njih. Jedan od mojih suputnika prenio je informacije od Jacky da su se leševi nekoć čuvali u komadima sira, koji su maskirali i sadržavali miris truljenja. Daljnji razgovor s Jackyjem otkrio je da su zapravo bili sačuvani u 'deblima stabala' (imao je pomalo naglasak): zatvoreni u izdubljeni trupac. Sprovod tog dana u Mahazoarivu bio je za dvije osobe koje su obje bile mrtve oko godinu dana; na njenom bi kraju pokojnici bili uklonjeni u grobnice u brdima, a njihove mrtvačnice izgorjele.

Gosti se za cijelo selo, a muškarci nose koplja ili puške, a žene nose njihove najsvjetlije boje. To su ujedno i ljubavne noći; smatra se da svaka djevojka koja zatrudni tijekom pogrebnog postupka ima sreće, a suprug je nikada ne može pitati tko je otac, već mora uzeti dijete kao svoje dijete. Neudate djevojke pokušavaju zatrudnjeti kako bi mogle pokazati svoju plodnost, što poboljšava njihove šanse za naknadni brak. Selo posjeduje generator za ove prigode, a seoski glazbenici priključuju se na pojačano pojačanje i puštaju fanki tradicionalnu glazbu. Tko osjeća ples, samo se okuplja ispred njih i pleše. Velika zebu kolica zaustavljaju se po cijelom selu. Obitelj preminulog sjedi ispred svoje kuće i prima posjetitelje darujući svima (dobili smo bocu limunove sode). Muškarci pucaju u domaće prazne patrone kad god netko dođe, što je otprilike jednom u pet minuta. Došljaci paradiraju središtem sela; sve je to izuzetno dramatično. Glazba je bila dobra, a ljudi prelijepi i svuda je bilo veliko zadovoljstvo. Dočekani smo kao uglednici jer smo stranci i što smo došli s Jackyjem i Andryjem; imali smo stotinu najboljih prijatelja i budnicu djece gdje god smo išli. Osjećao sam se kao talisman sreće.

Zatim smo otišli do Parcele 2, šiljaste šume. Jedno endemsko stablo nema lišće i fotosintetizira kroz klorofil u kori koji se uvijek ljušti poput loše opekline; drveće hobotnice čudne su stvari prekrivene trnjem s više grana uvijenih u zraku; a euforbije imaju geometrijske zelene grane koje opisuju složene kockaste prostore i izgledaju poput modela kristalne strukture fosfora. Rijetko smo vidjeli sifaku kako pleše preko ceste; hodaju na stražnjim nogama bočnim skokom kad su na otvorenom terenu. Zatim smo gledali njihovu obitelj na bodljikavim stablima, i to je bila ta prekrasna hiper-zlatna svjetlost koja se javlja kasno popodne na Madagaskaru, i obasjala je sifake tako da su izgledali kao krzneni anđeli koji blistaju vlastitim privatnim sjajem .

Vratili smo se u kamp upravo u trenutku kad je istraživač stigao vozilom s pogonom na sva četiri kotača i pregovarali s vozačem da nas izvede sljedeći dan. Tog jutra smo se zatvorili i stigli do Isala na vrijeme za kasni ručak. Tamošnji hotel Relais de la Reine u vlasništvu je Francuza koji se ugradio u kameni krajolik tako da samo napola možete reći da tamo postoje zgrade; hrana je bila izvrsna, a soba svježa i atraktivna te lijepa presvlaka od šatora na Bezi. Isalo je poznat po krajoliku koji podsjeća na meze američkog jugozapada. Veliki kanjoni ustupaju mjesto strmim kamenim planinama punim špilja, u kojima mještani sahranjuju svoje mrtve. Iako je krajolik uglavnom suh i neplodan, povremeno se rižina polja prianjaju za vlagu obala potoka. Najpoznatije endemske biljke su 'slonova noga', pahipodij koji je kratak i lukovica sa žutim cvijetom i ružičasti madagaskarski zimbar.

Sutradan smo ustali rano da bismo mogli jahati - hotel je imao prekrasne konje - i kasali po ravnicama i ugledali oblike u ogromnom kamenju koje je prošaralo krajolik: kralja, lava, vunastog lemura. Zatim smo pješačili do prirodni bazen . Šepurite se po jalovim dijelovima i penjete se kroz stjenovite formacije, a onda se iznenada spuštate u pukotinu i tu je, fantazija nekog briljantnog pejzaža s neba, previše istančana da bi se u nju moglo vjerovati: bujno obilje lepršavih palmi i guste vegetacije a u njegovom središtu nemoguće lijep vodopad koji se spušta u dubok, čist bazen s pjeskovitim dnom. Smotali smo hlače i okupane umorne noge okupali hladnom vodom. Samo sam nekoliko puta vidio nešto tako oku ugodno.

Zatim smo se odvezli do Ranomafane, najpopularnijeg prašumskog parka, gdje smo postigli sunčani dan. Park je izuzetno planinski, tako da cijelo vrijeme provodite penjajući se blatnjavim stazama, ali isplati se ako ste ljubitelj lemura. U jednom danu vidjeli smo smeđe lemure s crvenim frontama, lemure s crvenim trbuhom, sifake Milne-Edwards, smeđeg leura od miša i četu većih bambusovih lemura, kao i prstenastog mungosa i cibetu. Postali smo vrlo blatni, boljele su me noge i leđa, ali gustoća vrsta bila je veća od one koju smo još vidjeli, kao da je ovo uspješan kraj ekosustava - omiljena hrana životinjama spremna je u ovoj vlažnoj domena.

Nakon dvije noći u Ranomafani, provozali smo se uzvišenim krajolikom, nekako dugotrajnim boravkom u razglednici, i zaustavili se na Ambositri, poznatoj po rezbarima u drvetu. Natrag u Tani, prisustvovali smo glamuroznoj večeri i jeli nevjerojatnu hranu ispod Winterhalterovog portreta Napoleona III. Posteljina je izvezena kako bi odgovarala porculanu Empire Limoges našeg domaćina, a upoznali smo Engleza koji je oživio madagaskarsku tekstilnu tradiciju i prodao komad muzeju Metropolitan; madagaskarska žena koja je radila za UN po cijelom svijetu; australski konzervator; i nekoliko industrijskih magnata. Pomislio sam na Alison Richard i Russa Mittermeiera, koji su se tako često vraćali protiv velikih prilika, i pitao jednog od gostiju je li odabrao ostati na Madagaskaru zbog poslovnih prilika. Raširio je ruke i rekao: 'Kod kuće sam cijelo vrijeme zahvaljivao Bogu na stvarima. Ovdje sam naučio zahvaljivati ​​Bogu za svaki dan sam. ' Oči su mu zablistale. »Ovaj put zaljubili ste se u lemure i krajolik. Ovo je prvi korak. Svaki put kad se vratite, ovaj će otok baciti još jedan veo u svom plesu zavođenja. Jednom kad se zaljubite, ne možete podnijeti pomisao na odlazak. Vidite - a ja sam putovao - sve vam ovdje govori: ovo je najljubaznije mjesto na svijetu. '

Andrew Solomon urednik je T + L-a.

Kada ići

Dnevne temperature kreću se od najnižih 50-ih do sredine 80-ih tijekom cijele godine; izbjegavajte kišnu sezonu koja traje od siječnja do ožujka.

Kako doći tamo

Air France povezuje letove preko Pariza. T + L preporučuje angažiranje službe vodiča (vidi dolje) za organiziranje kopnenih putovanja.

svi

Potrebne su vize; kontaktirajte veleposlanstvo Madagaskara. 202 / 265-5525.

Turoperator

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; dvotjedne ture od 5000 USD po osobi.

Gdje odsjesti i jesti

Anjajavy Hotel

Smješten u srcu teritorija Menabe Sakalava, 90 milja sjeverno od Majunge. 33-1 / 44-69-15-00 (ured za rezervacije u Parizu); anjajavy.com ; udvostručuje se na tri noćenja od 1.661 USD, uključujući privatni prijevoz zrakoplovom.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; parovi od 238 dolara.

Kraljičina štafeta

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; parovi od 100 dolara.

Dobra Komba

Južna Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; parovi od 238 dolara.

Šumski dom Vakôna

Panoramski pogledi. U blizini Andasibea; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; parovi od 154 dolara.

Nacionalni parkovi

Točne upute do Nacionalni parkovi najbolje pružaju turistički uredi na Madagaskaru. Usluge vodiča engleskog govornog područja dostupne su u svim parkovima i preporučuju se posjetiteljima koji prvi put dolaze.

Posebni rezervat Analamazaotra

Blizu Andasibea

Nacionalni park Isalo

U blizini sela Ranohira.

Nacionalni park Mantadia

Blizu Andasibea.

Nacionalni park Amber Mountain

Jugozapadno od Joffrevillea.

Nacionalni park Ranomafana

Izvan Ambodiamontane, grada zapadno od Ranomafane.

Zaklada za zaštitu okoliša

Tany Meva

Nacionalna neprofitna organizacija sa sjedištem u zajednici koja radi na zaštiti divljine Madagaskara. tanymeva.org.mg .