Iz zraka teren Meksika podsjeća na mapu od papier-mašea, koju su središte zarezale Sierra Madre Oriental i Sierra Madre Occidental - visoki planinski lanci uzdižu se na više od 18.000 stopa koji se protežu paralelno s Meksičkim zaljevom i Tihim oceanom . Dva su dana nakon Božića, a moj suprug Tom i ja smo na putu za središnje gorje Meksika. Naš plan za istraživanje legendarnih kolonijalnih gradova ove zemlje rođen je u kružnim razgovorima i pročitanim knjigama (uključujući ekscentrične memoare - priče koje su napisali ostarjeli konkvistadori, oštroumni britanski slobodoumnici i supruge ambasadora), kao i naša predanost vizualnom radu kultura, povijest arhitekture i pronalaženje dobrih stvari za jesti.
Kolonijalno doba Meksika, kada se zvalo Nova Španjolska, protezalo se 300 godina, od 16. do 19. stoljeća. S izuzetkom Oaxace, koja je udaljena 325 milja jugoistočno od Mexico Cityja, svi veliki kolonijalni gradovi nalaze se u središtu Meksika. Odlučili smo preskočiti iseljeničku enklavu San Miguel de Allende i usredotočiti se na Pueblu, Querétaro, Moreliju, Guanajuato i Cuernavacu - svaki kratki jednodnevni izlet iz glavnog grada. Povijest se u kolonijalnim gradovima akumulira sloj po sloj: raznolike se kulture miješaju i hibridiziraju. Željni smo susresti se s ovom prošlošću, posebno u gradovima & apos; povijesna središta, od kojih su mnoga mjesta UNESCO-ve svjetske baštine. U Meksiku tražimo ono što je prijatelj opisao kao 'Stari svijet Novog svijeta'.
Puebla
'Ulice Pueble su čiste i pravilne, kuće velike, katedrala veličanstvena, a trg prostran i lijep', napisala je Fanny Calderón de la Barca, škotska supruga španjolskog prvog veleposlanika u novoj republici, 1840. godine. Obimna zbirka pisama Calderón de la Barca objavljena je 1966. godine i sadrži nezaboravan opis kostima koji su nosile domaće žene: puna vezena suknja, bijela podsuknja i bluza, živobojni rebozo (dugi šal) i više narukvica i ogrlice od koralja i bisera. Prema legendi, kostim je izvorno nosila China Poblana (Kineskinja Puebla), azijska princeza koju su pirati zarobili i prodali u meksičko ropstvo 1650. Preobraćenica u kršćanstvo, život je provela brinući se o gradskim bolesnicima i siromašna. Nakon njezine smrti, mnogi domaći poblanas usvojila je njezinu hrabru odoru - dopadljivu mješavinu zapadnih, orijentalnih i autohtonih stilova - i odjenula je u svoju čast.
Grad Puebla osnovan je 1532. godine; za razliku od drugih kolonijalnih gradova, nije sagrađen na vrhu postojećeg grada. Smješten među vulkanima duž kopnene rute koja je povezivala lučke gradove Acapulco i Veracruz, bio je zaustavno mjesto trgovcima koji su putovali između Europe i Azije. Zasluženo poznate pločice Puebla Talavera ukrašavaju zdanja i interijere u cijelom gradu; stolne ploče postavljene su izvrsnom keramikom. Uređeni u glazurama od intenzivnih kobaltno plavih i blistavih žutih boja, uzorci su briljantna sinteza mnogih kulturnih utjecaja Pueble: hvataju aspekte islamskog, astečkog i secesijskog dizajna.
Jednog jutra, u Mesón Sacristía de la Compañía, idem na tečaj kuhanja s Alonsom Hernándezom, izvršnim kuharom u Compañíi i njenom sestrinskom hotelu Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández je osmislio jelovnik koji je klasično pueblanski u svojoj mješavini dalekih i autohtonih sastojaka. U Meksiku se predšpanska hrana, europski uvoz i azijske transplantacije spajaju kako bi se proizvela ova neusporediva kuhinja Mestizo. U modernoj kuhinji Hernández peče papriku na a komal, željezna rešetka koja se koristi u meksičkom kulinarstvu tisućama godina, a začine melje na tradicionalan način molcajete. Dok pripremate tijesto za čili paprike punjene sirom u caldillu, tuče bjelanjke u krute vrhove. Na trenutak proučava njihovu konzistenciju - čvrstu i vrlo suhu. Odjednom, podigne metalnu zdjelu za miješanje iznad glave i dotakne je: bjelanjci se ne miču. Studenti plješću, a Hernández ispuca neodoljiv osmijeh. Kad odem, dao sam mapu koja uključuje recepte, povijest meksičke hrane i temeljni premaz o sortama čilea. Kao što je primijetio Calderón de la Barca, čile je 'neophodan sastojak ... kao i sol.'
Queretaro
Barokni i mavarski senzibilitet stope se najdramatičnije u Querétaru. La Casa de la Marquesa palača je iz 18. stoljeća realizirana u visokom mudejarskom stilu: složeni šablonski zidovi, zaobljeni kameni lukovi i masivna rezbarena drvena vrata dostojna Alhambre. Spektakularna katedrala grada, Templo de Santa Rosa de Viterbos, bila je dizajnirana s raskošnim detaljima Mudejara, što se vidi u njenom vitkom tornju i letećim kontraforima, koji su, u iznenadnoj gotičkoj reverziji, završeni nevažnim gremlinovim licima. Unutra je crkva barokna, s marljivo razrađenom intarzijom i potrebnom ekstravagantnom pozlatom.
U središtu Querétara, mirne šetnice povezuju gradske parkove i plazu iz kolonijalnog doba. Božićne diorame u Jardín Zenea protežu se daleko dalje od tipičnih jaslica i uključuju biblijske priče u rasponu od stvaranja do prokletstva i spasenja. Nikada nismo očekivali da ćemo vidjeti Adama i Evu, ali upravo je prikaz Pakla - divovskog štapa koji podriguje dim s crvenim, gorućim očima - pravo blagdansko iznenađenje. Božićno vrijeme ovdje započinje 16. prosinca i traje do siječnja; djeca tradicionalno svoje poklone dobivaju na Bogojavljenje, 6. siječnja, kada su Tri kralja darovala svoje dijete Kristu. Lutajući oko Querétara, neprestano nailazimo na Tri kralja, kostimirane muškarce koji poziraju u improviziranim setovima sa životinjama iz papier-mašea, dostupnim za obiteljske fotografije. Na lijepom trgu Plaza de Armas graniče se trgovine u kojima se prodaju ručno rađene igračke, još jedan podsjetnik na skoro nestašno računovodstvo.
Museo Regional de Querétaro, u Ex Convento de San Francisco, ima široku kolekciju. Među objektima koji se najviše ističu su slika iz 18. stoljeća koja prikazuje Querétarov vodovod; keramički pas iz pretkolumbovskog doba koji u delirijumu lovi vlastiti rep; i kitnjastu cijev za morsko vino cara Maximiliana. Querétaro je mjesto gdje je završila Maximilianova kratka, neugledna karijera: strijelja ga ovdje 1867. godine. Događaj je zabilježen u nizu dramatičnih slika Édouarda Maneta; u ovom muzeju dan je predstavljen stolom na kojem je propali car ležao balzamiran i običnim lijesom u koji je odnesen. Izlazimo do Cerro de las Campanas - parka nazvanog po zvuku zvona koji domaće kamenje ispušta kad ga tapkaju - gdje jednostavna jednosobna kapela (dar austrijske vlade) obilježava pogubljenje. S brda se grad Querétaro širi prema industrijskim predgrađima i mreži autocesta.
Morelia
Moreliju, veličanstveni kolonijalni grad, Španjolci su zvali Valladolid, a kasnije je preimenovan u čast Morelosa. Glavni grad države Michoacán, smješten je u visokoj dolini (na 6.400 stopa), elegantnom gradiću s širokim bulevarima, genijalnim placama i prostranim pogledom na krajolik. Njegovo skladno sastavljeno središte podsjeća na Vicenzu ili Edinburgh's New Town. U 16. stoljeću španjolski kralj Filip II donio je Las Ordenenzas, niz urbanističkih uredbi koje se odnose na raspored hispanskoameričkih gradova. Prema tim pravilima, svaki bi grad trebao imati glavnu plazu omeđenu s četiri ulice (Morelia, neobično, ima dvije glavne plaze); zgrade okrenute prema plazi trebale bi sadržavati prizemne portale, lučne polujavne prostore koji povezuju zgrade s ulicom. Povijesno gledano, ovi zasjenjeni prostori pružali su stanovnicima područja mogućnost prodaje robe u gradu; danas portale zauzimaju i kafići, pridonoseći Morelijinom ključnom osjećaju društvenosti.
U našem hotelu - stilskoj biskupskoj palači iz 17. stoljeća, koju je nedavno obnovio arhitekt Fernando Pérez Córdoba - suočavamo se s osnovnom dizajnerskom dilemom kolonijalnih zgrada: glasna je balkonizirana soba okrenuta prema trgu; unutarnja soba koja gleda na terasu je mračna. U Los Juaninosu je naša soba slabo osvijetljena, a prozori su opremljeni željeznim rešetkama; međutim, izolirani smo od ulične buke, a limeni zvučni zapis božićnih pjesama emitira se bez prekida s općinskog božićnog drvca.
Kolonijalni gradovi idealni su za šetnju: kompaktni, a arhitektonski bogati i naglašeni nepredviđenim eksplozijama boja i slika. U Moreliji, na jednom od najstarijih sveučilišta u Americi, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, nalazi se dinamični mural iz svakodnevnog života Michoacana iz 1929. godine Marion Greenwood, mlade američke slikarice koja je surađivala s grafičarom Pablom O'a Higginsom, meksički državljanin rođen u Sjedinjenim Državama i kolega Diega Rivere i Joséa Clementea Orozca. Zovu se sveučilišne predavaonice, sukladne europskoj tradiciji učionice i nazvan po velikim filozofima; minijaturni drveni znak utisnut zlatnim listićima označava Aulu Carlos Marx.
U Museo del Dulce, muzeju slatkiša, punimo košaru ručno izrađenim limenim igračkama, krhkim sjemenkama bundeve i slatki krumpir , poslastice pastelnih boja od pasta od batata. Koketne tinejdžerice kostimirane kao časne sestre prodaju boce Rompope, likera s okusom jaja. Zastajemo za slane grickalice, grickalice (doslovno 'mali hirovi', poput ukusnih quesadilla punjenih kukuruznom gljivom huitlacoche, i tacos al pastor ), u baru nalik na svod u hotelu Virrey de Mendoza, velikoj palači iz 17. stoljeća izgrađenoj za prvog potkralja grada. Na rubu grada, impresivan akvadukt iz 18. stoljeća - graciozna arkada od ružičastog kamena - spaja krajolik s gradskim ulicama.
Guanajuato
Čini se da visoki plato koji se proteže od Morelije do Guanajuata prelazi površinom okolnih jezera. Moderna cesta u grad spušta se u neravan zemljani zid tunela koji se račva i konačno izlazi na rub Jardín de la Union, trgu trokutastog oblika Guanajuato, pješačkoj četvrti omeđenoj drvećem lovora i kafićima.
Sa svojim uskim kaldrmiranim uličicama, ili uličica s , i visokokvalitetnog izgleda, grad je zapanjujući kontrast Moreliji: kubistički krajolik s kojim se susreo nakon vizije racionalnog uzvišenog. Guanajuato je rodno mjesto Rivere, a mi posjetimo njegovu kuću iz djetinjstva, iskonsku viktorijansku kuću sagrađenu na stjenovitom izdanku u Centro Histórico. Njegova je unutrašnjost postavljena u šašavim poplunima, neobično prilagođavajući nepravilan teren terena.
Museo y Casa de Diego Rivera sadrži izuzetan niz umjetnikovih djela, u rasponu od mirnih ranih portreta do studija za njegove poznate freske. Kao mladi umjetnik u Francuskoj, u godinama neposredno prije 1. svjetskog rata, Rivera je uživao u svom prvom valu uspjeha: čini se da je njegovo pametno oko i uvijek samopouzdana ruka bez napora ovladao kubizmom, radikalnom vizijom iz koje je rođen.
Regionalni muzej Guanajuato-a privlačan je i s veseljem ne izaziva nikakve povratne informacije školskih izleta. Jedna od galerija sadrži impresivnu pretpopansku kolekciju koju su pažljivo sastavili slikari Olga Costa i José Chávez Morado. Čak je i zgrada muzeja, Alhóndiga de Granaditas, ogromna neoklasična kamena građevina koja je prvotno građena kao žitnica, podsjetnik na složenu povijest Meksika. Oca Hidalga i njegove kolege pobunjeničke vođe Ignacija Allendea, Juana Aldamu i Marijana Jimeneza ovdje su pogubili španjolski rojalisti; njihove odrubljene glave visile su 10 godina u kavezima izvan Alhóndige.
Povijesno bogatstvo Guanajuata očituje se u baroknim crkvama: njihovi bujni interijeri ukrašeni su višeslojnim lusterima, čistim srebrnim vezom i obiljem zlatnih listića. U Teatru Juárez, koji je 1907. godine otvorio predsjednik Porfirio Díaz (diktatorski vođa koji se divio svim francuskim stvarima), nalaze se svagovi crvenog baršuna, bogato tapecirani pufovi i obilje pozlate. Svaka je površina s uzorkom, a cjelokupni efekt je pomalo nalik na to da vas uhvate u papirnati uteg millefiori.
Frankofilija tog razdoblja - koju je José Clemente Orozco podrugljivo sumirao kao nepatriotsku ('imamo vlastitu arhitekturu, ne trebaju nam prefinjeni dvorci') - prostire se s većom profinjenošću u rubnim dijelovima grada, gdje se ulice šire do bulevara poredanih s bagremima. Mnoge kuće na tom području iz 19. stoljeća prvotno su građene kao ljetne rezidencije; sa svojim zaklopljenim francuskim prozorima, prostranim sobama s parketom i neprežaljenom građanskom formalnošću, lako su se mogli zanositi Rhônom i preko Atlantika.
Jedna od tih kuća je Quinta Las Acacias, u kojoj smo odsjeli. Quinta je sagradio 1890. godine, inženjer Teatra Juárez, Alberto Malo, ima 14 balkona i terasa na brežuljcima s pogledom na grad. Meksički doručak - komadići blistave papaje osvijetljeni klinovima vapna, svježe cijeđenim sokovima, pozamašnim tanjurima chilaquiles (tepsija od zelenog čile umaka, trake tortilje, kiselo vrhnje i često piletina ili svinjetina, u kolokvijalnom nazivu 'slomljeni stari sombrero') - bez iznimke su izvrsne. Uvijek nam se nude jaja pripremljena na razne načine, uključujući džepove , što se na jelovniku prevodi kao 'utopljeno'. Čitajući ovo, Tom s karakterističnom škotskom zabrinutošću primjećuje: 'Jadne sitnice'. Svako jutro osjećamo se jako dobro paženo.
Cuernavaca
Cuernavaca, sa svojim gotovo besprijekornim vremenom i bujnim vrtovima, odavno je povlačenje za moderne gradske stanovnike. 1526. španjolski osvajač Hernán Cortés sagradio je za sebe zastrašujuću palaču Palacio deCortés, izravno na vrhu postojećeg astečkog hrama, na obronku koji je danas središte grada.
Predvečer stižemo do Cuernavace; pun mjesec pluta na milosrdno vedrom nebu. U Casa Colonial pratimo hotelskog recepcionara - droljavog i diskretno uslužnog muškarca po imenu Nestro - jednim stubištem, kroz lođu, i niz uže stepenice do velike, gotovo tajne prostorije uz krov. Nestro otvara vrata kupaonice. 'A ovdje je još jedan vrt za vas', najavi prije nego što se okrene da ode. U ogromnoj kupaonici od skilita, male dlanove i cvjetajuće vinove loze rastu na sjajnim zidovima zanatskih pločica.
Ulice Cuernavace vire iz zócala, užurbane središnje plaze ispunjene urbanim kolicima i prodavačima pločnika. Središnji dio zócala je traka od željeza iz 19. stoljeća, koju je navodno dizajnirao Gustave Eiffel, a koja podsjeća na prevelik viktorijanski zaslon. Božić je, naravno, posvuda: visoko drvce ukrašeno je divovskim medaljonima ukrašenima logotipom Coca-Cole, a Mylar piñatas, punašne šesterokrake zvijezde, obješene su između uličnih svjetiljki. Po cijelom su gradu balkoni sa željeznom ogradom posuti loncima žarko crvene boje cvijeće Badnjak, cvjetovi Badnjaka; domorodac, biljku je u Sjedinjene Države predstavio 1825. godine prvi američki veleposlanik u Meksiku Joel Roberts Poinsett, i tajno pohvalno ponovio božićna zvijezda .
U Palacio de Cortés sada se nalazi Museo Regional Cuauhnáhuac, muzej Cuernavaca. Njegova prostrana kolekcija uključuje arheološka otkrića; izvještaji očevidaca (u reprodukciji) o susretu između Montezume, astečkog cara i konkvistadora; i mišićavi mural Diega Rivere koji bilježi povijest grada. Rivera je u svom sladostrasnom stilu s potpisom prikazao portret kožera mazgi iz 19. stoljeća, pretvorenog u svećenika Joséa Maríu Morelosa, heroja rata za neovisnost. Rivera's Morelos - robusna figura s dubokim očima s kapuljačom i obilnom dvostrukom bradom - ima više od prolazne sličnosti sa samim umjetnikom.
Unutar gradske suzdržane, grobnice Catedral de la Asunción de María, dovršene 1552. godine, krhki mural govori o raspeću meksičkog sveca Felipea de Jesúsa iz 16. stoljeća u Japanu. Portretiran s 26 mučenika, San Felipe se pojavljuje s jedne strane, blijedi, rascjepkani ogrtač u istrošenom mortu od gipsa. Lutamo Jardínom Bordom, terasaskim vrtovima iz 18. stoljeća koji su sada obrasli i prepuni zapuštene gentilnosti i primamljive melankolije. U muzeju ovdje visi portret cara Maximiliana sa ljubavnikom, vrtlarevom suprugom La India Bonita. Maximilian je bio taj koji je primijetio da meksička klima zahtijeva stalni unos 'tonika': svaki dan je popio 20 čaša šampanjca.
Jedne večeri večeramo u Gaia, meksičkom restoranu Nuevo u kolonijalnoj kući koja je nekoć bila dom Marija Morena, zvijezde stripa poznate kao Cantinflas. Gaia je dizajnirana u ugodnoj minimalističkoj estetici: prostori s visokim stropovima slijevaju se jedan u drugi; blagovaonice imaju bijeljene zidove i nisku, treperavu svjetlost svijeća. U središtu vrta osvijetljeni bazen zavodljivo svijetli u mraku. Ispod vode obrisan je mozaikom Gaia, drevne božice plodnosti, popločan mozaikom, koji je stvorio Diego Rivera. Pijemo tamarinda i gvana (soursop) margarite, nadahnuti brakovi od trpkog voća i dimljeni odmarali tekila.
Ujutro taksijem odlazimo do posljednjeg studija revolucionarnog muralista Davida Alfara Siqueirosa. Neskladan industrijski prostor u prigradskom naselju, Siqueirosov studio ostao je netaknut od njegove smrti 1974. godine: skela je postavljena na nedovršenom zidnom projektu; na stepenice su naslagani galoni boje, vlastite marke akrila. Mi smo jedini posjetitelji. U skromnoj kući umjetnika, žena nam pokazuje stol za kojim mu je Siqueirosova supruga pisala pisma tijekom njegovog zatvaranja kao zavjerenika u zavjeri za atentat na Leona Trockog.
Oaxaca
Odavno etabliran kao živopisan tržišni grad, Oaxaca je uvijek privlačio strane posjetitelje, kao i raznoliko stanovništvo Meksika. Na tržnicama se čuju Mixtec i Zapotec zajedno sa španjolskim. Odsjedamo u Casa Oaxaca, kolonijalnoj kući koja je dobila mirnu i podcjenjenu preobrazbu. Smješteno s ulice, prvo zatvoreno dvorište hotela sjajan je restoran koji nadgleda izvršni kuhar Alejandro Ruiz Olmedo. Radeći u skladu s tradicijom oaxacanske kuhinje - koristeći lokalne sastojke i složene, ali pažljivo kalibrirane umake - Ruiz Olmedo stvara intenzivna, ali fantastično rafinirana jela: prozirne kriške jicama valjane oko suptilno aromatizirane kaše od patlidžana, sladoled slasno uliven u bademe i ruže.
Pokrivene tržnice Oaxace - Benito Juárez, 20. studenog i Abastos - prodaju sve, od čarapa do cijevi do diorama Dana mrtvih. Subotom je tržnica Abastos trg bezbrojnih staza i štandova. Na rubovima su postavljeni stolovi s piratskim DVD-ima i majicama s prikazom svile; dublje u unutrašnjost šatora, žene klize noseći ravne košare s cvijećem na glavama, limete su naslagane visoko u opasne piramide, a oko tla se kovitlaju aparatići živih purana povezanih nogu. Sagovi i torbe nanizani su iznad glave. Mladi tkač - Gaspar Chavez, koji radi sa svojim ocem Raulom - čita knjigu o tradicionalnim bojama. Dok govori o toj temi, primjećujemo da su mu ruke sirove i zamrljane od mljevenja kohinela, crvenog pigmenta proizvedenog od usitnjenih autohtonih insekata koji je bio jedan od najprofitabilnijih izvoza kolonijalnog Meksika.
U Museo de las Culturas de Oaxaca, bivšem samostanu, opsežna povijest grada predstavljena je u velikom prostoru: kolonijalnoj zgradi iz 16. stoljeća sa zasvođenim hodnicima, zasvođenim prozorima i veličanstvenim stubištima. U jednoj od galerijskih galerija muzeja nalazi se blago iz grobnice 7 u Monte Albánu - zagonetnom drevnom gradu jugozapadno od Oaxace koji je bio naseljen 14 stoljeća. U osvjetljenim vitrinama izvrsno izrezbareni predmeti - izrađeni od kostiju jaguara i orla, dragog kamenja i zlata - nalik su draguljima i zloslutni, što nagovještava rituale zgrušavanja krvi.
Natrag u Casa Oaxaca nalazi se drugo, zaštićenije dvorište, s bazenom s azurno popločanim pločicama i malom glinenom građevinom zvanom temazcal, loža za znoj na drva. Dan prije povratka u Los Angeles, Tom i ja dogovorimo termin za tradicionalni tretman. Don Ignacio, srebrnokosi šaman, dolazi s tikvicama i biljkama i prima se posla pripremajući zagrijanu peć. Na vrlo jednostavnom španjolskom, on nas vodi u krugu pjevanja u trbuhu. Zakoračimo u pećnicu temazcal, tapkajte po zemlji i ispuštajte zvukove koje ne prepoznajemo. Vani šaman skandira i zveči; povremeno otvori letveni prozor - poput svećenika u ispovjedaonici - i pogleda nas. Doziva nas da uskočimo u hladni bazen, a zatim nas opet vraća na vrućinu. Zatim umoči gomilu cvijeća i začinskog bilja u malo vode i protrese nam je iznad glave. Preplavljeni hladnim mirisom, još jednom uskačemo u bazen i iz njega izlazimo. Šaman nam govori polako i mirno dok se protežemo na travnjacima, umotani u ručnike. Moramo se osloboditi prošlosti i živjeti u sadašnjosti, razumijemo. Don Ignacio odlazi, a mi začarani, izgubljeni u vremenu, zurimo u azurno nebo.
Vrijeme Umjerena klima srednjeg gorja - na nadmorskoj visini od 7000 metara - najbolja je od prosinca do travnja: sunčana i suha, s prosječnom temperaturom od 70 stupnjeva. stigavši tamo American, Aeromexico, United i Alaska Airlines nude izravne letove od Los Angelesa do zračne luke Benito Juárez u Mexico Cityju. Svi gradovi o kojima se raspravljalo, osim Oaxace, udaljeni su manje od 250 milja od Mexico Cityja. Do Oaxace se također može doći redovnim letovima do zračne luke Oaxaca Xoxocotlán, 24 km od povijesnog središta grada. Ture Samostalnoj vožnji u Meksiku treba pristupiti s oprezom. Latinski izleti (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) surađuje s lokalnom tvrtkom kako bi planirao putovanja po mjeri (uključujući automobil i vozača).
GDJE ODSJESTI
Mesón SacristÍa iz tvrtke
Parovi od 140 dolara
6 Jug 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/
Kuća markize
Parovi od 125 dolara
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com
Juaninovi
Parovi od 146 dolara
39 Morelos Sur, pukovnik Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx
Hotel Virrey de Mendoza
Parovi od 155 dolara
310 Avda. Madero, Pte. Povijesni centar, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com
Quinta Las Acacias
Parovi od 185 dolara
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ILI 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Kolonijalna kuća
Parovi od 140 dolara
37 Netzahualcoyotl, pukovnik Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com
Las Mañanitas
Klasičan hotel s bujnim vrtovima i paunima.
Parovi od 238 dolara
107 Ricardo Linares, pukovnik Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ILI 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx
Kuća Oaxaca
Parovi od 100 dolara
407 Bdenje García, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com
GDJE JESTI
Portalna kuća
Tradicionalna Michoacánova kuhinja - uključujući jačajuću taraskansku juhu.
Večera za dvoje 40 dolara
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899
Restoran Gaia
Večera za dvoje 54 dolara
3102 Blvd. Benito Juárez, pukovnik Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656
Kuća Hidalgo
Terasa s blagovaonicom u srcu grada, s međunarodnom hranom.
Večera za dvoje 50 dolara
6 Jardín de Los Niños HÉroes, pukovnik centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749
Stablo naranče
Poznati kuhar i vlasnik Iliana de la Vega pravi različite madeže za svaki dan u tjednu.
Ručak za dvoje 45 dolara
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878
ŠTO UČINITI
Slatki muzej
440 Avda, Madero, pte.
Povijesno središte, Morelia; 52-443 / 312-8157
Kuća i muzej Diega Rivere
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197
Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato
Studija muzejske kuće La Tallera Davida Alfara Siqueirosa
52 Venera, pukovnik Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115
Regionalni muzej Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171
Muzej kultura Oaxace
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741
Muzej kultura Oaxace
U bivšem monetarnom uredu - kolonijalnoj zgradi iz 16. stoljeća sa zasvođenim hodnicima, lučnim prozorima i veličanstvenim stubištem - smjestila se ogromna zbirka kulturnog i arheološkog blaga koje datira od predšpanskog doba do danas.
Regionalni muzej Cuauhnáhuac
Studija muzejske kuće La Tallera Davida Alfara Siqueirosa
Kuća i muzej Diega Rivere
Slatki muzej
Stablo naranče
Kuća Hidalgo
Restoran Gaia
Portalna kuća
Kolonijalna kuća
Hotel Virrey de Mendoza
Hotel Los Juaninos
Kuća markize
Mesón Sacristía de la Compañía
Quinta Las Acacias
Hotel Casa Oaxaca
Hotel s golim kostima služi jednostavnu hranu i piće.
Hotel, restoran, vrt i lječilište Las Mañanitas
Kolonijalni hotel s 3 hektara vrtova i umjetničkom zbirkom koja uključuje djela Joséa Luisa Cuevasa.
Soba za rezervaciju: Vrtni apartmani imaju kamine i natkrivene terase s pogledom na uređeni teren i bazen.
Dvostruko od 224 dolara, uključujući doručak