Humuhumunukunukuapua’a ime je državne ribe na Havajima. To je elegantna malena grebenska riba okidač, sa žutim chevron prugama i plavom usnom, ali mislim da su je Havajci odabrali jer je njeno ime zabavno izgovoriti. Pokazao sam i pokušao je viknuti u svoju ronorku. Ako je riječ teško izgovoriti u normalnim uvjetima, teže je pod vodom.

Moja supruga Kim i ja pratili smo ribu u i izvan koraljnih glava karfiola, kroz oblak prugastih kirurga i lelujave jatice svijetložutih tangova. Prošli smo pored ribe papagaja koja je tako glasno drobila svoj koraljni doručak da smo je mogli čuti. The u ovome držao dostojanstven tempo. Šutnuli smo duž koraljne litice, koja je pala u dublju plavu boju, i izašli do nakupine kamenja gdje je val izbio u mećavu mjehurića. Kad smo digli glave u zrak, vidjeli smo litice crne lave zapadnog Lanaija, zelene padine koje su se dizale iza njih i tamne bazaltne stupove poznate kao Pet sestara nanizane preko mora.

Bila je sredina studenoga i bili smo na jednodnevnom putovanju koje nas je odvelo na četiri havajska otoka: Molokai, Lanai, Maui i Havaje, odnosno Veliki otok. Obilazak je vodio UnCruise avanture , što je neobičan naziv za 22-godišnju tvrtku koja upravlja krstarenjima od Aljaske do otoka Galápagos, ali a proizlazi iz nastojanja da se razlikuje od ostalih redaka. UnCruise se ponosi fleksibilnošću. Ne veže se za zakazane lučke pozive, pa se itinerar može voditi vremenom, divljinom i hirom. Ako kapetan uoči mahunu grbavaca, može je slijediti; ako želi istražiti intrigantan dio obale koji nikada nije vidio, može to učiniti.

UnCruise opisuje naš brod, Safari Explorer , kao butik jahta; prevozi samo 36 putnika. Dizajniran je i za udobnost i za avanturu. Vuče dva skija od 24 metra, koji mogu dovesti ronioce blizu obale, a opremljen je kajacima i daskama za veslanje. Kabine su ugodne i obložene trešnjom, a svaka dolazi s vodootpornim dvogledom. Hrana je vrhunska, a većina sastojaka dolazi iz lokalnih izvora.

Putovanja se odnose na bavljenje zemljom i divljinom. Oni su također o susretu s lokalnim stanovništvom, što smo i učinili prve večeri. Na performansu hula na Molokaiju, rijetko naseljenom otoku, na kojem mnogi vjeruju da je plesni oblik rođen prije nekoliko stoljeća, gledali smo kako se 10 djevojaka rotira uglas uz glazbu, slikajući slike rukama. Prozvala je najmlađa djevojčica koja je sigurno imala sedam godina Za cvijet , što znači zbog cvijeta. Zatim su prstima oblikovali cvijeće, posegnuli za suncem i prinijeli ruke srcu. Dalo mi je ono što lokalno stanovništvo naziva pilećom kožom ili guskom.

Sljedećeg jutra, nakon doručka na brodu, odveli smo skifove u luku i odvezli se do visoke točke s pogledom na mjesto gdje se dolina Halawa susreće s oceanom. Dolina se usječe na istočni kraj Molokaja; uska je i strma i prekrivena kišnom šumom. Potok se izvijao iz drveća u zaštićenu uvalu s morskih litica. Kad smo skrenuli i pratili dolinu u unutrašnjosti, mogli smo je vidjeti kako završava u zidu planina i niti slapa.

Polinežani su navodno prvi put sletjeli na Havaje na ovo riječno ušće - kamin u dolini datira iz 600. godine nove ere. U skloništu u blizini rijeke, Anakala Pilipo Solatorio, poljoprivrednik u sedamdesetim godinama koji je izravni potomak tih prvih doseljenika, puhao je školjka školjke dobrodošlice. Pilipo i njegov sin Greg započeli su misiju održavanja starih načina i jezika na životu. Pilipo je pritiskao čelo i nos svakog posjetitelja u tradicionalnom pozdravu. Rekao nam je da udahnemo. Na taj način, rekao je, dvoje ljudi razmjenjuju ha, dah života.

Polovica grupe boravila je u skloništu blizu mora, a mi ostali pješačili smo nekoliko kilometara do vodopada. Prošli smo pored visokih stabala koa, koja su proizvođači kanua stoljećima cijenili. U krošnjama su pjevali šamaste bjelice. Staza je bila prepuna marakuje i kukui orašastih plodova koji su toliko masni da su ih rani Polinežani spaljivali zbog svjetlosti. Kroz šumu su prolazili kameni zidovi drevnog hrama sa sedam terasa.

Dai Mar Tamarack, naš vođa ekspedicije, istaknuo je glatki kamen koji Molokaji smatraju svetim; više od tisuću godina žene su na njemu rađale. To me natjeralo na razmišljanje o tome kako su se sami Havaji rodili iz mora. Pukotina u zemljinoj kori izbacila je magmu u ono što geolozi nazivaju žarištem, stvarajući otoke. Pokreti tektonskih ploča odnosili su otoke u smjeru sjeverozapada, i još uvijek ih čine. Ovaj se postupak odvija na 2.400 milja od najbliže kopnene mase i sve što je ovdje stiglo - biljke, životinje ili ljudi - uložilo je velike napore da to učini.

Trećeg dana stigli smo do Lanaija, koji je gotovo u potpunosti u vlasništvu suosnivača Oraclea Larryja Ellisona. Nakon naše avanture s ronjenjem na dah s državnom ribom, prošetali smo oko malenog grada Lanai koji se nalazi u šumarku Cook Island Pines-a i na nadmorskoj visini od 1.600 metara svjež je i vjetrovit. Zaustavili smo se u trgovini koja je prodavala umjetnine lokalnih školaraca i kupili morsku kornjaču izrađenu od školjki.

Povezano : 10 najboljih brodskih brodova za oceanske brodove

Te večeri u brodskoj knjižnici Dave Simonak, 63-godišnji liječnik iz Teksasa, svirao je pjesme Jamesa Taylora na staroj gitari, dok sam o knjigama razgovarao s Lyn Bixby, umirovljenom novinarkom i dobitnicom Pulitzerove nagrade koja živi u sjevernom Vermontu . Lynova supruga, Debbie Bixby, medicinska sestra, dobivala je besplatnu masažu na drugom dijelu broda. Naši su putnici uglavnom bili parovi i bili su u dobi od dvadesetih do šezdesetih. Napravili smo igračku i avanturističku grupu, posvećenu provodenju što više vremena vani.

Brod je prešao kanal do Maui preko noći i probudili smo se strmim zelenim planinama i niskim crvenim krovovima male luke Lahaina. Ponovno smo uhvatili dah za ronjenje i odvezali se do pristaništa Mala, koje je 1992. godine srušio razorni uragan Iniki. Dugo pristanište srušilo se u zaljev u klupku greda i betonskih ploča. Sada optočen koraljima, postao je jedno od najpopularnijih ronilačkih mjesta na Havajima. Kim i ja smo stavili maske i preplivali ih. Dahnuo sam: pet odraslih morskih kornjača naslonilo se 15 metara na ravni komad betona. Najveći je morao biti težak koliko i bek bek. Jedan je Kim pogledao dok je plivala gore, a zatim je kliznuo na površinu pokraj nje s tri lagana poteza dugim prednjim perajima. Kim se morala saviti kako ga ne bi dodirnula. Kornjača je udahnula i polako zaplovila natrag u svoj krevet.

I sam sam udahnuo i nespretno zaronio. Ispod betonske ploče pet metara dugačak morski pas bjelokos vrtio se u praznom hodu i promatrao me. Činilo se da se duh alohe proširio na ocean, jer smo se pozdravljali i sretno išli svojim putem.

Dai Mar nam je rekao da uzmemo nekoliko sati odmora na obali, baš kad nam zatreba. Kim i ja prošetali smo ruku pod ruku trgovinama u Lahaini i kupili - što drugo? - havajske košulje i naušnice od sedefa.

Jedna od jedinstvenih stvari o UnCruiseu je politika otvorenog mosta. Putnici mogu u bilo kojem trenutku odlutati i sjesti s kapetanom ili časnicima i naučiti o ruti. Ako policajcima treba privatnost, zatvaraju vrata.

U osvit dana, petog dana, dohvatio sam šalicu kave Kona iz dnevnog boravka i popeo se na most. Začuli su se poznati sjeveroistočni vjetrovi, a brod je lupao kroz četvrtinu nabreknuća u kanalu Alalakeiki između Mauija i majušnog, nenaseljenog otoka Kahoolawe. Za volanom je bio kapetan Winston Warr. Išli smo prema jugoistoku i mogli smo vidjeti vulkanski krater Molokini ispred sebe. Tamna voda kanala bičevana je do bijelih kapica. Grbavac u jedan sat, rekao je kapetan. Pola milje od našeg pravog desnog luka oblak magle otpuhao je s valova. Zatim još jedan. Kit je brzo trčao u istom smjeru. A onda je iz kotleta probio. Masivni crni projektil skočio je i srušio se, stvarajući eksploziju bijele boje.

To je nešto što nikad ne stari, rekao je kapetan.

Sljedeće jutro stigli smo na zapadnu stranu Velikog otoka. Usidrili smo se u zavjetrini uspavanih vulkana Mauna Kea i Mauna Loa, od kojih se svaki uzdiže više od 13.000 metara. Vodiči su izbili kajake, a mi smo veslali duž litica lave i kroz luk lave. Vidjeli smo blijede šepere kako se lijepe za crnu stijenu. Bijele tropske ptice, s dugim, vučenim repovima, izletjele su iz svojih gnijezda na liticama. Debbie i Lyn stare su ruke u kajaku i veslaju u savršenoj sinkronizaciji, izgledajući poput krilatog bića. Pokušao sam ustati i upao. Natrag kod broda udahnuli smo ručak luda šmrklja , malo vjerojatna hrpa ljepljive riže, govedine i umaka prelivena prženim jajetom. Poslije je Dai Mar spustio gangplan s visokih paluba, a neki od nas isprobali su 20-metarske povratne jastuke.

Navečer našeg posljednjeg cjelodnevnog dana, dok je sumrak padao s grada Kailua-Kona, navlačili smo mokra odijela i skijali u blizini obale. Kim i ja skočili smo u tintarnu vodu i doplivali do daske za surfanje s dna koje je svijetlilo ronilačko svjetlo. Šestero nas se držalo za jednu ploču, a Mark, jedan od naših kuhara, flipnuo nas je prema sjaju potopljenih reflektora. Ta su se svjetla oslanjala na dno oceana, a ronioci oko njih sjedili su kao na tolikim logorskim vatrama. Njihove perjanice mjehurića uzdizale su se u jezivim stupovima. Škole srebrnih repova zastava lebdjele su u gredama koje su se spuštale s dasaka za surfanje. Čuli smo klikove para ogromnih dobrih dupina dok su se provlačili kroz mrak.

A onda sam vidio zašto smo svi tamo. Svjetla, kako na daskama, tako i na morskom dnu, privlače plankton koji mante jedu poput kokica. Nešto mi je zapelo za oko i osvrnuo sam se prema jednoj od poplavnih svjetiljki dolje u kamenju. Vidio sam krila koja su bila mnogo duža od bilo kojih ptica, ali su se kretala jednako fluidno. Blijedi bljesak ispod. Podsjetili su me na valovite ruke plesača hula, čiji su pokreti ponekad nadahnuti bićima oceana.

Mora da je manta bila dugačka 10 stopa. Preplovila je svjetlost i izbrisala je, a zatim nestala u moru crnom i neuporedivom poput sna.

Krstarenje Havajskim otocima

Jednodnevno jedrenje UnCruiseom putnicima omogućuje dovoljno vremena da iskuse prirodno okruženje Havaja i kopnom i morem.

Krstarenje

UnCruise avanture nudi svoj sveobuhvatni plan putovanja Havajskim morskim pejzažima svakog tjedna između 3. studenog i 6. travnja 2019. Krstarenje traje sedam noći i može se krenuti od Molokaija do otoka Havaja ili obrnuto. Od 3.995 dolara po osobi.

Dolazak tamo

Za krstarenja koja polaze iz Molokaia, letite do međunarodne zračne luke Daniel K. Inouye u Honoluluu, a zatim nastavite preko Hawaiian Airlinesa do zračne luke Molokai. Za krstarenja koja polaze s otoka Havaja lete do međunarodne zračne luke Kona. UnCruise omogućuje transfer između zračne luke i vašeg plovila ako ga obavijestite o svojim planovima leta najmanje 60 dana prije plovidbe. Tvrtka također nudi produženi boravak na kopnu na Havajima i Molokaiju.

Što spakirati

Za izlete na kopnu preporučuju se ležerna odjeća za zaštitu od sunca i planinarske cipele, a šešir s obodom i sunčane naočale su neophodni. Ponesite kupaći kostim i vodene čarape za ronjenje s maskom, džemper ili runo za vjetrovite večeri i laganu školjku ili kišnu jaknu. UnCruise opskrbljuje maskama, disalicama, perajama, bocama vode za ponovno punjenje i kremom za sunčanje.

Daljnje avanture

UnCruise je jedini linija za krstarenje malim brodovima za prikazivanje itinerera na Havajskim otocima. Također izvodi krstarenja do Kostarike i Paname, otočja Galápagos, meksičkog mora Cortés, Aljaske Inside Passage, obalne države Washington i Britanske Kolumbije te rijeka Columbia i Snake u Washingtonu i Oregonu.