U cik zore stojim gola na crnini ashino -kamenu palubu, moleći se da nitko drugi nije budan u cijelom sjevernom Honshuu. Škrta planinska lovorika koja okružuje ovu vanjsku kupku u klubu Niki, modernom hotelu dizajniranom od Terencea Conrana na rubu nacionalnog parka Nikko, ne udovoljava mojim odlučno sramotnim zapadnjačkim standardima za skromnost ekrana. Sapunim guske prištiće, isperem se iz kante od čempresa i pripremim se da se uronim u vrele vode plitkog bazena. Potrebna su tri pokušaja, i dok su mi bedra uzavrela od jastoga, uranjam dovoljno duboko da prestanem brinuti o zapanjujućim ranojutarnjim planinarima na planini Nasu-dake. Pokrivam mozak hladnom frotirnom krpom da ga ne spržim. Vireći uokolo, spazim mahovinu kako raste u čupavim gomilama pod borovima izvijenim vjetrom. Sunčeva svjetlost slijeva se niz planinu. Ptice počinju da se prepiru, a ja odlučujem da Japanci, nakon što su nekoliko tisuća godina fino dotjerali taj koncept, vjerojatno znaju nešto o vrućoj vodi i sapunu.

Svatko tko je gledao Hayaoa Miyazakija Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Oduhovljeni ) ne treba uvod u onsen (vruće proljeće) kultura. Za one koji nisu, film je animirana fantazija o smrtnoj djevojci koja se zaposli kao čuvar u kupaonici u duhovnom carstvu. Prije nego što je unutarnji vodovod postao široko rasprostranjen, većina Japanaca svakodnevno se uranjala u zajedničko kupalište ili čujem , gdje su muškarci i žene često dijelili objekte koji su se hranili prirodnim toplim izvorima. (Pogodite tko je prvi potaknuo segregaciju? Prissy američki i europski izaslanici, tijekom razdoblja Meiji iz 19. stoljeća.) Staromodne kupaonice poput one prikazane u Oduhovljeni popularnost opada, ali privatna onsen kupanje u a ryokan (tradicionalna japanska gostionica) i dalje je dio života japanskih obitelji, poslovnih ljudi (koji se pridružuju teretani onsen klubovi), i svi između. Sada se razvija međunarodno sljedbeništvo. Među obožavateljima su francuski predsjednik Jacques Chirac koji favorizira Asabu i kuhar Nobu Matsuhisa, čest gost u gostionici Gora Kadan - rivalskim gostionicama, oboje značajnim po strogom gostoprimstvu, dva sata od centra Tokija u središtu Honshu-a. Zatim američki guru lječilišta Sylvia Sepielli, savjetnica za složene kupke u Grand Wailei i odmaralištu Boca Raton, na koju je snažno utjecao njezin desetogodišnji boravak u Japanu, i Michael Stusser koji je otvorio svoje japansko nadahnuto lječilište i meditaciju osmozom nadahnuto vrt u okrugu Sonoma nakon boravka u zen-budističkom samostanu u Kyotu. Yael Alkalay, kreatorica linije ljepote Red Flower, upravo je temeljila novi tretman tijela s divljim trešnjama i rižinim mekinjama na vlastitim iskustvima u kupalištu u zabačenoj prefekturi Ishikawa. (Ritual kupanja Crvenog cvijeta nalazi se na jelovniku u gostionici Carneros u dolini Napa i u toplicama Great Jones na Manhattanu.) Tradicionalno ofuro , ili čempres kade, čak su predstavljeni u stakleniku u Dallasu i Como Shambhali na Parrot Cayu, Turks i Caicos.

Moja veza s Japanom datira iz šezdesetih, kad je ujak Bob, pilot zrakoplovstva smješten na Okinawi, kući doveo novu mladenku. Teta Yoshi poklonila mi je cvjetani kimono - samo kostim za 10-godišnjakinju s dramatičnim štihom. Na kraju su se nastanili u Shreveportu, Louisiana, i, iskreno, nisam siguran tko je doživio oštriju kulturnu nepovezanost: Bill Murray lutao je Tokijem u Izgubljen u prijevodu ili moja nježna japanska tetka u državi Cajun. Otkako sam navukao taj prvi kimono, međutim, otkrio sam da je svaki trend koji izlazi iz Zemlje izlazećeg sunca krajnje neodoljiv. Tijekom adolescencije to je značilo Astro Boy i Hello Kitty. Sad sam lud za rezancima iz sobe, Comme des Garçons i bizarnim romanopiscem Harukijem Murakamijem. A od onsen pokret se toliko približava mojim vlastitim ulaznim vratima, uronjenje u izvor, i metaforično i doslovno, konačno se čini imperativom.

Smješteno uz obodno-pacifički vulkanski pojas - više poznat kao Vatreni prsten - japanski arhipelag približno je veličine Kalifornije, ali sadrži gotovo jednu desetinu aktivnih vulkana na svijetu. Drugim riječima, ova planinska otočna država prožeta je kipućim sumpornim otvorima i geotermalnim gejzirima, uključujući više od 3.000 klasificiranih regija s vrućim izvorima. Prije uvođenja budizma, u osmom stoljeću glavna japanska religija bila je šintoizam, čiji je temeljni propis bilo poštovanje prirode. U osnovi animist, Shinto drži da svaki aspekt zemlje - stijene, rijeke, lišće - utjelovljuje duh ili mi. Svetišta su podignuta na mjestima za koja se smatralo da su posebno sveta, a nije slučajno da su mnoga smještena pored ili odmah iznad vrućih izvora. Kao pripremu za bogoslužje, svećenici su se trebali pročistiti i koji je bolji način meditacije o prirodi nego za vrijeme čišćenja u potopljenom ribnjaku ili potoku? Jako ritualizirana kupka u Japanu - ribanje svake pore četkom, trtikom i krpom, ispiranje mrlje sapuna ili šampona, a zatim utapanje u pregrijanu kadu - to je jednostavno laička verzija. Šintoistički sustav vjerovanja također pomaže objasniti zašto se moderni Japan - izvana - čini nacijom opsesivno-kompulzivnih higijenskih oraha. Čisti gen očituje se na bezbroj načina, od prakse pranja ruku na vratima hrama do čudesno kompliciranih kompjuteriziranih bidea u plišanim tokijskim hotelima. O maskama za lice koje sprječavaju mikrobe, ručnicima za prste i toaletnim papučama, a nose se isključivo u kupaonici, da se i ne govori. Naravno, onsen ima svjetliju stranu. Tradicija je čak iznjedrila popularnu japansku sapunicu - Onsen e Ikou (Idemo na Onsen !) je Ljubavni čamac susreće Fawlty Towers . Štoviše, onsen nije postupak kroz koji žurite između zvonjave budilice i vašeg prvog mocha lattea. Riječ je o pročišćavanju.

Japanska izvorska voda slovila je da ima terapeutsku vrijednost za ljude s kožnim oboljenjima, oštećenjima mišića i poremećajima živčanog sustava, a neke onsen sadrže visok postotak minerala u tragovima, uključujući željezo i natrijev klorid. Suočen s nevjerojatnom raznolikošću onsen , Sužavam putovanje na tri regije lako dostupne iz Tokija: poluotok Izu, sjeverni Honshu i istočni Kyushu. Svi su poznati po čistoći svojih voda, i svi jesu ryokan navikli inicirati zapadnjake u proces kupanja. Zapravo, većina klasičnih japanskih gostionica održava sličnu rutinu: šalica čaja, pripremljeni jelovnici i kućne pomoćnice koje prate spavanje svakog gosta. To su suptilni detalji - postavke vanjske kupke, prilagođene dizajnu jukata (povremeni pamučni ogrtač) i regionalne kulinarske poslastice - koje čine razliku.

Hakone je odmaralište od devetog stoljeća. Otprilike sat vremena vožnje jugozapadno od Tokija, to je ulaz u Nacionalni park Fuji-Hakone-Izu. Jednom kad se oslobodim gradskih gužvi, autocesta se brzo uspinje kroz niz prebacivanja u vulkansku enklavu, gdje sumporna para puše iz otvora rasutih među stjenovitim brdima. Čak i po maglovitom popodnevu, još uvijek je teško propustiti gumenjak prekriven snijegom od 12.390 stopa. Moj prvi pogled na planinu Fuji. U 19. stoljeću uspavani stožac smatrao se tako svetim, samo su se svećenici smjeli penjati na vrh. Danas se planinari svih mogućnosti sputavaju do ruba kratera, gdje mogu slurpnuti rezance od soba i kupiti razglednice sa suvenirima. Unatoč tome, simbolika ovog simetričnog vrha nije se smanjila; Japanci se uvijek osjećaju sretno kad Fuji odbaci oblačni veo.

Swish, swish, swish . To je žustri zvuk svilenog kimona Kiyoko Ota, kad prijeđe preko slamnatih prostirki od tatamija koje okružuju predvorje Hakone Ginyu, dva sata vožnje automobilom južno od Tokija. Čvrsto umotana uobičajena odjeća zahtijeva od nje puno sitnih koraka u papučama. Ota trenira svoju snahu Mami da preuzme njezinu ulogu okami , ili gospođa krčmarica. U Japanu je ovo profesija kojom vladaju počašćene tradicije, ali iako se Otasi odijevaju konzervativno i pristojno pokrivaju usta sklopljenim rukama kad se smiju, baš kao što su to činile njihove bake, oni idu u korak sa suvremenim životom. Njih dvoje mi pokazuju koliko običan običan može biti spreman za skrivanje mobitela i posjetnica. Dok srknem ledeni čaj od višanja na drvenoj palubi okrenutoj prema dubokoj klisuri, Mami i Kiyoko sjede tik do mene. Japansko gostoprimstvo često uključuje mučni protokol; srećom, Otas ne očekuje da ću se pridržavati ičega strožeg od skidanja uličnih cipela i vezivanja jukata pravilno, lijeva ploča preko desne. Očito je zašto je Hakone Ginyu nedavno porastao u popularnosti među mlađim navijačima iz Tokija: vole ovu veselu, relativno neformalnu dobrodošlicu.

Kao većina Ryokan, Hakone Ginyu ima nekoliko 'javnih' onsen za goste u kući, među njima dva beskrajna bazena i hidromasažnu kadu na lođi visoko iznad rijeke Haya. Kupanje je zakazano tako da svatko ima priliku probati svaki. Svaka 24 sata jednopolne ustanove mijenjaju se najmanje jednom; sve što treba je kućna pomoćnica da pomakne ulazne znakove uokolo. Naravno, za one koji žele malo više privatnosti, svaka gostinjska soba sadrži barem jednu ofuro vlastitog. Moj apartman, u prizemlju s pogledom na vrt, niz je malenih soba podijeljenih papirnatim zaslonima zvanim shoji; pomičući ih u stranu pretvara u jednu veliku dnevnu sobu. Iako volim okruglu bakrenu kadu smještenu u niši za kupanje, zabavnije je kupati se u kamenom bazenu s proljetnim izvorima, pogotovo nakon što otkrijem susjedni mini-bar napunjen pivom Asahi.

Gora Kadan, kratka vožnja taksijem uzbrdo od Hakone Ginyu, formalno je ryokan sveukupno u drugom razredu - nije ni čudo što Nobu Matsuhisa voli boraviti ovdje. Nekadašnja ljetna rezidencija carskog klana Kaninnomiya, ima predvorje i galeriju sa staklenim zidovima koje vode do niza vanjskih kupatila, salona i niša u kojima je izložena neprocjenjiva keramika i svici. Kana, moja kućna pomoćnica, izvodi najneprijekorniji naklon koji sam ikad vidio - svečani trening je glavni prioritet u Gora Kadan. Kleknuvši, klizne otvori shoji do bankete u kojoj me poslužuju večera, stavi 10 vrhova prstiju točno na slamnatu prostirku i sagne glavu prema naprijed da stvori obrnuti trokut. Nikada se ne okrećući leđima, Kana uzima poslužavnik s crvenim lakom, diže se i elegantno kreće prema niskom blagovaonskom stolu, gdje ponovno klekne predstavljajući niz poetskih poslastica: kućno vino od šljive; bik sashimi od tune; hobotnica i nojeva paprat u umaku od octa; izbojci bambusa sa sansho papar; španska skuša na žaru. Najviše ryokan služiti sezonski kaiseki — 500 godina stara kulinarska tradicija iz Kyota koja je započela kao predjelo uz čajnu ceremoniju. Sada neki od ovih obroka uključuju do 20 minijaturnih tečajeva. Verzija Gora Kadan svojom interakcijom rijetkih sastojaka i ukrašenim postavkama mjesta intrigira najslavnije znalce. Kasnije, u svom apartmanu, zavučem se u prilagođenu kadu dovoljno veliku za dvoje sumo hrvača i osluškujem kako vjetar puše vani. Za to vrijeme Kana na prstima šutke ulazi u spavaću sobu postavljajući mekani futon krevet s puhastom prekrivačem. Na podu ostavlja upaljeni papirnati lampion, kako bih se mogao vratiti iz kupelji.

U određenim aspektima, onsen regije zrcale takve europske lječilišne gradove kao što su Baden-Baden i Saturnia. Ali dok zapadnjaci ove lječilišta imaju tendenciju smatrati lijekom za prekomjernost slatki život, Japanci i dalje na svoje gledaju kao na kontemplativna povlačenja. Jutros prije doručka u Gora Kadanu kišni tuš pomaže mi da to shvatim. Sjedeći u bazenu obloženom kamenom gdje se slap umjetno spušta između procvjetalih stabala trešanja, promatram kako lagana kapljica kovitla ružičaste latice na površini vode. Vlak koji klepeće uzbrdo nakratko remeti moje sanjarenje. Kasnije naletim na još jednog američkog gosta u predvorju, a on zanosi svojim iskustvom u muškoj kupki. Njegov je jedini problem proći problem golotinje. Povlači vlagu jukata da mi pokaže svoje kupaće gaće.

Na pola puta do poluotoka Izu od Gora Kadan nalazi se onsen grad Shuzenji, podijeljen rijekom Katsura posutom stijenama. Mostovi crvene boje ruža prelaze plovni put koji prate nježni sastojci bambusa. Turistički štandovi koji prodaju vasabi, crnu rižu i kolače od paste od graha rezerviraju budistički hram u kojem poslužitelji trguju čarima sreće. Djevojčice u školskim odorama prolaze pored galerije s primamljivim prikazom plišanih igračaka i lutki velikih očiju. Dok se četkam između platnenih zavjesa u točkicama u Asabi, 350-godišnjaku ryokan s vlastitom autentičnom pozornicom od čempresa Noh, skroman trio ženskih gostiju u tamnoplavoj boji jukata a podstavljene vanjske jakne stidljivo mi klimaju glavom. Asaba je možda prastara, ali zasigurno nije zastarjela. Na stolu pokraj šljunčanog ulaza primjećujem crnu kožnu podlogu Hermèsovog stola; kaligrafski zaslon uparen je sa safari stolicama danskog dizajnera 20. stoljeća Kaare Klint. Nakon prašnjavog popodneva istražujući hram i lokalne keramičke studije, radujem se što ću se presvući u vlastiti dvonožni prst predmet čarape, slamnate sandale i ogrtač s vretenčanim printom i posjet kupalištu na otvorenom. Tamo, čučeći na niskoj, neukrašenoj stolici, ispljuskam mlaku vodu iz slavine do koljena. Koristeći malu kantu za ispiranje šampona, slijepo osjećam nešto oko čega bih se mogao osušiti. Čučanj turista, skriveni ručnik. Ulazeći u bazen s bazaltnom stijenom, promatram postolje bambusa kako se njiše na večernjim povjetarcima. Plutajuće zavjetnice poskoče u vrtlogu gdje potok osvježava ribnjak koi. Vrućina postaje iscrpljujuća, pa se vraćam u svoj neuredan, tatami matirani apartman za goste, studij dizajna u negativnom prostoru. Usput još jednom ugledam tri skromne dame kako puše u salonu okrenutom prema pozornici Noh. Kasnije se ponoćno omaste, njihovo oduševljeno kikotanje dopire do mog otvorenog prozora spavaće sobe, tik iznad vanjske kupke. Druženje s bliskim prijateljima koji ne mare za vaš celulit uvijek pobjeđuje asketsku meditaciju.

Sljedeće jutro mahnem im na rastanku s istim triom kad se odjave. (Isključeno s vrećastim jukata; dalje s nepropusnim Diorom.) Nakon što sam obuo vlastite ulične cipele, prošetao sam niz jednu od traka Shuzenji-jevih, samo da bih čuo premetanje drvenih klompa dok Asabin sobar hvata i milostivo mi dodaje kartu grada. Prešavši rijeku, krenem uzbrdo da zavirim u Yagyu-no-sho, a ryokan to me podsjeća na uskrsnu paradu, svu proljetnu zelenu i lila. Voditelj Takashi Saito često vježba borilačku vještinu kendo (izvodi se mačem od bambusa) u studiju nasuprot gostionice. Nosi i odijela Aquascutum. Očito Saito ima urbane ukuse. I osvaja me pretvarajući moje neizgovorljivo galsko ime u poeziju po kanji. Svi gosti & apos; imena su tako ispisana kredom na pločama od škriljevca izvan svake od 14 soba u glavnoj zgradi. Tu su i dvije vikendice u stilu čajanice, ušuškane u privatni bambusov gaj. Unutar njih, pletena sjedala s košarama s brokatnim jastucima i odvojenim naslonima za ruke okrenuta su prema niskom stolu i stalku za svijeće. To je postavka pogodna za samuraje. Svaka vila ima grijani kameni bazen u blizini potoka koji curi, u kojem je moguće ohladiti ruke bez ustajanja. U bočnom vrtu prekrivenom mahovinom primjećujem kičast kip: dva napuhana rakuna s ćelavim trbuščićima. 'To je naš tanuki', objašnjava Saito. Tanukiji su vrsta nestašnih mi , omiljeni protagonisti japanskog folklora. Djeluju kao ryokan skrbnici, podsjećajući goste da se ponašaju najbolje. Suštinska veza između duhova šintoističke prirode i kupanja s vrućim proljećem odjednom postaje jasnija, čak i ako ti duhovi nalikuju udaljenim rođacima Chip 'apos; n' apos; Dale.

Postoje brži načini kako doći do Yufuina na Kyushuu, otoku izravno južno od Honshua, ali to bi značilo da iz Hakate propustite vožnju Yufuin No Mori Expressom. Ovaj vlak uskog koloseka u europskom stilu ima lakirane hrastove interijere i plišana sjedala, sa salonom koji služi bento ručkove i točeno pivo Sapporo. S obzirom na kompaktne dimenzije Japana, pomalo je depresivno zuriti kroz prozor i vidjeti koliko krajolikom dominiraju neuredna industrijska područja i poslijeratni apartmani. Daje mi perspektivu zašto manje razvijeni onsen regije su tako visoko cijenjene. Kad prođe prepunu obalu ispod Kyota, vlak prelazi usku prevlaku i penje se u planine prekrivene borom Kyushu. Prisutni prolaze automobilima s natpisima kako bi najavili predstojeće živopisne slapove i stijene. Na povratku iz bara naletim na trogodišnjeg dječaka koji je pozirao za video kameru svog oca. Mala šunka razrogačenih očiju vidi me i prelazi u brzi demo karatea; uz malo ohrabrenja od svog tate, na kraju se uljudno nakloni. Kako se ne mogu pokloniti?

' Sutoresu. 'Terapeutkinja Naomi Kawano stavlja se na bolne točke tijekom sesije shiatsua na planini Murata ryokan u pastoralnom lječilišnom gradu Yufuin. 'Imaš sutoresu. 'Treba mi nekoliko trenutaka da dešifriram ovaj neobično poznati pojam. Oh, ona misli na stres . Bez šale. Ležim na bijelom futonu dok mi Kawano pokriva udove pamučnim ručnikom kako bih izbjegao izravan kontakt. Pritiska palčeve i dlanove ojačane 32-godišnjom praksom na mom vratu, rukama i nogama. Nakon toga nastavljam s ublažavanjem napetih mišića u teraco-i-čempresu ofuro hranjen lokalnim izvorom koji prolazi ispod moje vikendice u rustikalnoj gostionici. Zapravo nije tako rustikalno. Vlasnik Koji Fujibayashi premjestio je pregršt ambara od gipsa i greda i loža sa slamnatim krovom na ovu padinu prekrivenu borom točno ispod planine Yufu-dake, ali također je naručio vrhunskog dizajnera Tokia Shinichiro Ogata da sagradi Gyou, zapanjujuću minimalistički brlog od betona i čelika. Stolice Le Corbusier grupirane su oko stereo sustava Western Electric iz 1930. godine u baru; u susjednoj galeriji izložene su skice Davida Hockneya i Wassilyja Kandinskog. I premda glavna blagovaonica koristi tradicionalno ognjište za kuhanje na drveni ugljen, Murata također ima vlastiti čokoladar u pariškom stilu, Wi-Fi kafić i talijanski restoran.

Kratki let vraća me u Tokio koji voli tehnologiju. Čini se da je voljena redateljica Hayao Miyazaki čujem kupaonice nisu potpuno nestale iz krajolika - upravo su prekriptirane. Na kraju mog putovanja, programer toplica Junichi Kono s ponosom mi pokazuje svoj najnoviji projekt. Sat vremena izvan grada, na malenom otočiću Enoshima, u blizini Kamakure, Enospa sadrži sve zamislive moderne trikove: zatvorene vodopade, whirpoolove, kafić sa zdravom hranom i jelovnik u zapadnom stilu koji je kreirala Silvia Sepielli, koja predložio sam da odem na cjelodnevno putovanje kako bih pogledao ovu modernu varijaciju najstarije japanske teme o kupanju. Enospa je veliki hit među parovima koji na otvorenom bazenu oblače bikinije s havajskim printom i surfaju kratke hlače. Kako se zalazak sunca približava, radosno čavrljanje iznenada pada, a ja mogu čuti kako tihookeanski surf pada na stijenama ispod. Glave se okreću. U zadnji trenutak, planina Fuji iznenađuje se na horizontu. Svečanost razmatranja svetog vulkana Japana brzo se rasprši tijekom slijedeće emisije zvuka i svjetla. Računalno vođeni mlazovi vode i obojena laserska svjetla bacaju se dok para pod pritiskom dramatično raste iz skrivenih otvora. Čudno se osjećam prevezenim na izložbu na podu u Vegasu, ali svi ostali koji se izležavaju u grijanom bazenu misle da je to velika kapljica.

ZAOBOLJIVANJE
Novostvoreni Luksuzna Ryokan kolekcija ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) može rezervirati u mnogim japanskim gostionicama. Tvrtka također nudi besplatne usluge prevođenja, iznajmljivanje mobitela i transfere automobila i helikoptera. Japanska nacionalna turistička organizacija ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) također može pomoći u uređivanju itinerera.

GDJE ODSJESTI
Ryokan cijene uključuju dnevni puni doručak (zapadni na zahtjev) i večeru.

Asaba
Parovi od 776 dolara. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, grad Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Parovi od 921 $. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dvostruki od 552 dolara, 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragija
Dvostruke od 952. dolara Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Parovi od 950 dolara. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki klub
Dvostruki od 310 dolara. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Parovi od 764 dolara. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
Ako nemate vremena za istraživanje onsen , opustite se u jednom od ovih vrhunskih hotelskih lječilišta.

Four Seasons Tokio u Marunouchiju
Dvije sobe za tretmane, plus zapanjujuće kupke u onsen stilu od crnog granita u tematskim i ženskim salonima. Ne propustite shiatsu seansu s Kyoko Nakamura. Parovi od 552 dolara. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 ili 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Sesije započinju pilingom stopala od morske soli u kantama od čempresa po mjeri. Parovi od 485 dolara. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 ili 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
Klub u parku ima tretmane za lice Anne Sémonin i jet-lag terapije. Na 47. katu pogledajte nebesku teretanu i bazen s pogledom (na vedri dan) na planinu Fuji. Parovi od 512 dolara. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 ili 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klub na Parku

Zauzimajući 45. i 47. kat parka Hyatt Tokyo, Club on the Park je spa centar s cjelovitom uslugom otvoren isključivo za goste hotela i privatne članove. Na 47. katu nalazi se stakleni atrij ispunjen svjetlošću s bazenom, studio za aerobik i prozori od poda do stropa koji pružaju panoramski pogled na grad. Dva kata ispod, glavna razina lječilišta sadrži sedam soba za tretmane okružene jacuzzima, saunama, bazenima i tuševima od 360 stupnjeva. Mogućnosti liječenja kreću se od tretmana za lice i Vichyjeve hidroterapije do mineralnih obloga za tijelo i potpisne Tokio masaže, koja uključuje čišćenje stopala kamenjem s planine Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Sedam metara crveni granitni bazen s osvijetljenim jacuzzijem središte je kupališta Nagomi, smještenog u Grand Hyatt Tokio na brdima Roppongi. Stvoren u hvaljenoj dizajnerskoj tvrtki Super Potato, spa kombinira suvremeni stil s elementima iz staromodnih japanskih kupališta. Podovi uključuju različite šume iz cijelog svijeta, dok su zidovi izvedeni u tradicionalnom stilu tsuchikabe, mješavina gline i slame. Nagomi ima osam soba za tretmane i privatni apartman koji uključuje krevete za dvoje i granitnu kadu. Mogućnosti liječenja kreću se od vitamina C do ayurvedske masaže i mineralnih pilinga za tijelo.

Hotel Four Seasons Tokio u Marunouchiju

Slogan ovog profinjenog luksuznog hotela u blizini Ginze - pedeset i sedam soba na pedeset i sedam koraka od stanice Tokio - na mjestu je (hotelski nosači čak će goste hotela upoznati na platformi Narita Express). Njegova intima praktički jamči osobnu uslugu, a u stilu Four Seasons, stručno osoblje razmažava goste bez kloniranja. Zahvaljujući znamenitom položaju nebodera i prozorima od poda do stropa, svaka soba ima pogled, ali najbolji smještaj su oni koji gledaju na glavni gradski željeznički kolodvor - i uglađeni i sjajni shinkansens (vlakovi sa mecima). Dekor je suvremen minimalistički, naglašen dramatičnim orijentalnim cvjetnim aranžmanima i mješavinom raskošnih tkanina. Ne propustite upijati tradicionalne hotelske toplice onsen kupka, vježba u nebeskom fitnes centru ili obilazak obližnje ribarnice Tsukiji, gdje će vas otpratiti član hotelskog osoblja i pružiti savjet iznutra. Tamo za doručak probajte najsvježiji sushi na svijetu.

Enospa Hotel Spa

Hotel Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Niki klub

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Doručak s više jela poslužuje poslužitelj u sobi koji nosi pladanj natovaren zalogajima poput pastrve s roštilja, sezonskog tofua, miso juhe i raznih čajeva. Sjednite za niski stol i zamislite pogled na uređeni vrt kod ovog časnog ryokan gostionica.

Asaba