Vozim sačmaricu u BMW-u X5 koji se cijevi niz obalni zemljani put u južnoj Kampaniji; za volanom je Angelo Granito Pignatelli, 13. princ od Belmontea. S jedne strane, blefovi pšenične boje uspinju se na duboko plavo ljetno nebo; s druge strane, još uvijek mediteranski blistavi. Moj dečko i ja smo smješteni u Palazzo Belmonte, prinčevom hotelu (i glavnom prebivalištu) u gradu Santa Maria di Castellabate, a odmah nakon doručka otišli smo istražiti prostranu parcelu zemljišta koje posjeduje na Punta Licosi, šumovitom rtu. tri milje prema jugu. Na 400 hektara brda, ravnomjerno spuštenih do naizmjeničnih plaža bijelog praha i pješčenjaka posutog kvarcom, dom je pregršt napuštenih kamenih seoskih kuća; osim toga, oni su nerazvijeni - jedini vidljivi stanovnici su sokolovi sagorije ovješeni gore, u zraku prožetom oštrim mirisima alepskih bora, rogača i mora.

Ovdje smo jer, kao i svi gosti Palazzo Belmonte (uglavnom Britanci, uglavnom otmjeni, od kojih se mnogi obraćaju princu od Belmontea kao Angelo), uživamo u pristupu ovom privatnom imanju; možemo plivati, piknik, trčati ili hodati njegovim kilometrima staza i sunčati se u gotovo potpunoj samoći. Ovdje smo i zato što princ, čiji se besprijekorno ispravan držanje kvasi iznenadnim i zaraznim smijehom, gaji ponosnu, zaštitničku naklonost prema ovom netaknutom kutku svog svijeta, koji je željan podijeliti sa svojim gostima. Kad zastanete, u tišini među stoljetnim drvećem smatrate da su zakrčeni trakovi i kakofoni kvadrata obale Amalfija udaljeni su samo 45 milja sjeverno, razumijete zašto.

• Pogledajte najgore svjetske kulturne pogreške

Nazvati obalu Cilento anti-Amalfijem nije puno pretjerivanje. Ovom dijelu Kampanije koji se proteže od dna Salernskog zaljeva do granice s Basilicata, 65 milja južno, nedostaje gotovo u potpunosti njegovani glamur, prigodni restorani i zvjezdasti hoteli, te orijentirana uslužna usluga svojih kolega preko Zaljev (iznimka je Belmonteov stilski stari hotel, koji je otvoren za goste 1985. godine). I dok se slikovitost obale Amalfija očituje na postavljen način - morate prilično naporno raditi kako biste pronašli uistinu ružan pogled - Cilento je nestalniji. Dok smo dane provodili krstareći gore-dolje Route 267, dvotračnom cestom koja slijedi obalu, prolazili smo kroz uspavane lučke gradove i sela, vozili se paralelno s praznim plažama kilometrima i vijugali duž grebena planina nalik Big Suru , daleko iznad vode, boja safira, opala i žada. Ali uzeli smo i napuštena gradilišta, betonske stambene komplekse od slapdash-a i parcele na plaži obložene Winnebagosom i Hymer Vansom. (Talijanske radničke klase spuštaju se na Cilento tijekom sredinom kolovoza praznik sredinom kolovoza, kada postaje fantastično pretrpan i, vjerojatno, vrijedno izbjegavanja - nešto što se, što se toga tiče, govori i o obali Amalfija.) Ovdje, u južnoj Kampaniji koja je opustošena siromaštvom i korupcijom, ovi neljubazni bljeskovi na divnom krajoliku jednako su autentični - da bi povratili toliko iskorištenu turističku riječ - kao nježna mocarela u regiji i jadna narodna glazba. Ali ako ste putnik koji može brzinom krenuti u korak, a da ne spominjemo izraženi nedostatak dizajnerskih butika i jahti, nagradit ćete komadom južne Italije koji je svojim izvorima ostao vjerniji svojim izvorima nedostatak visokog profila.

• Gradski vodiči T + L: Vodiči za gradove SAD-a iz urednika časopisa Travel + Leisure

Započnite s morem. Voda je ovdje jedna od najčišćih u Italiji, zahvaljujući morskim rezervatima koji se prostiru duž obale (za svakoga tko je gledao prazne čopore Marlbora kako pljušte u plimi ispod njihove hotelske sobe s 900 dolara noćenje u Positanu, to bi mogao biti dovoljan razlog da posjetiti). Sela Cilentan neka su od povijesno netaknutih i kulturno nepromijenjenih u Mezzogiornu: Acciaroli, pola sata niže od obale od Punta Licose, ima kamene kuće u boji keksa s plavo obojanim vratima i luku prošaranu kafićima u kojima vi i vi vaša bi stranka možda čak i ljeti bila jedini koji ne govore talijanski, jer smo jednog užurbanog subotnjeg jutra. Ernest Hemingway živio je ovdje 1950-ih; za njega se kaže da je uzeo toliko inspiracije za Starac i more od suncem istrošenih ribara Acciaroli - od kojih su mnogi još uvijek svakodnevno u zoru izlazili u svojim drvenim čamcima sa svojim menaiche , tradicionalne ručno tkane mreže - kao što je to činio i iz kasnijih dana na Kubi. Srednjovjekovni grad-tvrđava Castellabate, labirint i osjećaj ukleta, čak i tijekom prepunog vrha kolovoza, nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Držeći se žestoko uz stjenovite izbočine, njegov je dvorac podignut kako bi nadzirao mora koja su stoljećima različito kontrolirali Normani, gusari i Saraceni. Daleko na jugu, blizu granice s Basilicata, krenuli smo divljim prekidačima niz virtualnu liticu i kroz mali zaselak Lentiscosa, gdje se cesta sužava na oko 10 metara dok se prolazi kroz malo više od treptaja kroz drevni središte grada: četiri tiha bloka zasjenjena raspadnutim baroknim palačama i naseljena muškarcima koji zaustavljaju kartanje kako bi buljili dok prolazite.

• Pogledajte najgore svjetske kulturne pogreške

Ono što Cilentu nedostaje kao bljesak to nadoknađuje u provenijenciji: prije 2.700 godina ovo je područje bilo sjedište Magne Graecije i prepuno je pretkršćanske mitologije. Paestum, na ravnici Sele, nekoliko milja sjeverno od Palazzo Belmonte, nalazi se na nekim od najbolje očuvanih grčkih hramova na Mediteranu, a sama Sele je poznata kao ravnina bogova , ili ravnica bogova, tisućljećima; Punta Licosa je apokrifno mjesto samoubojstva sirene Leucosia (bacila se s litice na smrt nakon što nije uspjela namamiti Odiseja na njegovu). A ovo je Italija, naravno, postoji lokalna gastronomska baština; njegovi su kamen temeljaci štovani mocarela od bivola iz Kampanije (koja je stekla poželjni talijanski status Denominazione d'Origine Protetta; Državna cesta 18, koja prolazi kroz farmi - začuđeni južni kraj ravnice Sele, poznat je kao autocesta mozzarella) i bijele smokve dottati , sočne bijele smokve veličine limete koje rastu u brdima oko planine Stella. A postoje i drugi: sićušna crvena artičoka Paestum; sušena soppressata iz Gioia; kozja kaciorikota , tanka lokalna ricotta od kozjeg mlijeka. Jednako je vjerojatno da ćete ih pronaći - zajedno s nevjerojatnim ulovom morskih plodova (nezagađena voda i strogi ribički propisi jednaki su slasnom, obično 100-postotnom organskom izboru) - u domaćem U 'Mazzenu, živopisnoj osteriji na zemljanom putu koji vodi do Punta Licosa, dok ste na vrtnoj terasi u restoranu Ristorante Il Caicco, visi gotovo tisuću metara iznad mora u Castellabateu.

Prirodna blagodat, spora hrana; kad bolje razmislim, kako to da ovo mjesto nije preplavljeno samozatajnim italofilima - sa ili bez kampova prepunih Winnebaga? Možda je to samo pitanje vremena; doista, princ priznaje misli o izgradnji luksuznog kampa u šatoru u stilu Masai Mare na svojih 400 hektara negdje u sljedećih nekoliko godina, uvjeren da ima dovoljno Britanaca i Amerikanaca koji vole prirodu i koji su spremni na pothvat južno od Salerno da doživi djelić svog neba.

• Gradski vodiči T + L: Vodiči za gradove SAD-a iz urednika časopisa Travel + Leisure

U međuvremenu, Palazzo Belmonte više nije jedino lijepo mjesto na tom području za odmor glave. U brdima iznad Paestuma smješten je Il Cannito, četverosobni noćenje-doručak, koji je 2006. godine otvorila Anna Maria Barlotti Gorga, šefica kuhinje s tog područja. Rasprostranjen u dvije kuće koje datiraju iz 13. stoljeća, Il Cannito je otisnut tom markom razorenog, starog-novog-šika koji krasi stranice sjajnih talijanskih magazina o skloništima od 12 kilograma. Grubo klesane grede su okrečene; suvremene slike i televizori s ravnim ekranom vise na zidovima; kupaonice su opskrbljene lokalno proizvedenim kozmetičkim priborom s mirisom smokve u elegantnim malim bočicama. Široke terase sedre boje kosti zasjenjene su hrastovima starim 300 godina, osvijetljenima odozdo navečer. Uz pomoć svoje djece prirodno zdravog izgleda, Djeda Mraza (29) i blizanaca Antonelle i Nicole (25), Anna Maria poslužuje večeru (svježe špagete u začinjenoj juhi od školjki, pečena orada) iz svoje elegantne profesionalne kuhinje, odvojene od blagovaonice elektroničkim kliznim staklenim vratima uklopljenim u stoljetne zidove. Preko dana gosti su dobrodošli na privatnom pokloncu Gorgaša na plaži odmah iza hramova u Paestumu. Na travnatom parkiralištu postoje potrebna mjesta za kampere; tu su i ležaljke, suncobrani, te bar i picerija sa slamnatim krovom s velikom drvenom palubom. Ozvučenje je podešeno na reggae ili zapadnoafričku glazbu u dane kada smo tamo, pijuckajući Coronas ili čaše Falanghine na kasnopodnevnom suncu. Primjećujemo bijele ljiljane kako iskaču kroz pijesak. To je autohtona vrsta, objašnjava Nicola. Da, plaža bi bila glađa da su očišćene, slaže se, ali radije ih pustimo da rastu; nisu li lijepe?

Odmah uz cestu je Tenuta Vannulo, koja treba mocarela od bivola pomalo ono što Vriskajući orao i imanje Harlan predstavljaju za Cabernet Sauvignon: obrtnički, oskudan, legendaran. U 8 sati ljudi već čekaju u redu za vrata bottege za sir napravljen samo dva ili tri sata ranije. U susjedstvu, kafić- jogurterija prodaje jogurt, puding, ricottu i gelat, sve napravljeno od bivoljeg mlijeka. Vannulov vlasnik, Antonio Palmieri, dapper u bijelim lanenim hlačama i panamskom šeširu, pokazuje nas uokolo. Najsuvremeniji sadržaji uključuju aparate za masažu bivola koji se mirno poredaju ispod valjaka (opuštena je krava izdašna, kaže teorija). Ovdje smo da vidimo relej koju Antonio i njegova supruga Caterina grade kako bi ugostili goste preko noći - klijente, potencijalne klijente, prijatelje i one čija ih je ljubav prema pravoj mozzareli dovela ovamo na hodočašće. Smješten u maloj obnovljenoj gospodarskoj zgradi, sastoji se od dva raskošna apartmana. Dominiraju pompejska crvena i terakota; Neoklasične starine su raštrkane. Versaceski prizvuci, potpuno prikladni mjestu ovdje u Magna Graecia, prilično su lijepi. Ispod soba nalazi se podrum za kušanje, vlažan i mirisan na minerale, s suptilnom ugradnom rasvjetom i stolovima na kojima će se gostima koji se odluče za privatnu degustaciju poslužiti proizvodi pripremljeni posebno za tu priliku. Šik, tih, moderan, ovo malo relej lako mogao naći u središtu Rima. Osim što su nekoliko kilometara dalje hramovi koji prethode većini rimske arhitekture; a ne možete dobiti Vannula mocarela od bivola , ili Vannulo bilo što, u rimskom supermarketu - ili, što se toga tiče, u supermarketu Amalfi.

• Pogledajte najgore svjetske kulturne pogreške

Vraćajući se navečer u Palazzo Belmonte, krećemo prema restoranu na otvorenom, smještenom na zelenom travnjaku s pogledom na hotelsku privatnu plažu, na aperitiv. Iza nas se pet hektara vrtova zasjenjenih palmama proteže do monumentalne kamene palače. Njeguju se s ljubavlju, ali nijedna previše rigorozno: obilne bugenvilije i glicinije zanemaruju granice njihovih parcela; lonci od terakote punjeni svijećama raštrkani su bez vidljive umješnosti oko stolova i uz zemljane staze. Hotel je također otmjeno elegantan - mali svijet za sebe, od dopisnice Smythson u sobama (reljefne u stilu ladanjske kuće s Santa Maria di Castellabate, Salerno) do škripavih antičkih željeznih kreveta i odsutnosti natpisa na vrata imanja; postoji samo zujalica s oznakom Belmonte.

Visok zid odvaja teren od grada Santa Marije, koji je ljetnih mjeseci užurban i šarmantan, sa starinskim kamenim šetalištem, pregršt fino uređenih restorana i jednim ili dva butika u kojima se prodaju ručno rađene kožne sandale i kalipso. stilski oblozi za plažu. Što će reći, to je najbliže Cilentu luksuznijim odredištima, poput Porto Ercolea ili Portofina - ili Pozitana, upravo vidljivog preko zaljeva, slabo treperavog sazviježđa u obavijajućem sumraku.

• Gradski vodiči T + L: Vodiči za gradove SAD-a iz urednika časopisa Travel + Leisure

Kada ići

Lipanj je idealan za lijepo vrijeme i manje gužve. Kolovoz je mjesec s najvećom gužvom.

Dolazak tamo

Letite u međunarodnu zračnu luku u Napulju Delta Air Linesom ili Alitalijom preko Rima. Odatle unajmite automobil za dvosatnu vožnju prema jugu ili uživajte u pogledima na vlak Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), koja prolazi pored Salerna do Agropolija.

Gdje odsjesti

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; parovi od 345 dolara.

Locanda delle Donne Monache

Iako je tehnički smješten južno od Cilenta u gradu Maratea, ovaj nekadašnji samostan - koji je nedavno preuzela Stein Group - ima jednostavne, elegantne sobe i čini lijepu bazu za istraživanje obale. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; parovi od 342 dolara.

Palača Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; parovi od 404 dolara.

Gdje jesti

Soj

Ne dopustite da vas neugodno mjesto - u sporednoj ulici u ovom velikom modernom odmaralištu - odvrati od doživljaja nekih od najsvježijih morskih plodova na obali i najbolje pizze. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; večera za dvoje 80 dolara.

Restoran Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; večera za dvoje 160 dolara.

Restoran Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, luka Agropoli; 39-0974 / 823-900; večera za dvoje 140 dolara.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; ručak za dvoje 62 dolara.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, marina Ogliastro, Castellabate; 39-0974 / 963-522; večera za dvoje 100 dolara.

Što vidjeti i raditi

Castellabate

Za informacije o gradu: Gradska vijećnica, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; ulaz za muzej 6,20 dolara; uključujući pristup ruševinama, 10 USD.

Velia

Za ulaz u ruševine: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; ulaznice 3 dolara.

• Popisala je 2008 .: Najbolji novi hoteli na svijetu