Ne postoji bolji amblem umjetničkih ambicija Singapura od njegove Nacionalne galerije, koja je otvorena prošlog studenog. Stojeći pred kamenom masom, osjećao sam se poput mrava koji se uvukao preko travnjaka Padanga, paradnih terena na kojima su se Singapurci okupili kako bi obilježili važne događaje u svojoj povijesti - kraj japanske okupacije 1945., neovisnost 1965. i, samo prošle godine, 50. rođendan nacije.

Zgrada je, zapravo, dvije. Vlada je uzela par neoklasičnih spomenika iz kolonijalnog doba (stari vrhovni sud s bakrenom kupolom i bivša gradska vijećnica) i, uz pomoć pariškog arhitekta Studio Milou, premostila ih. Iznad ogromnog metalnog debla, blistava staklena krošnja nalikuje na veličanstvena stabla kiše koja rastu po cijelom gradu.

Također nema boljeg simbola zaustavljanja umjetničkog razvoja Singapura od ovog muzeja. Tijekom oba moja posjeta bio je gotovo prazan, špiljski hram s jedva malo štovatelja.

To je razumljivo - umjetnost je relativna novost za Singapur. Trgovina je ovaj grad definirala otkako je osnovan 1819. godine kao trgovačko mjesto britanske istočnoindijske tvrtke. To je ono što je izmamilo dvoje mojih pradjedova iz Kine - moj djed po majci je ovdje rođen - nedugo nakon 1900. Kad je grad-država stekao neovisnost 1965., bio je siromašan. Tada je desetina ljudi bila nezaposlena, a dvije trećine živjelo je u siromašnim četvrtima. BDP po stanovniku kretao se nešto ispod 4.000 američkih dolara (prilagođeno inflaciji), otprilike šestinu američkog. Lee Kuan Yew, otac osnivač Singapura, izjavio je 1969. da je poezija luksuz koji si ne možemo priuštiti. Rad singapurskog umjetnika Jimmyja Onga izložen u galeriji FOST Matthieu Salvaing

Lee, britanski obrazovan i urbani, bio je odlučan da obogati Singapur. Ruka mu nije bila nimalo nevidljiva. Njegova je vlada preinačila zakone kako bi privukla strana ulaganja; zacrtala učinkovitu, modernu gradsku infrastrukturu; i sagradili domove za milijune. Tigrov tata, naglasio je obrazovanje u praktičnim poljima: matematika, tehnologija, inženjerstvo, znanost. Danas se BDP po stanovniku popeo iznad 55.000 američkih dolara, više od američkog. Singapur - sa svojih 5 milijuna ljudi i malo prirodnih resursa - postao je jedna od najbogatijih zemalja na svijetu.

Grad-država sada si može priuštiti sve vrste luksuza, uključujući poeziju. Neboderi dizajnirani starchitectom probijaju se na horizontu, a dio kolonijalnih zgrada pretvoren je u elegantnu umjetničku četvrt. Kalendar je ispunjen festivalima, uključujući peti Singapurski bijenale koji traje od listopada do kraja veljače. Prošle je godine vlada obilježila 50. godišnjicu Singapura simpozijima u New Yorku, Londonu i Pekingu, uputivši umjetnike kako bi pomogli njegovati njegovu sliku kulturnog središta.

Sve ovo čini posebno fascinantno vrijeme za iskusiti kulturne ponude ngaporea. Državna potrošnja na umjetnost približava se 700 milijuna dolara godišnje, što je rast od 3000 posto u odnosu na prije 25 godina. S tim novcem vlada je pokušala izgraditi staklenik onoga što bi neko mogao nazvati konfucijanskim stvaralaštvom: uredno, pragmatično, s poštovanjem prema starijima i pravilima. Iako ovo više nije Singapur zabrane i konzerviranja žvakaće gume, blogeri su i dalje uhićeni zbog kršenja zakona namijenjenih održavanju harmonije među singapurskim nacionalnostima (74% Kineza, 13% Malaja i 9% Indijanaca) i religijama (34% budista, gotovo 20% kršćanina, 16% nereligioznih i 14% muslimana). Lijevo: Stablo kišobrana, jedna od javnih umjetničkih instalacija Male Indije. Pravo: Freska na jednom od najstarijih stambenih naselja u dvorišnim zidovima Singapura. Matthieu Salvaing

Učinak takvih službenih napora jest da je kreativnost Singapura bila manje poput snažne pobune vinove loze i drveća koje rastu u ovim tropskim klimama, nego kolekcija nježnih orhideja (prikladno, nacionalni cvijet), obučenih i maženih. Ipak, to se možda mijenja s pojavom generacije umjetnika koji su razgovarali o mjestu koje nazivaju domom. S obzirom na to kako je marljivo singapurska vlada radila na oblikovanju umjetnosti, ključno je pitanje kako će ta kultura sada oblikovati Singapur. Naši se umjetnici počinju baviti našim identitetom, rekao mi je dr. Eugene Tan, direktor Nacionalne galerije Singapur. Kako vidimo svoje mjesto u svijetu? Lijevo: Umjetnik Zul Mahmod u singapurskoj Maloj Indiji. Pravo: Ute Meta Bauer (L), direktorica Centra suvremene umjetnosti, i Stephanie Fong, direktorica galerije FOST, u vojarni Gillman. Matthieu Salvaing

Kako bih to bolje razumio, obišao sam Nacionalnu galeriju s kustosicom Charmaine Toh. Neka od najstarijih djela muzeja su europske grafike i slike jugoistočne Azije iz 19. stoljeća. To je ono što su ljudi mislili da je to regija, rekao je Toh dok smo istraživali fantastične slike ptica i drveća Brobdingnagian. Mnogi su umjetnici favorizirali ono što je Toh nazivao autohtonim tropovima, žene su primjerice egzotizirale u tradicionalnom ruhu i svojim su djelima davale naslove poput Kineske vrste .

Ušli smo u galeriju sa slikama Singapura iz sredine 20. stoljeća. Najpoznatiji lokalni umjetnici iz tog doba zovu se Nanyang School ( nanyang je mandarinski za južna mora). Rad ovih slikara, od kojih se nekoliko školovalo na pariškoj École des Beaux-Arts, nalik je na rad njihovih europskih kolega, samo još preplavljen groznim ljubičastim, plavim i zelenim bojama. Nekoliko muškaraca iz Nanyanga slavno je putovalo zajedno na Bali. Željeli su slikati gole žene, rekla je Toh kolutajući očima. Baš kao što su europski slikari otarali Azijate, tako i Singapurci odlaze raditi isto na Bali. Vlasnik trgovine Supermama Edwin Low. Matthieu Salvaing

Obilazak smo završili u sobi posvećenoj suvremenoj umjetnosti. Ovdje su, nakon otvaranja Nacionalne galerije, kustosi vidjeli ponašanje kojemu prije nikada nisu svjedočili. Crna traka na podu razgraničava zabranjene zone, ali neki posjetitelji muzeja novaka nisu razumjeli. Djeca su pokupila staklene kamenčiće instalacije i bacila ih preko sobe. Starije žene prelazile su prstima preko uljanih slika. Kad je prišla kustosica i rekla: Teta! Teta! Ne dirajte, odgovorila je jedna žena, ali samo sam htjela osjetiti teksturu.

Prema Tohu, koji je studirao povijest umjetnosti u Australiji, muzej se trudio pronaći način za edukaciju posjetitelja. Tada je umjetnik primijetio privilegiranje: Zašto očekujete da ljudi znaju što treba učiniti? Kako biste, ako nikada u životu niste bili u muzeju? Singapurski umjetnički muzej, prvi u povijesti grada-države, otvoren je prije samo 20 godina, što znači da su gotovo svi njegovi odrasli građani odrasli bez njega. Imamo jaz, rekao je Toh, između naše elite koja cijeni umjetnost i masa. Lijevo: Umjetnik performansa i kipar Ezzam Rahman. Pravo: Kuharica Violet Oon u blagovaonici Nacionalne kuhinje, njezinog restorana u Nacionalnoj galeriji Singapur. Matthieu Salvaing

Vlada više želi premostiti udaljenost između Singapura i Zapada. 2012. pretvorio je vojarnu Gillman, bivšu vojnu bazu, u kompleks suvremene umjetnosti s više od desetak galerija. Predstraže berlinskog Arndta i tokijskog Tomio Koyame dodale su međunarodnu vjerodostojnost.

Vlada je ponudila neobičnu stabilnost i povoljne uvjete najma. Konkurentno tržište nekretnina (Singapur je za oko 10 posto manji od New Yorka) zasmetalo je vlasnicima galerija, prema Stephanie Fong, uglađenoj mladoj vlasnici galerije FOST, koja se fokusira na nove singapurske umjetnike. Rekla mi je da se stanarina njezinog prethodnog prostora, preuređene prodavaonice, udvostručila u četiri godine, nadmašujući rast galerije.

Prizor je još uvijek vrlo malen, primijetila je Fong dok smo čavrljali uz piće u Masonsu, restoranu i baru odmah uzbrdo iz njene galerije. Ljubitelji umjetnosti mogu se natjecati na otvaranjima, ali često ne postaju kupci. Najveći svjetski kolekcionari i dalje radije kupuju u New Yorku i Europi. A bogati Singapurci i dalje favoriziraju rad izvan jugoistočne Azije - za razliku od, recimo, Indonežana, koji su se više koncentrirali na svoju rodnu regiju Glen Goei, pridruženi umjetnički direktor kazališne tvrtke Wild Rice. Matthieu Salvaing

Šetajući vojarnom Gillman tog popodneva vidio sam malo posjetitelja. Na FOST-u je bio prikazan Chun Kai Feng, singapurski umjetnik koji svakodnevne predmete, poput narančastih sjedala koji podsjećaju na onakve kakve biste mogli vidjeti na autobusnoj stanici, uređuje u totemske oblike. Pomalo je duhampijski, hirovita subverzija običnog. Nije mi smetalo što sam sama u praznom prostoru - možda bi to čak bio i bolji način uživanja u umjetnosti - ali pitala sam se o implikacijama. Vojarna Gillman udaljena je 15 minuta vožnje taksijem od Središnjeg poslovnog okruga, a javni prijevoz nije vrlo zgodan. Pet galerija, uključujući Tomia Koyamu, zatvorilo se u proteklih godinu dana. Zgradu možete sagraditi za deset godina, rekao je Fong, ali mekanim dijelovima treba vremena.

Iznova i iznova čuo sam varijacije na istu temu: Treba nam strpljenja. Treba nam prostora. Budimo. Sve je tako izmišljeno u Singapuru. Ali gubite autentičnost kad želite da svijet Singapur vidi kao razvijenu zemlju, primijetio je umjetnik Zul Mahmod dok smo kopali u chwee kueh —Pirinčani kolači na pari preliveni slanom užitkom od rotkvice - u središtu krama, mještani se odlučuju za hranu. Singapur je poznat po upumpavanju novca kako bi natjerao kulturu na rast. Ali za rast kulture treba vremena. Lijevo: Satinder Garcha, koji je suvlasnik hotela Vagabond sa suprugom Harpreet Bedi. Pravo: Direktor instituta za tisak Tyler Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmodov medij je zvuk. Satima hoda ulicama, noseći slušalice opremljene mikrofonima. Izgleda da slušam glazbu, rekao je, ali snimam 360 onoga što se događa. U studiju reže i uspoređuje stvarajući zvučne mozaike.

U posljednje vrijeme Mahmod je zauzet pripremama Sonic Reflections za Singapurski bijenale. Komad će sadržavati 201 wok poklopce instalirane sa zvučnicima okrenutim prema unutra, tako da snimljeni zvukovi prikupljeni sa singapurskih predjela jugoistočne Azije (tajlandski, burmanski, vijetnamski) plešu s metala poput kišnih kapi. Želi da to odražava dobro poznatu etničku složenost regije. Uvijek postoji napetost, objasnio mi je Mahmod, jer nismo u potpunosti svjesni međusobnih kultura.

Zaustavili smo se kako bismo poslušali centar sokola: Clack clack clack - metal o metal, koji sam prepoznao kao lopaticu koja pogađa wok. Sssssss - cvrčanje tekućine koja udara o vruću tavu. Usitnite nasjeckajte nasjeckajte . Sjekač protiv drvenog bloka? Ujak reže stvari, potvrdio je Mahmod.

Ono što on također čuje je gubitak - ili, što je još dobrostivije, promjena. Kad je Mahmod bio dijete, štandovi s hranom bili su prepuni pločnika. Sredinom 1980-ih, vlada je odlučila smjestiti sokolove u prehrambene sudove. Radi sanitacije i u ime modernosti, zidovi su se dizali, a pločice spuštale, utišavajući kakofoniju ulične tržnice. Pogledajte ove zgrade, kaže Mahmod. Anodyne. Bež. Slegne ramenima. Trebate ljude da to oživite. Lijevo: Morska država, Charlesa Lim Li Yonga, u vojarni Gillman, novoosnovanom skupu umjetničkih galerija koje financira vlada. Pravo: Singapurski horizont vidljiv sa stepenica Nacionalne galerije. Matthieu Salvaing

Mahmod je odrastao u kampongu, tradicionalnom selu jugoistočne Azije. Zapjevali su pijetlovi. Koze su blejale. Kišne kapi prskale su na stabla banana. Ali kad je imao 13 godina, vlada je to područje sravnila, preselivši sve u javne stanove. Danas, ako udari nostalgija, Mahmod posjeti Malu Indiju, koju opisuje kao rijetki ostatak autentičnog Singapura: To je miniranje glazbe. To prodavači povrća viču. Zvuči kao kaos. To je stvarno.

Autentični za koju eru, doduše? Stvarno za koga? Prije nego što je Mala Indija postala zauzeta tržišna zajednica kakva je danas, to je područje bilo dom stočara i ciglara. Jesu li farmeri na svojim pašnjacima osuđivali gradnju povijesnih dućana? Jesu li ciglari oplakivali gubitak svojih peći kao kraj autentičnosti?

Mahmod zna da je promjena neizbježna. Ono što se tiče njega i drugih umjetnika nije to; to je posebna vrsta promjene - ona koja dolazi odozgo, a ne odozdo. Vladina neurednost hrani ogorčenje.

Mali primjer: za pedeseti rođendan države, Nacionalna galerija Singapur naručila je pet umjetnika da daju svoj doprinos u javnom radu, naslovljenom Art Connector , koji se nalazi u blizini. Dio instalacije uključuje 26 klupa duž natkrivene šetnice. Nekoliko sadrži stotine autoportreta Singapurana; druga je prekrivena citatima o naciji i geometrijskim uzorcima u duginim bojama. No, klupe su okružene žicom kako bi se spriječilo da ljudi sjede na njima.

Art Connector namijenjen je ljudima, ali pomalo izvan dohvata, zbunjujuća poruka. Ovo bogatstvo kulture - ne samo ovaj komad ili ovaj muzej, već i sva državna financijska sredstva - neizbježno će transformirati kreativne mogućnosti. U tom svjetlu, možda su stvari koje singapurska kreativna klasa želi od vlade - strpljenje, plus laissez-faire stav prema umjetnosti - ono što prvo treba njegovati u sebi.

Jednog sam popodneva posjetio Malu Indiju s kazališnim i filmskim redateljem Glenom Goeijem kao vodičem. Stajali smo ispred prodavaonice koja je dom produkcijskih ureda za Wild Rice, kazališnu kuću u kojoj je Goei jedan od kreativnih direktora. U blizini se nalazi kuća Tan Teng Niah, vila sagrađena 1900. godine. Činilo se da su sve ploče na svim vratima i roletama različite boje, kao da je 100 vrtića punih Crayola na tom mjestu. Sve ostalo u Singapuru je tako kontrolirano, mjereno i razmatrano, rekao je Goei. Ali ovo je grozno, a Mala Indija je još uvijek u neredu i ja to volim. Lijevo: Umjetnička instalacija u vrtu Zemaljskog muzeja. Pravo: Unutar hotela Vagabond, čiji je cilj biti okupljalište umjetnika i pisaca. Matthieu Salvaing

Goei me povukao niz uličicu, pokraj prodavača koji su slagali mango i banane. Zaustavio se u kiosku koji je prodavao cvjetne vijence: rafale magenta, grimizne boje, zlata. Pomiriši to! zapovjedio je. Udahnula sam. Jasmin. Prešli smo još nekoliko koraka prije nego što se zaustavio na kiosku s novinama. Na policama su bili uredno složeni tamilski časopisi, bomboni, cigarete. Ovo je bio originalni 7-Eleven! Rekao je Goei. Vlasnik, Indijanka u tirkiznom sariju, nasmijala se. Nazivamo ih maminim štandovima - mama znači 'indijanac', nastavio je. Zapravo, to je vrlo rasistički i politički nekorektno. Neuredan je.

U dobi od 21 godine Goei se preselio u Englesku, gdje je postao prvi Singapurac ikad nominiran za Oliviera, za izvedbu u naslovnoj ulozi u produkciji West Enda iz 1989. M. Leptir . U Singapur se vratio prije 15 godina. Stalno razmišljam o odlasku, rekao mi je. Ali ostaje da pokreće raspravu o temama podjele. Od 2009. godine, Goei, koji je homoseksualac, organizirao je mušku produkciju filma Važnost iskrenosti. Riječ je o istaknutom komentaru singapurskog Kaznenog zakona 377A, statuta iz britanskog doba, još uvijek nepravomoćnog, koji kriminalizira homoseksualnost. To je isti kazneni zakon koji je Oscar Wilde zatvorio zbog kršenja, rekao je. Prošle godine je bila božićna pantomima Divlje riže Careva nova odjeća , što - pa, shvatili ste njegovu poantu. Rasa, religija, spol, seksualnost - to su vrlo tabu teme, dijelom zato što smo autoritarni, dijelom zato što smo patrijarhalni, objasnio je. Želim stvoriti dijalog o njima.

Vlada još uvijek osigurava 7 posto proračuna kazališne družine. Prije nekoliko godina, subvencija je smanjena - Goei ne smeta nagađanje o tome je li to kažnjavajuće - a zatim je na kraju obnovljena. Ono što Wild Rice plaća za prostor za izvedbu (većina produkcija održava se u Nacionalnoj knjižnici ili u kazalištu Victoria, oba u državnom vlasništvu) premašuje njezine subvencije. Slika koju volimo projicirati u svijet je da smo ekonomsko čudo, rekao je. Ali pogledajte ispod tepiha.

Lako je zaboraviti da je Singapur otok. Otočani imaju odnos nas i njih prema bilo kojem kopnu kojem se protive, rekao mi je Rajeev Patke, književni učenjak. 1963. godine, novi neovisni Singapur spojio se sa susjednom Malejom formirajući državu Maleziju. Etničke i političke napetosti dovele su do izbacivanja Singapura iz federacije dvije godine kasnije. Patke je rekao da će kopno Singapura uvijek biti Malezija. No, možda je relevantno kopno manje geografsko i više socioekonomsko, a Singapur se predviđa među bogatim, moćnim zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva ili Kine - a ne uz svoje susjede iz jugoistočne Azije.

Patke vodi humanitarni odjel Yale-NUS-a, zajedničkog ulaganja Yale-a i Nacionalnog sveučilišta u Singapuru koje je prije tri godine primilo svoje prve studente. Razgovarali smo u kafiću na otvorenom u kampusu koji se osjeća poput studentskog pokušaja Starbucksa. Patke je porijeklom iz Indije, obrazovan u Oxfordu i sa sjedištem u Singapuru, Patke je druželjubiv: pitajte ga o otoku i on će ispričati o arhipelagu. Otočno mjesto u Singapuru značilo je da je i odvojeno od kopna i svjesno svoje veličine i razmjera, objasnio je. Morate uspostaviti globalne veze kako biste napredovali. Morate iskoristiti svoje resurse.

Te impulse možete vidjeti u valu inovatora koji stvaraju nove prostore i pregovaraju o umjetničkim granicama Singapura.

Tu je Harpreet Bedi, bivša pravnica iz Silicijske doline koja sa suprugom Satinder Garcha ima nekoliko hotela u gradu. Nada se da će njihov najnoviji hotel Vagabond postati kolonija umjetnika. Dvije su sobe rezervirane za umjetnike u rezidenciji. Svakog popodneva, u predvorju i salonu koji je dizajnirao Jacques Garcia, ugošćuje čaj Lady Boss, uz besplatnu hranu i piće za sve. Bilo koji umjetnik može se jednostavno objesiti, rekla je dok smo sjedili u kičastom prostoru, poput boudoira, osim divovskog brončanog nosoroga koji je ujedno i stol za prijavu. Odmahnula je rukom. Ljudi dolaze i očekuju da imam bijelu kosu, u haljini i pušim opijum. (Kosa joj je crno-crna. Nosi elegantno odijelo za hlače. I ne puši.) Ali želim da umjetnici jednostavno dođu. Uzmi hranu. Stvoriti. Budi slobodan.

Tu je i Ezzam Rahman, umjetnik performansa i kipar čiji su snovi o stvaranju velikih brončanih instalacija bili osuđeni na troškove nekretnina. Umjesto toga, on je postao mali. Prošle je godine osvojio nagradu President's Young Talents od Singapurskog umjetničkog muzeja za 34 minijaturne skulpture cvijeća. Složeni i lijepi, izrađeni su od osušene kože ubrane od žuljeva na nogama. Sada proizvodi novu seriju, od istog materijala, orhideja. Izražava njegovu bijes kao rođenog Singapurca koji se osjeća marginaliziranim u više razloga. Ja sam Malajac. Ja sam gay. Ja sam visok. Ja sam debela, rekao je Rahman.

Želim dovesti u pitanje naš nacionalni identitet i njegove konotacije. Ovo je tako primamljiva i pravilna zemlja, sjajna i uglađena.

A postoje i književne vrste poput vlasnika knjižare i poduzetnika Kennyja Lecka i pjesnika Cyrila Wonga i Pooje Nansija. Upoznao sam ih u Tiong Bahruu, gentrificiranom kvartu zapanjujućih četverokatnih stambenih blokova iz sredine stoljeća - svih prozora na prozorima i Art Deco oblina. U uskim ulicama smještena je maloprodaja specifična za hipstere - ovdje je vaš zanatski brijač, tu je i vaš bar sa sokovima - uz kutnu trgovinu s rezancima u kojoj stara dama možda gubi svoje vještine izrade navika, ali ne i klijentelu. Lijevo: Tiong Bahru, jedno od najstarijih naselja u Singapuru. Pravo: Novi razvoj South Beach na Beach Roadu. Matthieu Salvaing

U ulici Yong Siak nalazi se Leckova trgovina, Books Actually, glavna neovisna knjižara u Singapuru. Književnost napreduje u gradu-državi. Ovdje pjesnici redovito prodaju 3000 ili 4000 primjeraka svojih zbirki. Tisuće Singapuraca bacali su događaje, online i osobno, za Nacionalni mjesec pisanja poezije. Nansi, koja je domaćin mjesečne poetske večeri u kafiću Artistry, napomenula je da je prošli put morala zamoliti osoblje da odvede zvuk na terasu jer je unutrašnjost bila pretrpana vatrogasnim granicama.

Nansi se pita je li Singapursko traženje duše zapravo zapalilo kreativnost. Postoji dodatni bijes, dodatna strast, rekla je. Ponekad me ta napetost poželi pisati još. Drugi, nikad više ne želim pisati.

Još je toliko posla za napraviti, dodao je Leck.

Wong uspoređuje Singapur s osobom koja uči tango u sobi koja nije dizajnirana za ples. Tri koraka naprijed, dva nazad, rekao mi je. A onda vam se vrata zalupe u lice!

Ovo od queer pisca čija je najnovija zbirka, po njemu samome sebi, prljav, ali koji je osvojio Singapursku nagradu za književnost i ove je godine ponovno finalist. Ako se vrata zalupe, ona se također ponovno otvore.

Imate li nade? Pitao sam.

Nervozno su se pogledali.

Jesam, rekla je Nansi.

Da, Leck je kimnuo.

Previše sam praktičan da bih se mogao nadati - ili krajnje pesimističan, ponudio je Wong.

To je vrlo singapurski odgovor. Smijali su se, a onda su uzdahnuli.

Pojedinosti: Što raditi u Singapuru

Hoteli

Amoy Uđite u ovaj butik hotel kroz muzej pretvoren u budistički hram iz 19. stoljeća. Svaka od 37 soba nosi ime druge kineske imigrantske obitelji. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; parovi od 191 USD .

Hotel Fullerton Smješten u velikoj preuređenoj vladinoj zgradi iz 1920-ih na rijeci Singapur, luksuzno imanje nedavno je proglašen nacionalnim spomenikom. Downtown Core; parovi od 257 dolara .

Hotel Vagabond Kičasta, ali ugodna umjetnička tematika hotel sadrži umjetnički salon nadahnut njujorškim hotelom Chelsea u svojim slavnim danima. Kampong Glam; parovi od 157 dolara .

Restorani i kafići

Umjetnost Ova mala galerija i kafić prikazuje lokalnu umjetnost i vodi događaje uživo. Kampong Glam .

Caffe bar CSHH Nekadašnja trgovina hardverom u okrugu Jalan Besar pretvorena je u popularnu pržionicu, kafić , i doručak i mjesto za ručak. Ulazi 10 - 13 USD .

Labirint Kuhar LG Han's novo-singapurska kuhinja uključuje hrabro izmišljene verzije regionalnih klasika poput pileće riže i rakova čilija. D vlastita jezgra; degustacijski meni od 36 USD.

Nacionalna kuhinja Violet Oon Velika dama rafinirane kuhinje Peranakan (kineski moreuz), Oon je instalirala svoj najnoviji pothvat na drugom katu Nacionalna galerija Singapur . Građanski okrug; predjela 11 - 31 USD .

Obična pekara vanilije Pijuckajte ukusnu kuhanu kavu dok je s polica za čitanje pregledavao domaće i međunarodne časopise. Tiong Bahru .

Klub za prevrtanje Šefa kuhinje Ryana Clifta vrhunski kokteli i sofisticirani degustacijski jelovnici imaju okuse svijeta, a uključuju bilje i zelje uzgajano na maloj kuli na Orchard Roadu. Tanjong Pagar; degustacijski meni od 126 dolara .

Trgovine

Knjige zapravo Ovaj indie dragulj i središte pisaca dom je najzanimljivije singapurske izdavačke kuće. Tiong Bahru .

Mačka Sokrat Neobičan butik —Kompletna s rezidencijalnom mačkom — nudi robu poput gumba, privjesaka za ključeve, razglednica i razglednica. Jezgra u centru.

Supermama Trgovina dizajnera Edwina Lowa sadrži predmete poput čarapa s uzorcima koji se temelje na popularnim grickalicama iz djetinjstva. Rochor .

Galerije i muzeji

Galerija FOST U galeriji suvremene umjetnosti Stephanie Fong izložene su i lokalne zvijezde i umjetnici iz cijelog svijeta. Aleksandra; fostgallery.com .

Gillman Vojarne Smješten u bivšem vojnom kampu, ovaj predio vizualnih umjetnosti ima 11 međunarodnih galerija. Aleksandra; gillmanbarracks.com .

Nacionalna galerija Singapur Masivna nova institucija u kojoj se nalazi najveća javna kolekcija moderne i suvremene umjetnosti Singapura i jugoistočne Azije na svijetu. Građanski okrug; nationalgallery.sg .

Singapurski muzej umjetnosti Prvi muzej umjetnosti u zemlji, koji je otvoren prije 20 godina, usredotočen je na suvremenu umjetnost i smješten je u obnovljenoj misijskoj školi iz 19. stoljeća. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .