Šetajući do parka Chicano u četvrti Barrio Logan u San Diegu, stekao sam jasan dojam da sam se izgubio. Prema GPS-u mog telefona, bio sam udaljen manje od bloka od sedam hektara koje su mi mještani opisali kao uporište gradske meksičko-američke zajednice. Međutim, sve što sam mogao vidjeti bio je kolosalni nadvožnjak autoceste - zapravo more nadvožnjaka autocesta. Bilo je teško zamisliti da je stvar koju sam došao u San Diego nadajući se shvatiti - kako grad neprestano oblikuje i preoblikuje svoje stajanje na granici s Meksiko - bi se otkrilo u onome što je izgledalo kao urbana ničija zemlja.

Ali kad sam ušao u ovaj impozantni splet betona, atmosfera se razvedrila. Vidio sam veličanstvene trake boja kako pužu po gigantskim stupovima - na desetke zamršenih freski oslikanih agresijom grafita i preciznošću likovne umjetnosti. Ovo gotovo mistično sazviježđe uokvirivalo je skulpture, nasade kaktusa i divljeg cvijeća, skate park i trase na kojima su se djeca igrala, a ljudi izležavali za stolovima za piknik obojanim u boje meksičke zastave.

Chicano Park evoluirao je iz čina prosvjeda. 1970. godine stanovnici pretežno meksičko-američke četvrti saznali su da će područje, koje im je obećano za park, biti pretvoreno u ophodnu stanicu za autoceste. Frustracija se desetljećima povećavala među lokalnim stanovništvom, koje je izgubilo pristup rivi kad su se tijekom Drugog svjetskog rata gradile pomorske instalacije, a kasnije je vidjelo da integritet susjedstva pati kad je preusmjeren u industriju. Umorni od osjećaja marginalizacije, stotine ljudi okupirale su zemlju 12 dana, tražeći da ih se čuje. Oni su bili; grad se povukao iz svog plana. 2017. godine park, koji sadrži jednu od najvećih kolekcija vanjskih freski u zemlji, proglašen je nacionalnom povijesnom znamenitošću.

Nisam znao ovu povijest dok sam šetao uokolo. Ali mogao sam osjećati to. Kroskulturna živost prožima se kroz San Diego na načine koji su uzbudljivi i neočekivani, ako ih je malo teško otkriti. Ovaj aspekt grada posebno je moćan u cijelom Barrio Loganu, još uvijek meksičko-američkom uporištu, ali teško stagnirajućem, jer mlađi imigranti i transplantati na vrlo uvjerljiv način mijenjaju susjedstvo. Ranije tog dana pojeo bih ukusan ručak u ¡Salud!, Burnoj, novovjekovnoj prodavnici tacoa na glavnom potezu avenije Logan, gdje su se piñata trgovinama i galerijama koje prikazuju umjetnost Chicano pridružila mjesta poput vintage-vinil trgovine Beat Box Records i galerija bijelih kockica BasileIE . Nakon druženja oko parka Chicano, probio sam se do Granica X Pivarstvo , meksička kušaonica craft-piva s punk vibracijom, gdje je Horchata Golden Stout ponudio još jedan ukus - suptilan, ukusan - načina na koji San Diego ponovno otkriva i reinterpretira svoje naslijeđe.

Prije dolaska nisam puno razmišljao o ideji San Diega kao pograničnog grada. Nisam bio upoznat s njegovim dugogodišnjim sloganom - America's Finest City - ali takav je otprilike dojam imao o tom mjestu. Znao sam da ima lijepi zoološki vrt, lijepe plaže , lijepe pauze za surfanje, žeđ za finim craft pivom, finim vojnim prisustvom i nekim od najljepših vremenskih uvjeta na planetu, što uvelike objašnjava zašto se o njemu često govori kao o dobrom mjestu za penziju. Postoje američki gradovi u koje nikad nisam kročio - Nashville, recimo, ili Boston - koji mi u mislima dočaravaju nešto dinamičnije od San Diega, rasprostranjene metropole od 1,4 milijuna u kojoj sam prije bio dva puta, ali sam je nekako zadržao nema sjećanja na. Bilo je tako fino, u mom ograničenom razumijevanju, da je stajalo uz zaborav.

Ipak, ispod te vrlo fine fasade nalazi se posebna kultura izgrađena ukrštanjem. Ležeći između San Ysidra, najjužnijeg okruga San Diega i Tijuane u Meksiku, najprometnija je kopnena granica na planeti. Svakodnevno tamo prijeđe oko 200 000 ljudi iz mnoštva razloga: Meksikanci koji ulaze u San Diego zbog posla i škole; Amerikanci uskaču u Tijuanu radi medicinske njege, jeftinih namirnica i razbijanja hrane i umjetničkih scena. Završetak Cross Border Xpress-a, mosta koji povezuje San Diego sa zračnom lukom Tijuana, 2015. godine, blagodat je za turizam grada i za San Diegane koji žele putovati diljem Latinske Amerike. Iako su San Diego i Tijuana dva različita grada u dvije različite države, oni više funkcioniraju poput jednog megalopolisa koji kroz njega prolazi međunarodnu granicu.

Naravno, ta je granica postala zapaljiva tema tijekom posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući nacionalnoj raspravi o imigraciji i polarizirajućim raspravama o zidu. Tijekom mog boravka u San Diegu, gdje sam odsjeo u Pendry , šik hotel u četvrti Gaslamp, stekao sam dojam da su mještani odgovorili prihvativši aspekt svog grada koji su u prošlosti možda uzimali zdravo za gotovo. Najzanimljivija stvar u vezi s San Diegom je Meksiko uobičajeni refren - implikacija nije samo u tome što biste se mogli uputiti u neku drugu zemlju na raskalašenu večer ili po pristupačnoj stomatologiji, već da je granica ono što San Diego čini više od samo uspavanog primorskog grada.

Došao sam ovdje živjeti kalifornijski san - plaže i sunce - a da zapravo nisam razmišljao o Meksiku, rekao mi je Toni Cass, mladi glazbenik s Floride, prve noći u gradu. Cass mi je bio poslužitelj u El Jardínu, inventivnom meksičkom restoranu u luksuznoj četvrti Point Loma. Sada mislim na ovo mjesto i na Meksiko kao na isto mjesto, nastavila je, opisujući drugu zemlju kao da je to susjedstvo za koje je bila pretpostavljena da ju je otkrila. Njezina djevojka živi u Tijuani i provodi vrijeme svaki tjedan s obje strane granice.

Pridružila nam se kuharica i suvlasnica restorana, Claudette Zepeda-Wilkins, bivša Vrhunski kuhar natjecatelj s tetoviranim rukama i tamnoljubičastom kosom. Rođena je u San Diegu, odrasla u Meksiku, a odrasla je nazad i nazad. Ovaj je restoran produžetak toga, rekla mi je, objašnjavajući da redovito odlazi u Meksiko tražeći sastojke nedostupne u SAD-u. Njena hrana bila je izvanredna - hrskavi karnitas od tune, pougljena hobotnica posute bučinim sjemenkama i habanero paprom - i predstavnik novi razvoj u gradskom kulinarskom krajoliku. Ovdje je teže napraviti vrhunski Meksikanac nego druga mjesta, rekla je Zepeda-Wilkins. Još uvijek postoji percepcija da bi meksička hrana u San Diegu trebala biti jeftina. Volio bih promijeniti taj stav, iako je to izazov.

Taj izazov govori o kompliciranom odnosu San Diega sa susjedom i ulozi grada kao mikrokozmosa američkih obračuna s Meksikom. Ako ste imućni i bijeli, kao i mnogi stanovnici i posjetitelji, granicu je lako previdjeti. Dok se gustoća Tijuane udara u gigantski zid koji označava granicu, najprometniji dijelovi San Diega udaljeni su 25 kilometara, što je geografsko pojačanje da je drugi Meksiko. Da je San Diego veliki vojni grad, s politikom koja je povijesno bila nagnuta konzervativno, još više podupire ovaj paradoks.

Godinama je to značilo da su mnogi San Diegani mislili na Tijuanu kao na svojevrsno bezakono igralište, a posjet kao obred prolaska proljetnih razbijača. Nakon nasilja narko-kartela koje je izbilo između 2008. i 2011. godine, stanovnici su došli gledati Tijuanu u tamnijem svjetlu: kao jedan od najsmrtonosnijih gradova na svijetu, a granica je više služila kao sredstvo zaštite, a ne kao portal. No kako je nasilje opadalo, kreativni mladi Tijuanani vratili su svoj grad, eksperimentirajući s hranom i kulturom na načine na koje su to počeli primjećivati ​​njihovi kolege u San Diegu. Ironija je u tome što je do trenutka kada je Amerika izabrala vođu koji je granicu učinio sinonimom za sukob, San Diegans počeo cijeniti Meksiko kao nikada prije.

Ako restoran poput El Jardína želi premostiti podjelu na mikro razini, gradske kulturne institucije to čine na makrorazmjeru. Kad sam bio u gradu, izvrsni Muzej suvremene umjetnosti San Diego, koji ima dvostruki mandat od sredine 1980-ih, prikazivao je izložbu djela 42 umjetnika, pola iz San Diega, a pola iz Tijuane. Od 2013. godine muzej, smješten u srcu centra grada, izvodi program izleta, koji vodi lokalno stanovništvo i posjetitelje u Meksiko kako bi posjetili studije umjetnika i kulturne institucije. Ideja je bila nadahnuti San Diegane da prijeđu granicu, uživaju u danu, nauče o ljudima koji žive pograničnim životom i, pak, nauče više o sebi i svom gradu, Cris Scorza, direktorica muzeja za obrazovanje i angažman, koja kreirao program, rekao mi je. Porijeklom iz Mexico Cityja, preselila se u San Diego iz New Yorka radi hibridnog života SAD-a i Meksika kojim možete živjeti samo ovdje. Izleti su, objasnila je, osnažili ljude koji su se nekoć bojali Meksika da samostalno istražuju. To mi je najdraži dio, rekla je. Prvo su došli s nama, a zatim su počeli navečer odlaziti na večeru.

Što sam više vremena provodio u gradu, sve sam više shvaćao suptilne utjecaje granice. Jedan od mojih najupečatljivijih obroka bio je u Rođeni i odgojeni , raskošna bifteka u Maloj Italiji koja bi se mogla udvostručiti kao set filma Baz Luhrmann: raskošne kožne kabine, zeleni mramorni stolovi, svjetlucava mjed. Činilo se da ništa od tog iskustva ne odiše izrazito meksičkim duhom. Ali pokazalo se da je to odražavalo moje neznanje. Nisam shvaćao da se jedna od stavki s potpisom jelovnika - Cezarova salata od stola - može pronaći do Cezarovog, restorana Tijuana u kojem se kaže da je izumljena salata.

Slično tome, da nisam znao bolje, pomislio bih da bi prizor u petak navečer u Bar Pink, u trendovskom naselju North Park, mogao biti prebačen iz bilo koje američke hipsterske enklave: glasna glazba, prigušena rasvjeta, dvadeset i tridesetogodišnjaci koji ih tresu tijela i pijuckanje jeftinog piva. Ali DJ je bio iz Tijuane, a noć je bila dio serije pod nazivom Grrrl Independent Ladies, koja ugošćuje ženske i nebinarne glazbenike iz Tijuane, Los Angelesa i San Diega u mjestima u sva tri grada. Stvorila ga je Mónica Mendoza, opušteni i žestoko inteligentni 34-godišnji arhitekt i glazbenik koji je odrastao u Tijuani i seriju je zamišljao kao sredstvo za prisvajanje i proširivanje kulturne posebnosti okolne regije.

Povezano : Besplatne stvari u San Diegu

Ja sam granica klinac, rekla mi je Mendoza u baru, koristeći španjolski za granica , i objasnila da je u San Diego počela dolaziti kao dijete, a zatim svaki dan u školu u 13. Ideju za Grrrl Independent Ladies dobila je nakon što je bila domaćin festivala u Tijuani. Tražim način da glazbom premostim Tijuanu sa San Diegom i Los Angelesom, rekao je Mendoza. Očito nećemo fizički srušiti zid, ali možemo ga početi rušiti umjetnošću. Imam ljude koji dolaze na predstavu u San Diegu i onda ću ih vidjeti u Tijuani na sljedećem. Zastala je na trenutak, promatrajući sobu, u kojoj se indie rock sastav iz Los Angelesa pripremao za izlazak na pozornicu. Uz sav aktivizam iza večeri, bilo je i jednostavno jako zabavno. Ovakve noći su kad ti skoro zaboravi da je zid tamo, rekao je Mendoza. Bilo je nevjerojatno, pogotovo u ovom političkom trenutku.

Iste sam noći posjetio Hundred Proof, bar na rubu četvrti University Heights, gdje sam upoznao Stephena Kurpinskyja, koji je dva tjedna bio na poziciji direktora pića. Bradati i sardonski tip iz San Francisca, nedavno je pomogao otvoriti Nórtico, luksuzni spikeasy u Tijuani. Iako već 12 godina živi u San Diegu, iskustvo je promijenilo njegovo shvaćanje regije. Imate kulturu južne Kalifornije, koja je u osnovi L.A., zar ne? rekao je natočivši mi podijeljenu bazu Staromodno od mezcala i bacanora , alkohol dobiven iz agave. Još uvijek smo pomalo igrač u usporedbi s L.A.-om, a vjerojatno ćemo i uvijek biti. Ali kad ovo mjesto počnete razmišljati kao Cali-Baha, tada shvatite koliko je stvarno cool.

Kurpinsky je svoju strast pripisivao ljubavi prema klasičnim koktelima i odbojnosti prema političkoj klimi. Ne mogu vam reći koliko je strašno sudjelovati u otvaranju bara u Meksiku dok imamo predsjednika koji pokušava sagraditi zid, rekao je. Scena zanatskih koktela tamo je još uvijek toliko nova - izaziva uzbudljivo uzbuđenje. I to je dvosmjerna ulica. U Meksiku postoji šansu za barmenstvo, sa old-school vrtenjem čaša i dramatičnim točenjem, koje sam i sam počeo ugrađivati. Učio sam ih stvaranju klasika. Naučili su me kako napraviti izvedbu za kupca.

Zastao je na trenutak, prije nego što me namjestio znatiželjnim pogledom.

Čovječe, pitao je, jesi li već otišao u Meksiko?

To je postalo nešto kao pokretačka tema tijekom mog posjeta: svi ovi govori o međukulturnoj fluidnosti koja San Diego čini jedinstvenim, praćen ležernim prijedlogom da odem preko granice. Objasnio bih da, koliko god to zvučalo, nisam mislio da imam vremena. Što misliš? Nepromjenjivo bih čuo. Vi samo vozite Uberom do granice, a Uberom oko Meksika!

Posljednjeg dana u gradu proveo sam jutarnje planinareći u Državnom prirodnom rezervatu Torrey Pines, uživajući u ružičastim liticama i netaknutoj obali, a zatim sam odlučio voziti prema jugu i krenuti preko. Neposredno prije granice, natpis je podsjetio putnike da marihuanu, koja je sada legalna u Kaliforniji, nije moguće unijeti u Meksiko, državu koja je dugo povezana s trgovinom drogom. Iako se promet automobila može odvijati usko grlo u određenim satima, pješice prijelaz nije bio veća gnjavaža nego pokupljanje mog unajmljenog automobila početkom tjedna. Parkirao sam se, prošetao do granice, bljesnuo putovnicom i bio sam u Meksiku manje od pola sata nakon što sam bio na plažama San Diega.

Povezano : T + L ljetni uži izbor: Što raditi u San Diegu

U Tijuani me dočekao Ruffo Ibarra, druželjubivi kuhar i vlasnik Oryx Capital-a, lokalnog gastropuba. U restoranu se nalazi Nórtico, bar u kojem je Kurpinsky pomogao otvoriti. Proveli smo dan radeći ono za što mnogi ljudi odlaze u Meksiko: jedući i pijući. Krenuli smo od Telefónica Gastro Parka, svojevrsnog boemskog kolektiva kamiona s hranom gdje se hrana kreće od grčke do korejske, prije nego što smo krenuli prema Plaza Fiesta, koja ima gotovo desetak kušaonica zanatskog piva. U određenom me smislu podsjetio na Chicano Park, neočekivano mjesto na kojem kulture pletu da stvore nešto zapanjujuće. Utjecaj ide u oba smjera, rekao mi je Ibarra dok smo kušali piva u Insurgenteu, minimalističkoj točioni. Dali smo San Diegu riblji taco. Dali su nam craft pivo!

Nakon večere u njegovom restoranu i nekoliko izvrsnih koktela u Nórticu, uhvatio sam Uber natrag do granice, prešao, uskočio u svoj automobil i ubrzo se vratio u srce centra San Diega, gdje sam ušao u ulašteno predvorje Pendry. Gosti obasjani suncem zabavljali su se za pićem u baru. Nježni udarac glazbe mogao se čuti s zabave na bazenu. Bio je to nadrealni trenutak. Ovdje je bio San Diego koji sam zamišljao prije putovanja - zaista lijepo mjesto, premda je jedno postalo još fascinantnije zbog onoga što sam sada znao da postoji izvan ovih zidina.

Novi San Diego

Odvojite tri ili četiri dana za upijanje međukulturne razmjene koja oživljava grad - i pobrinite se da uključite putovanje preko granice.

Dolazak tamo i okolo

Više prijevoznika leti izravno do međunarodne zračne luke San Diego. Ride-share aplikacije izvrsne su za kretanje gradom, ali iznajmljivanje automobila je idealno, s obzirom na širenje grada.

Smještaj

Pendry San Diego (dvostruko od 268 USD) , smješten u povijesnoj četvrti Gaslamp, jedan je od najmodernijih. Puno je posla za napraviti na pješačkoj udaljenosti, a prizor bazena savršen je za dozu čistog SoCal glitza. Za dašak ekscentričnosti isprobajte Hotel Lafayette (udvostručuje se od 129 USD) u trendovskom Sjevernom parku; njegov je bazen 1946. godine dizajnirao Tarzanov glumac Johnny Weissmuller. Ili za uživanje s pet zvjezdica pokušajte s palačom Fairmont Grand Del Mar (od 350 USD).

Jesti i piti

Logan Avenue u Barrio Loganu dom je prehrambene scene u nastajanju. Imao sam izvrstan ručak u Zdravlje! (predjelo $ 3 - $ 12) , zabavna taco trgovina. Granica X Pivarstvo specijalizirao se za meksičko zanatsko pivo, poput sezone sa tragovima hibiskusa. Za život , kafić, čini srednju horchata latte. Na Vrt (predjelo 19 - 42 USD) , u četvrti Point Loma, Claudette Zepeda-Wilkins kanalizira svoje granično odgoj inventivnim jelima. Ako ste u potrazi za dekadentnijim iskustvom, planirajte večer u Rođeni i odgojeni (predjela od 42 do 88 dolara) , biftek u maloj Italiji s raskošnim dekorom. Str olite odredbe nudi izvrsne koktele, dok Bar Pink , u North Parku, ima DJ-eve i glazbu uživo.

Kupovina

Logan Avenue izvrstan je za šetnju i pregledavanje. Uživao sam Beat Box Records , besprijekorna vinilna postaja specijalizirana za rijetke soul i funk, i Simon Lemon , trgovina koja izlaže posuđe, nakit i zanate lokalnih umjetnika.

Umjetnost i kultura

Chicano Park , u Barrio Loganu, živi je spomenik meksičko-američke baštine grada. Smješten ispod nadvožnjaka autoceste, sadrži jednu od najvećih kolekcija vanjskih freski u zemlji. Iza ugla, BasileIE , galerija u bivšoj trgovini, usredotočena je na umjetnike u nastajanju.

Vanjska iskustva

U San Diegu ne nedostaje prirodnih ljepota, od bijelog pijeska plaže Coronado do netaknute uvale Mission Bay. Ali moj najbolji izbor je Državni prirodni rezervat Torrey Pines , gdje planinarenje liticama pješčenjaka iznad La Jolle pruža izvanredan pogled na Tihi ocean.

Prelazak granice

Nijedno putovanje u San Diego nije cjelovito bez posjeta Tihuani. Najlakši način ulaska je pješice. Vozite se Uberom do prijelaza - ili vozite i parkirajte. Moje jednodnevno putovanje bilo je idilično: ručak u Gastro park Telefónica , kolektiv za prijevoz hrane; zanatska piva u kušaonicama na Trg Fiesta ; i večera u Oryx Capital (predjelo od 13 do 30 dolara) , otmjeni gastro pab sa šalterskim barom.