Prošle sam godine učinio nešto zbog čega se istodobno plaše i maštaju mnogi dugogodišnji Njujorčani: Na neko sam se vrijeme odselio iz grada, uglavnom zato što sam bio znatiželjan hoće li moj život i dalje funkcionirati izvan Manhattana. Kao piscu, dane mi drži jednaka kombinacija navika i praznovjerja. Gdje bih bio bez vlaka R, mesara Lea i krila donjeg rublja Century 21, najveće robne kuće s popustom? Što bi se dogodilo da ne mogu pročitati jutarnje novine s kioska uz 'uobičajeno' na kavi u kutu dućan?

Tijekom posljednje tri godine napisao sam dvije knjige, a glavnina tog posla obavljena je u Philadelphiji. Planirao bih tamo posjetiti prijatelje dva dana, a često bih na kraju boravio i pet. Iako nisam ona vrsta koja traži mir poput Waldena da bi mogla raditi, primijetila sam da su ljudi u Philadelphiji imali velike, tihe stanove. Ljeti je na ulicama bilo više hlada, tijekom cijele godine manje smeća. Nakon dana pisanja, uspio sam izaći i izvrsno večerati na mjestu na kojem bih sjedio, a da ne moram čekati 45 minuta i, još bolje, onoga koje bih si zapravo mogao priuštiti. Što je najvažnije, uspio sam postići ono što ljudima često pobjegne: ravnotežu, onu tanku granicu između posla i odmora, između zauzetosti i dosade.

Završio sam posljednje putovanje do Philadelphije u blagu noć početkom studenog kako bih upoznao svog prijatelja Mitcha. Hodali smo na večeru opečenim sporednim ulicama Society Hilla - uskovitlano lišće, ljudi koji su lutali kući, postojani sjaj električnih svijeća postavljenih usred prozora gradske kuće. Mogao sam ga naručiti iz Central Castinga: jedan prekrasan grad, dolazi.

Philadelphia je bio prvi planirani grad ove države, koji je William Penn dizajnirao kao mrežu ulica smještenih na najužem potezu između rijeka Delaware i Schuylkill (izgovara se 'skoo-kill') i usidren s pet trgova nalik na park. Na prvi pogled Pennov 'greene countrie towne' - okružen nizozemskim poljoprivrednim zemljištem u Pennsylvaniji i nizom bukoličkih zajednica spavaćih soba koje se oholo nazivaju Glavnom linijom - u srcu može izgledati prilično agrarno. Ali susjedna priroda i predgrađa doprinose malo više od finog proizvoda i stalne struje SUV-ova kulturnom sastavu Philadelphije; pravi karakter grada može se pronaći u njegovim zgradama. Philadelphia je sjajan - i često tragičan - primjer industrijskog američkog grada u postindustrijsko doba. Možete ga vidjeti u konturi i zamahu arhitekture (neoklasična, romanička, umjetnost lijepih umjetnosti, viktorijanska gotika) u obnovljenim, ali i zapuštenim četvrtima.

Iako je urbani identitet Philadelphije ugrožen prokletstvom neobičnih (dijelom zbog uobičajenih vodiča koji se fokusiraju isključivo na njegovo kolonijalno nasljeđe), svojedobno je ovaj grad bio proizvodni grad. U Philadelphiji se nazivalo 'svjetskom radionicom', u njoj je bilo višestrano središte proizvodnje i distribucije, uključujući pojedinačne proizvođače poput Baldwin Locomotive Co. (još uvijek se možete popeti na Baldwin 60000 težak 350 tona i dugačak 100 metara. , instaliran u Franklinovom institutu, muzeju znanosti i tehnologije) i Stetson Hats (izumitelj originalnog kaubojskog šešira od deset litara), kao i u tisućama drugih tvornica dimljenog dima u kojima se pretvara sve, od igračaka do kanapa.

Ono što se dalje dogodilo nije iznenađenje za svakoga tko se ikad promešao kroz nastavu povijesti u srednjoj školi. Tijekom poslijeratne proizvodne smjene, kada se domoljublje nije proširilo na 'kupnju američkih', tvrtke su pobjegle iz grada, napuštajući tvornice i mlinove. Poput ostalih američkih gradova, Philadelphia je posrnula preko problema uzrokovanih industrijskim zastarjevanjem i pala u zapuštenost. Ali tu je razlika. Kada je došlo vrijeme za urbanu obnovu, umjesto da se usredotoči na 'novo' - ruši i započinje ispočetka - Philadelphia je počastila svoju prošlost koncentrirajući se na 're': recikliranje, obnavljanje i promišljanje kako najbolje koristiti svoje strukture u postupak koji omogućava zgradama da imaju dug život. Nije ni čudo što je lokalni scenarist i filmski redatelj M. Night Shyamalan odabrao Philadelphiju kao mjesto Šesto osjetilo, njegov nadnaravni triler iz 1999. godine: postoji nešto što proganja u gradu u kojem je sve nekada bilo nešto drugo.

Svugdje možete vidjeti značajne primjere komercijalne 'prilagodljive ponovne upotrebe'. U Broad Streetu, poznatom i kao Avenija umjetnosti, Ritz-Carlton, Philadelphia zauzima reprodukciju rimskog Panteona s prijeloma 20. stoljeća, McKim, Mead & White, u kojoj su se nekada nalazile banke Girard i Mellon; bivši terminal za čitanje, u kojem se nalazi najveća svjetska šupa za vlakove s jednim lukom, danas je vrhunsko tržište hrane (od zanatskog sira i pilića iz slobodnog uzgoja do tacosa i svinja), kao i gradski kongresni centar; vodeća trgovina antropologije sa sjedištem u Philadelphiji nalazi se na uglu Rittenhouse Squarea u zgradi Beaux-Artsa u kojoj su nekada bili industrijalci milijunaši Sara Drexel Fell i Alexander Van Rensselaer.

Najvažnije za ponovno oživljavanje Philadelphije su prenamjene u industrijske i stambene prostore. Zahvaljujući desetogodišnjem smanjenju poreza na imovinu, prenamjena napuštenih zgrada iz prošlosti Philadelphije više je nego izvediva; to je poželjno. Neugledne osobine koje su udarile korijene radničke klase u zgradi - glomazni detalji poput greda poduprtih metalnim stupovima; izložene cijevi presijecaju stropove visoke milju; prozori veličine zida koji se zapravo otvaraju (neophodni za svjetlost i zrak u tvornicama bez moderne kontrole klime) - preporodili su se kao industrijski šik.

Opet, čini se da se ono što se događa u Philadelphiji ne razlikuje od onoga što se događa u drugim američkim gradovima koji pokušavaju izvršiti isti remont. No, broj, veličina i raznolikost tvornica koje još uvijek stoje, plus njihova blizina i kontrast s ostalim povijesnim stanovima, nema premca. Nemam ništa osim ljubavi prema ovim zgradama. Industrijske prenamjene Centra Cityja isto su tako prepoznatljive i važne kao gradske kuće u saveznom stilu i viktorijanske palače Society Hill i Rittenhouse Square. Govore o povijesti Philadelphije, samo o jednom drugom - ali možda ne i slikovitom - razdoblju.

U manje naseljenim područjima dogodile su se velike konverzije. Primarni primjer ove transformacije je Lijeva obala, kompleks mješovite namjene smješten u zgradi Art Deco, dugoj 700 000 četvornih metara, koja je prvotno bila skladište tereta u Pennsylvaniji (među najvećim zgradama u Nacionalnom registru povijesnih spomenika). Mjesta koja će se prenamijeniti u stambenu namjenu). No, čak su i u Center Cityu programeri promijenili više od 300.000 četvornih metara tvorničkog i skladišnog prostora u potkrovlje u posljednje tri godine, s još 500.000 na ploči za crtanje.

Stanovništvo Centre Cityja zaklanja se u korist jednočlanih kućanstava (61 posto). I u jednom od onih neobičnih preokreta koje demografi vole, baš oni koji su tražili utjehu iz predgrađa kako bi stvorili obitelj, sada pronalaze čežnju za povratkom u grad dok gledaju televiziju u opuštenim trapericama. Prema Razvoj centra grada (objavili su ga City City District i Central Pennsylvania Development Corp.), između 1990. i 2000. godine, bračni parovi postali su druga po veličini stambena grupa Center Cityja, s 15 posto. Čak su i moji susjedi, stariji par koji se 'povukao' iz predgrađa, postali kasni stanovnici potkrovlja u preuređenoj tvornici cipela koju nazivamo domom.

Pitajte desetak Philadelphiansa što ih privlači u centar grada i dobit ćete isto toliko odgovora. Neki će nastaviti sve o svemu, od baleta u Pennsylvaniji do eksperimentalnog kazališta, u tako impresivnim postavkama kao što su Muzička akademija - najstarija američka velika operna kuća koja se još uvijek koristi u svoju izvornu svrhu - i poletni Kimmel centar za scenske umjetnosti, koji je dizajnirao Rafael Viñoly.

Drugi ukazuju na širok raspon subkultura grada. Tijekom koncentracije u doba industrijskog procvata, imigranti su formirali vlastite zajednice, osnivajući crkve, trgovine i škole u okruzima gdje su mogli i dalje govoriti svoj maternji jezik. Danas još uvijek postoje zasebne 'zajednice' ispod površine grada, ali čini se da je srodstvo ukorijenjeno u zajedničkom ukusu, a ne u uobičajenim etničkim i vjerskim tradicijama. Svako društvo ima 'treće mjesto' koje pruža utočište između posla i kuće - pariški kafić na pločniku, talijanski sladoled, Njemac Pivski vrt —A kontinuirana prisutnost tih druženja u europskom stilu izravna je poveznica s multikulturalnom prošlošću Philadelphije.

Jedno od mojih omiljenih trećih mjesta je šik kafić La Colombe ( 130 S. 19. sv .; 215 / 563-0860 ), s prekrasnim šankom od punog drveta na prijelazu stoljeća, koji su partneri Jean-Philippe Iberti i Todd Carmichael pretvorili u prilagođenu stanicu za kavu. Partneri su svoje poslovanje s kafićima započeli 1994. godine koristeći pržionicu Vittoria tešku 15 kilograma, a sada ispadaju 470 tona godišnje. La Colombe ne samo da je najbolja šalica kave koju sam ikad popio u Philadelphiji, već je to i najbolja šalica kave koju sam ikad popio bilo gdje, uključujući New York. S pet mješavina koje se prodaju na nacionalnoj razini, La Colombe poslužuju se u restoranima najizbirljivijih kuhara Manhattana, poput Daniela Bouluda, Alaina Ducassea i Jean-Georgesa Vongerichtena.

Ali najjači slučaj koji mogu revitalizirati ovaj grad je njegova raznolika restoranska scena. Posljednjih 20 godina moja je stvar govoriti Njujorčanima što jesti. Kao bivši ugostitelj visokog kvaliteta, pripremio sam intimne zabave u privatnim kućama, kao i prštave događaje poput sjedeće večere za 300 u muzeju Guggenheim. Također mi je bilo zadovoljstvo reći ljudima gdje jesti, pružajući savjete o restoranima poklapajući određenu priliku sa savršenim mjestom. Ali u posljednje vrijeme, kad me ljudi pitaju da imenujem svoje omiljene restorane, kažem im da u cjelini radije jedem u Philadelphiji.

Ovaj je grad bio kulinarsko središte mog odraslog života dok sam putovao gore-dolje sjeveroistočnim koridorom. Početkom sedamdesetih, kada je još uvijek bilo uzbuđenje pronaći fensi hranu na zabavnim mjestima, imao sam svoj prvi 'fusion' obrok (današnji luksuzni naziv za okuse iz gradskih kvartova s ​​topionicama) u obnovljenom restoranu na izlozima. zvana Žaba. U tom sam razdoblju jeo i u Wildflowers, Astral Plane i Lickety Split; imena možda zvuče zastarjelo, ali ono što se događalo u tim restoranima i danas utječe na kuhinju. Prije pojmova poput Regionalni i slobodan uzgoj postali su uobičajeni, ti su poduzetnici koristili ono do čega su mogli doći: blagodati sa sela, gdje je tradicija poljoprivrednike ukorijenila u poljoprivredi, a ne u agrobiznisu. Iako možda nisu dospjeli u tisak svojih kalifornijskih kolega poput Alice Waters iz Chez Panissea, ljudi poput Stevea Poses of Frog bili su u prvom planu kulinarske revolucije, grebajući sezonske jelovnike po pločama zbog potrebe, a ne samo zbog mode.

Danas grad ima gotovo previše odredišnih restorana da bi ih se moglo spomenuti: Striped Bass, Morimoto, Susanna Foo, La Croix, Salt, kao i ponude glavnih kuhara koji se pojavljuju u krugovima vrućih restorana, poput istoimenog Marca Vetrija 10 hibrid klasičnog i suvremenog talijanskog kuhanja ili vatreni ¡Pasión! Guillerma Pernota, da nabrojimo samo neke.

I svjedočite rastućem kretanju grada 'donesite svoju bocu'. Distribuciju likera i vina u Pensilvaniji vodi država, a ugostitelji plaćaju isti iznos kao i vlastiti kupci (jedini popust im je porez na promet od 7 posto), pa bi se moglo činiti da trend BYOB raste iz ograničenja. Ali zapravo se radi o slobodi. BYOB je često osobna izjava vlasnika kuhara, s manjim brojem mjesta od većine konvencionalnih restorana i spontanim sezonskim jelovnikom.

Većina ljudi obično ne računa cijenu boce u cijenu obroka, pa su iz tog razloga BYOB-ovi gotovo otporni na recesiju, brzo gradeći koterije ponovljenih kupaca. Prvaci se često žale na stvari zbog kojih su BYOB-ovi toliko simpatični običnim osobama: opseg ograničenih mjesta za sjedenje, uzbuđenje malih, odabranih jelovnika s popisom specijalnih ponuda koje se mogu iskoristiti dok dobiju priliku za narudžbu.

Na popularnom Djangu ( 526 S. Četvrta sv .; 215 / 922-7151; večera za dvoje 70 dolara ), Aimee Olexy i njezin suprug Bryan Sikora veliki su zagovornici filozofije 'kupuj lokalno, kuhaj globalno', prikazujući hranu koja je krhka u svojoj sezonalnosti. Naručite jelo poput kanelona od divljih osušenih smrčaka iz Montane, pirjanog divljeg poriluka i vinaigrete od bijelih šparoga kad ga vidite; može potrajati još jedan ciklus rasta prije nego što ga ponovno vidite.

Ova bujna scena podsjeća me na godine, kad mi je jedan kuhar s Američkog kulinarskog instituta u Hyde Parku u New Yorku rekao: 'U Americi postoje tri vrste kuhinje. Postoji francuski, postoji orijentalni, tu je filadelfski. '

Sad kad živim u Philadelphiji, ovih sam dana više vodič nego gost. Prijatelje koji dolaze u posjet uglavnom ne zanima Liberty Bell. Dopustio sam im da naprave nekoliko kotača u mom potkrovlju od tisuću kvadrata, i to je sva sloboda Philadelphije koja im se čini potrebna. Osim savjeta o restoranima, potičem ih da vide i prekrasne javne vrtove u Nacionalnom povijesnom parku Independence, u blizini netom otvorenog Nacionalnog centra za ustav, upečatljivo uglate strukture koju je dizajnirao Henry N. Cobb. 'Center City Philadelphia ima najveću koncentraciju u zemlji ljudi koji pješače na posao', izvještava Mark Alan Hughes, stariji član Sveučilišta Pennsylvania; šetajući ovom besprijekornom javnom površinom, možete razumjeti zašto. Ljudi u Philadelphiji svakodnevno žive s poviješću. Imaju pristup nacionalnim znamenitostima koje nema u većini drugih američkih gradova. Možda ne bih stao u red sa školarcima da bih vidio najznačajnije institucije naše kolonijalne baštine, ali rijetko propustim priliku za toplih dana prošetati parkom, protežući se na klupi da popijem kavu.

Rano jednog nedavnog jutra probudio me iritantni, svima poznati zvuk zveckanja čekićima: posada u 7 ujutro bila je vani, rastrgavši ​​povijesnu površinu belgijskog bloka Nove ulice, kratki dio koji povezuje Treću i Četvrtu ulicu u mojoj ulici. susjedstvo. 'Tipična gradska olupina i propast' gunđao sam zatvarajući prozore od buke. Tjednima kasnije, kad je posao bio gotov, gledao sam nekoliko zidara kako se spuštaju na koljena da bi obrušili ulicu - ručno - blokovima koje su marljivo spasili. Kad ljudi pitaju žalim li zbog svog eksperimentalnog egzodusa, ovo je poetski, najznačajniji trenutak iz Philadelphije koji dočaram.
SUSJEDSKI SAT

Philadelphiji je trebalo više od 150 godina da se razvije, a tri njezina susjedstva općenito bilježe kronike koji su se širili od istoka do zapada. Za vlastiti pješački obilazak, započnite u Delawareu i krenite prema Schuylkill.Historic District

OSTANITE NA: SHERATON DRUŠTVO BRDO Položen natrag od širokog pogona obloženog drvećem koji se prostire oko burze Philadelphia Merchant's Trade (prva burza u zemlji) u stilu grčkog preporoda, ovaj kompaktni hotel izgrađen je nisko kako bi odgovarao razmjeru susjedstva i očuvao rijeku pogled sa Društva Hill Towers, apartmani IM Pei dizajnirani preko puta. 1 pristanište; 800 / 325-3535; www.starwood.com ; parovi od 179 dolara.

JEDI NA: VILJUŠCI Graciozan američki bistro bez smicalica u kojem će svi biti sretni. Naručite domaću tortu od kave od kiselog vrhnja ili francuski tost punjen mascarponeom s toplim kompotom od ribiza na najprijateljskijem nedjeljnom branču u gradu. 306 tržnica St.; 215 / 625-9425; marenda za dva 30 dolara.

UŽINA U: SLAGAČI STUDIO PETIT 4 Ovdje se odvijaju fino detaljni slastičarski radovi pod francuskim utjecajem: klasične torte, torte i ekleri. Ako imate sreće, pekari možda rade na pladnju svojih zaštitnih znakova - četveronoške - tiffany-plave kutije s ledenom vrpcom ili ružičaste kvadratiće s prepoznatljivim logotipom LOVE Roberta Indiane. 160 N. Treća sv .; 215 / 627-8440.

KUPUJTE U: UGOSTITELJSKU DOMAĆINSTVU FOSTER'S Ako su Newyorčani opsjednuti svojim gradom, a Kalifornijci svojim automobilima, Philadelphians se fiksiraju na svoje interijere. Ništa ne ilustrira gradski metro-moderni mojo bolje od Fostera, svojevrsne glamurozne prodavaonice hardvera koja nosi dobro uređenu mješavinu racionaliziranog staklenog posuđa, posuđa i tekstila. Pametno osoblje nudi savjete o dizajnu i uređenju kupcima koji se više bave pitanjem: 'Ide li to s mojim životom?' nego 'Podudara li se to s mojim kaučem?' 124 N. Treća sv .; 267 / 671-0588.

NE PROPUSTITE: Vrt iz snova je zidni mozaik Louisa Comfort Tiffanyja veličine 15 x 49 stopa, zasnovan na slici Maxfield Parrish; smješten je u predvorju Curtis centra, gruzijskog preporoda iz 1910. godine, koji je služio kao sjedište Saturday Evening Post. Godine 1998. programer Steve Wynn kupio je iridescentnu fresku (100 000 komada stakla u nekih 260 tonova) za svoju umjetničku zbirku, ali građanski nastrojeni Philadelphians pomogli su preokrenuti prodaju i Vrt iz snova ostao na mjestu. Orah i šesta sv .; ulaz besplatan. Tržišna četvrt

OSTANITE U: HOTELU PHILADELPHIA IZGLEDA Dizajnirali su ih Howe i Lescaze i sagradili 1932. godine, orijentirana zgrada Društva za fond za štednju Philadelphia bila je prvi neboder u međunarodnom stilu u zemlji. Njegov 27 metara visok crveni neonski znak PSFS (osvijetljen 24 sata dnevno za vrijeme depresije kako bi razuvjerio kupce) učvršćuje se na obzoru Philadelphije. Hotel Loews Philadelphia sada zauzima strukturu; na tri nivoa vratarina (29. kat i više) možete vidjeti 27-tonskog lijevanog željeza Williama Penna kako kruni u blizini gradske vijećnice, najvećeg kipa na svijetu na vrhu zgrade. 1200 tržnica St.; 800 / 235-6397; www.loewshotels.com ; parovi od 215 dolara.

JEDI U: VIJETNAMU Čisto, lagano, mirisno, i pod naponom riječi su za kuhinju u Vijetnamu. Vlasnik Benny Thuan Lai takve pridjeve pripisuje lišću: gotovo svako jelo poslužuje se uz metvicu, salatu ili limunsku travu. Narudžba br. 8, razvaljane svinjeće smotuljke umotane u rižin papir, praćene brojem 75, 'morska začinjena sol', zajedno s vijetnamskim pivom. 221 N. 11. sv .; 215 / 592-1163; večera za dvoje 35 dolara.

NE PROPUSTITE: Legendarni odresci sira u Philadelphiji zapravo nisu ni o siru ni o odresku, već o priči - gdje je ona, koliko vam je trebalo da je pronađete i tko je krenuo u vožnju. Prije sedam godina Sheila Lukins, moja bivša šefica Srebrnog nepca, zamolila me da joj napišem odreske od sira Kuharica iz SAD-a. Po Philadelphiji su me vozili Wayne i Bob Aretz, braća koja su poznavala svaki kulinarski kutak u gradu i postavljala puno pitanja. Je li rolada bila dovoljno hrskava, a unutrašnjost mekana, ali još uvijek značajna? Je li Cheez Whiz pravi izbor? (Ako je tako, naručite 'Whiz.') Nakon trodnevne rasprave i kušanja - uključujući nekoliko s tržnice terminala za čitanje na 12. i Arch Ulice - odlučili smo se za Tonyja Lukea ( 39 E. Oregon Ave .; 215 / 551-5725 ), dobro uravnoteženi odrezak od sira 'pamet.' Istina je, stvarno se ne sjećam toliko dobro sendviča. Ali vožnja gradom u potrazi za vrućim mesom bila je nezaboravna. Okrug muzeja

OSTANITE U: HOTEL PHILADELPHIA ČETIRI GODIŠNJA DOBA Iz Four Seasons-a dobivate naslutiti raspon Parkway-a Ben Franklin, obilježenog 'Ocem, Sinom i Svetim Duhom', djela iz tri generacije obitelji Calder. Alexander Milne Calder stvorio je poznati kip Penn koji je na vrhu gradske vijećnice; njegov sin Alexander Stirling Calder's Swann Memorial nalazi se na Logan Circleu, a bijeli Duh mobitel u Muzeju umjetnosti u Philadelphiji dizajnirao je unuk Alexander (Sandy) Calder. Loganov trg 1; 800 / 332-3442; www.fourseasons.com ; dvostruko od 310 dolara.

JEDITE U: FONTAIN RESTORAN U ČETIRI GODIŠNJA DOBA Chef Martin Hamann izaziva sliku svog bifteka od sira s rodnim mjestima kritiziranim jelima poput mošusne patke odjevene u crveni luk Tatin tart i smanjenje zvjezdastog anisa. Ovo je zrelo, inteligentno kuhanje - rafinirano, a da se ne razrijedi - i Hamann nikada ne gubi noge. 215 / 963-1500; večera za dvoje 125 dolara.

NE PROPUSTITE: Akademija likovnih umjetnosti u Pennsylvaniji smjestila je američku umjetnost u rasponu od Thomasa Eakinsa do Georgia O & apos; Keeffea. No, pravi dragulj je sama zgrada koju su dizajnirali George Hewitt i Frank Furness; Na Furness je utjecao esej umjetničkog kritičara Johna Ruskina iz 1849. godine Sedam svjetiljki arhitekture (pridržavanje Svjetiljke istine značilo je da je sve upotrijebljeno stvarno - bez žbuke obojene da izgleda poput drveta). Zgrada je čudna i čudesna te pomalo halucinogena: crni, ružičasti i bijeli mramor; zvjezdani, briljantno plavi strop; posvuda ukrasne ptice i cvijeće. 118 N. Broad St .; 215 / 972-7600.
STARR MOĆ

Možete provesti vikend u Philadelphiji i pojesti gotovo svaki obrok u drugom restoranu Stephen Starr. Bivši organizator koncerta, Starr je nadoknađeni urbanist / planer zabave koji svoja svojstva često opisuje u filmovima i televizijskim emisijama. Ali nemojte ih zvati tematskim restoranima; umjesto toga, Starr stvara cjelovita okruženja s umjetničkim, gotovo cerebralnim pristupom. Ovdje su najbolja mjesta (i vremena) za sve-Starrov uzorak.

BRUNCH JONES Retro dekor Jonesa - okretne stolice, tepisi od zida do zida, čak i kamin od poljskog kamena - čini se križanjem Moderne sredine Roba iz sredine stoljeća i Laure Petrie i ranča na dva nivoa Bradyja Buncha iz sedamdesetih godina. Naručite BMW palačinke: karamelizirane banane, javorov sirup i orasi. 700 kestena; 215 / 223-5663; marenda za dva 35 dolara.

KONTINENTALNI RUČAK Zalogajnica od nehrđajućeg čelika preoblikovana kao martini bar s globalnim tapas jelovnikom. Preko kabina su ovješene halogene lampe u obliku masline probodene ogromnim čačkalicama; banketke su maslinasto zelene s pimiento-crvenim obrubom. 138 Tržnica St .; 215 / 923-6069; ručak za dvoje 35 dolara.

VEČERA POD Kad bi George i Jane Jetson otvorili vlastito azijsko fuzijsko mjesto, Pod bi bio to. Tu su transportna traka za sushi, oblikovani gumeni namještaj koji svijetli kad sjednete i zidovi od bijele smole visokog sjaja. 3636 Sansom St .; 215 / 387-1803; večera za dvoje 80 dolara.

VEČERA ALMA DE CUBA Suradnja s novi latinski majstor Douglas Rodriguez znači ceviche s potpisom (poput Vatre i leda: metilj sa očuvanim limunovim i uljem vrućeg češnjaka) i kubanska jela poput empanada s tartufima i tune na ražnju od šećerne trske. 1623 Orah St .; 215 / 988-1799; večera za dvoje 80 dolara.

VEČERA BUDDAKAN Zlatni Buda od 10 stopa bdije nad dugačkim zajedničkim stolom u ovom bivšem poštanskom uredu. Na jelovniku: đumbir martini, edamame ravioli, i prženi ponzu piletina. 325 kesten; 215 / 574-9440; večera za dvoje 80 dolara.

KASNO NOĆNA TANGERINA Prošetat ćete dugačkim ulazom osvijetljenim svijećama prije dolaska do Casbaha prije nego što nađete blagovaonicu, u kojoj zavjetne svijeće, smještene u desetke malenih pojedinačnih niša uz jedan zid, trepere poput svjetlucavih lampica dalekog grada. 232 tržnica St.; 215 / 627-5116; večera za dvoje 80 dolara.

KAD god MOŽETE DOBITI STOL MORIMOTO Starr je udružio snage s Masaharuom Morimotom (željezni kuhar TV-a) i dizajnerom Karimom Rashidom kako bi stvorio ovaj zapanjujuće lijep prostor. Zidovi su toliko zaobljeni i glatki da su gotovo tekući, dok su stakleni stolovi uokvireni opalescentnim, osvijetljenim klupama koje se polako prebacuju iz plave i zelene u fuksiju. Morimoto se neprestano mijenja omakaze ('Daj se u moje ruke') je jelovnik za višestruko kušanje koji može obuhvaćati takve delicije kao što su sashimi s vrućim uljem (žive kapice prelivene miješanim vrućim uljem i posute đumbirom i vlascem) ili goveđe kokošje grabe Kobe s japanskim slatkim krumpirom. 723 kesten; 215 / 413-9070; omakaze za dvoje 160 dolara. ČINJENICE

Philadelphia je nadomak najbliže braće i sestara iz velikog grada: 109 milja južno od New Yorka i 136 milja sjeverno od Washingtona, DC Druga mogućnost: ostaviti automobil i doći ovamo vlakom (Amtrak služi gradu s nekoliko mjesta duž Istočna obala), stigavši ​​do velike stanice 30. ulice iz 1934. Kratka je šetnja (ili vožnja taksijem, ako vam stvarno nedostaje taj automobil) do Center Cityja.

Jones

Član je sve šireg carstva restorana Stevena Starra (koje uključuje više od dva tuceta ugostiteljskih objekata na istočnoj obali), ovaj restoran Center City specijalizirao se za dizajnersku komfornu hranu. Pržena piletina i vafli, mac i sir te juha od matzo kuglica imaju mjesta na jelovniku. Oft u usporedbi s Brady Bunch dom, Jones & apos; dizajnerski dijelovi uključuju stupove i zidove od grubog kamena, plutovite podove, dvostrani kamin, kabine u vapnenasto zelenoj boji i ogromni zidni prizor na plaži iz doba 1940. godine. Opsežna lista koktela s potpisom kreće se od krvavo narančaste Cosmo do maline Collins.

Vilica

Smješten u starom gradu, ovaj novoamerički restoran specijaliziran je za svježu sezonsku kuhinju, a većina je nabavljena s lokalnih farmi u blizini Philadelphije. Ručno oslikane obloge lustera i baršunaste zavjese s uzorkom, od poda do stropa, nadoknađuju otvorena kuhinja i bar od lijevanog betona. Iako je sjedala u izobilju (i uključuje veliki zajednički stol), vrijeme čekanja može biti dugo, pa se preporučuju rezervacije čak i u vrijeme ručka. Jelovnik u bistrou sadrži jela poput ručno izrađene papardele s pirjanom ragu od patke, organskim lososom pušenim u kući i rižotom od divljih gljiva.

Buddakan, Philadelphia

Carstvo blagovaonica Stevena Starra, koje se uvelike širi, uključuje dvadesetak restorana, a iako se Buddakan otvorio davne 1998. godine, ovaj hram azijske kuhinje u Starom gradu i dalje je jedna od najzanimljivijih ulaznica u gradu. Smješten u bivšoj pošti, dramatični prostor poznat je po 10 metara visokom pozlaćenom kipu Bude - središnjem dijelu sobe koja također ima lebdeće stropove, tekući vodopad i užareni zajednički stol s 20 mjesta. dizajniran za dijeljenje, a istaknuti uključuju 'pizzu od tune', malezijski začinjeni jastog i file minjon prekriven vasabijem. Za desert je sve u pitanju 'čokoladna torta koja plače' - tako nazvana zbog svog mekanog središta.

Pod, ispod

Ugostitelj Stephen Starr otvorio je ovaj panazijski restoran, dizajnirajući interijer futurističkim neonskim svjetlima i blagovaonicama u obliku cilindra nazvanim mahunama koje sjede šest do 12 i osvjetljavaju jarkim bojama koje se mogu mijenjati unutarnjim prekidačem. Jelovnik nudi niz kineskih dim sum-a poput svinjskih lepinja i okruglica, zajedno s amerikaniziranim sushi-jem poput kolutića od jegulje i avokada. Sam sushi bar ima pokretnu traku, gdje su šarene ploče nigirija i sashimija u stalnoj rotaciji. Tu je i desetak azijskih koktela, poput mojita na bazi sakea ili margarite s tekilom i dijete (Japanska šljiva) pire.

Mandarina, Philadelphia

Vijetnam

Obitelj Lai pobjegla je iz Vijetnama i iz malezijskog izbjegličkog kampa prije nego što je 1984. otvorila ovaj nekad majušni vijetnamski restoran. Benny Lai, sin prvotnih vlasnika, preuzeo je vlast 1989. godine i prostor preuredio u trokatnicu s dnevnim boravkom. Veći jelovnik još uvijek ima obiteljske recepte poput otac (proljetne role) i Tajlandska kisela juha (morska juha), kao i pristupačnija jela poput juhe od pilećih rezanaca. Tropska pića uključuju Plameni vulkan, čašu Tiki napunjenu sokom, četiri likera i vatreni centar.

Tonyja Lukea

Tony Luke, mlađi, osnovao je svoj restoran sa sendvičima iz South Phillyja 1992. godine i stavio gurmanski preokret na tradicionalni odrezak sira u svom gradu. Na šalteru bez fura pod fluorescentnom rasvjetom, trgovina prodaje sendviče, od odreska pilećeg sira do svinjskog talijanskog - rolade punjene pečenom svinjetinom, provolonom i rabe od brokule. Na putu do stolova samo na otvorenom, fotografije posjetitelja slavnih poput Nancy Sinatre i Roberta Redforda nižu se po zidovima. Zapravo, Tony Luke je postao toliko popularan, vlasnik planira otvoriti lokacije od zapadne obale do Bliskog istoka.

Fontana

Fontana u četiri godišnja doba suočena je s fontanom Love Park u kojoj su pucali jedanput i poznatom Robertu Indiani Ljubav skulptura. Restoran poslužuje američku kuhinju pod francuskim utjecajem u raskošnoj blagovaonici s 107 mjesta s tamnom šumom i kristalnim lusterima. Jela imaju međunarodne preokrete, poput žablje noge fricassee s umakom od češnjaka i limete i kavijarom od vesla, ili zečjim knedlama s umakom od kikirikija i kokosa i zelenom papaja kupusom. U glavnoj blagovaonici sa svijećama muškarci za vrijeme večere moraju nositi jaknu. Za ležerniju atmosferu isprobajte proljetne rolice od sireva Philly u susjednom salonu Swann.

Duša Kube

Od restorana Philadelphije Stephena Starra, Alma de Cuba ima minimalistički stil sa staklenim zidovima, namještajem čistog obloga i portretima Kubanaca na zidovima. Gomila koja se okuplja ovdje, samo jedan blok istočno od Rittenhouse Squarea, obično je ležerno odjevena i rado pijucka mojito. Na jelovniku je osam vrsta cevichea odlutalo iz klasičnih verzija, kombinirajući ronilačke kapice Mainea s cvijetom bazge i šipka ili tunom, crnim brancinom i lososom s prženim batatom. Desetak predjela bez glutena, uključujući pačja prsa sušena rumom s dimljenim ribizlom i kremom od juke.

Morimoto, Philadelphia

Stručnjak za japansko kuhanje u televizijskoj emisiji Zeljezni sef , Masaharu Morimoto upravlja ovim luksuznim restoranom - njegova obična, minimalistička fasada postavljena je pokraj susjedne narodne banke Quaker City. Unutra, oblici poput mjehurića nadopunjuju valoviti val na drvenom stropu, dok kabine osvjetljavaju obojena svjetla i lampe. Iako se jela prvenstveno crpe iz japanske kuhinje, u nekima postoje globalni utjecaji, poput pečenog foie gras s kimchi miso i palačinke od mladog luka. Uz tradicionalni degustacijski meni poznatog kuhara, tzv omakaze , postoji verzija pića koja spaja inventivne koktele sa svakim hranom.

Hotel Four Seasons, Philadelphia

Ovaj granitni hotel s osam katova smješten je u središtu mjesta na trgu Logan - gradskom kulturnom srcu - i najboljim toplicama u gradu. Osoblje se trudi dočekati djecu, dajući im besplatni poklon iz igračke po dolasku i besplatno mlijeko i kolačiće prije spavanja.

Loews Philadelphia Hotel

S 581 soba, popularnim restoranom na licu mjesta i prikladnim položajem u centru grada, ovo je zemljište svidjelo i rekreativcima i poslovnim putnicima. Sadržaji uključuju besplatni WiFi i spa i bazen s punom uslugom. Bar i restoran Ban & Bourbon sadrži program odležavanja bačvi i Bourbon Master koji će vas voditi prema odabiru.

Sheraton Society Hill

Četverospratnica od cigle u mirnoj kamenoj ulici, Sheraton Society Hill s 364 sobe nalazi se u jednom od najvažnijih povijesnih područja Philadelphije. Podzemna željeznica udaljena je pet minuta hoda, a atrakcije poput Zvona slobode i Carinarnice udaljene su oko 10 minuta vožnje. Tu su zatvoreni bazen, ciglano dvorište i restoran u sklopu objekta koji poslužuje američke kuhinje poput njujorškog stripa i salate Cobb. Većina soba nalazi se izvan hodnika s pogledom na dugački atrij pokriven nebeskim svjetlom. Neki imaju prozore od poda do stropa i krevete s baldahinom.