Bijele pješčane dine duge tri milje na Lancelinu naglo se izdižu iz obalnog pilinga, zdjelica šećera nagnuta na tepih od čupavca. Devedeset minuta sjeverno od Perth-a autocestom nazvanom Indian Ocean Drive, možete se spuštati pijeskom niz njihovo lice od 45 stupnjeva. Ali prvog jutra mojih 800 kilometara putovanje do sjeverozapadnog rta, nisam bio toliko lako preusmjeren. Plan puta koji sam ispisao označavao je ručak sat vremena unaprijed, pa sam se držao jastoga u Cervantesu, gradiću za muhe dalje od obale.

Dvadeset minuta kasnije, s moje lijeve strane pojavio se još jedan niz šećernih dina, ubrzo popločanom cestom koja se usjekla prema Indijskom oceanu, a sada se sjajno vidi na horizontu. Ovaj put mi je palo na pamet da je točka a putovanje nije nužno odredište. Skrenuo sam lijevo prema bogatom jodnom mirisu kupajućih morskih algi i na kraju pločnika susreo ženu koja je šetala svog psa kroz naselje valovitih metalnih baraka. Sigurno joj je bilo 80 godina, vitka i ojačana suncem, i nježno je povukla moj stisak ruke prema sebi, s bakinom slatkoćom.

Kamo ideš? pitala je. Greben Ningaloo, rekao sam.

Zašto tamo? Zašto ne ostati ovdje? To je raj.

Ovdje se ispostavilo Wedge, izgubljeno naselje skvotera u kojem je Annie McGuinness živjela 45 godina. Inzistirala je da ostanem na čaju i upoznam njezine susjede, oboje zvane Chris. Svaki Tom, Dick i Harry ovdje se zovu Chris, rekla mi je Annie dok je posluživala čaj s kolačima i kolutovima kobasica. Poslije mi je dala naljepnicu odbojnika Save Wedge i zeznula se oko beskorisnih modernih poboljšanja - poput asfaltirane ceste koja me odvela do nje. Automobili vole bitumen, ali mi ne volimo, rekla je Annie vraćajući me do mog kamiona. Trebala je pustolovina da se stigne ovdje.

S obzirom na Annie i njezin pionirski duh, otkrio sam da se još uvijek može naći puno avanture uz rijetko naseljenu obalu Koralja zapadne Australije. Ruta moje jednotjedne vožnje povezala je nekoliko različitih podregija, svaka sa svojim okusom. Indian Ocean Drive, sjeverno od Pertha, doveo je do tihih zajednica uz surfanje i Nacionalni parkovi . Srednji zapad, usredotočen oko Geraldtona, držao je divlje cvijeće, promatranje kitova i naslijeđe ranog europskog naselja. Neokrnjeno morsko stanište zaljeva Shark i oštri krajolici opravdali su njegovu UNESCO-vu oznaku svjetske baštine. I konačno, Sjeverozapadni rt iza Exmoutha bio je mjesto gdje su ronioci s praznih plaža krenuli.

Usput su spektakularni krajolici varirali od bijelih pješčanih plaža na Wedgeu do crvenih obalnih litica na Kalbarriju i mreškavih polja pšenice u Greenoughu. Ljudi koje sam upoznao bili su ljubazni i nježni, a svakodnevna vožnja imala je dugačke dijelove prazne ceste. Nema se što vidjeti, redoviti posjetitelj iz Pertha rekao mi je o osmosatnoj dionici od zaljeva Shark do Exmoutha. Prelijepo je. Shvatio sam na što misli. Čitav je tjedan bio poput putovanja kroz vrijeme u dobra stara vremena, kad je slikovito mjesto još uvijek moglo biti nenapučeno, bez žurbe i nekomercijalizacije, poput Baje iz 1970-ih ili kalifornijske središnje obale generaciju prije toga.

Većina stranaca ne zna za ovu regiju, većina Australaca ne zna za ovu regiju, a većina zapadnih Australaca ne zna za ovu regiju, rekao je Aussie na povratku u Perth iz Coral Baya. Neokrnjeno je.

1. dan: Fremantle do zaljeva Jurien

Jet lag me usporio prije zore, pa sam iskoristio dodatne sate za šetnju Fremantleom, povijesnim lučkim gradom 30 minuta jugozapadno od Pertha, dok su grogi baristi zagrijavali svoje espresso aparate. Oblaci odjeveni u udovički korov plakali su nad lukom dok sam kretao, ali dok sam stigao do Lancelina, sunčeva je svjetlost bljesnula s dina. Koliba jastoga u Cervantesu služi WA-ovu ikonsku raku ili jastoga u čistom obliku: podijeljenu, pečenu na žaru i nagomilanu na hrpi pomfrita. Nakon ručka vratio sam se u Nacionalni park Nambung vidjeti Pinnacles, jeziv sklop vapnenačkih monolita poravnatih pijeskom pogonjenim vjetrom.

2. dan: Jurien Bay do Geraldtona

Planinske dine u rezervatu prirode Južni pčelari popustile su Nacionalni park Lesueur do kwongan-a, pjeskovita pustinja pustoši grmljem i poljskim cvijećem. Do podneva sam ušao u smaragdnu dolinu žitnih polja i ovčjih pašnjaka. Povijesni središnji Greenough i obližnji Pionirski muzej ispričali su priču o naselju tog područja od strane snažnih engleskih poljoprivrednika i raseljavanju aboridžinskih zajednica iz njihovih tradicionalnih zemalja.

3. dan: Geraldton do Kalbarrija

Dan je započeo letom Cessne do uglavnom nenaseljenih otoka Abrolhos, kolekcije od više od 100 otoka oko 37 km zapadno od Geraldtona, koji vrve od morskih ptica i valabija. Let koji sam dogovorila Geraldton Air Charter , dao mi je najbolji osjećaj za opseg obale. Raštrkani kišni pljusci bacali su dugu preko naše staze leta; grbavi kitovi uskočili su u ocean ispod. Neki ljudi kažu da se na kraju duge nalazi lonac zlata, rekao mi je moj pilot, 23-godišnji Wafiq Azmi preko napuhanih slušalica. U Abrolhosu postoji mahuna kitova. Tog popodneva, natrag na kopnu, zadržao sam se u Horrocksu. To je slikoviti grad na plaži s nostalgičnom trgovinom, ali projurio je pored Instagram poznate lagune Hutt, slanog jezera koje su prirodne alge postale intergalaktički ružičasto, da bi u sumrak stigle do malog ribarskog mjesta Kalbarri.

Plaža Shell, zaljev Shark, zapadna Australija Obiteljski izlet na plažu Shell. | Zasluge: Sean Fennessy

4. dan: Kalbarri do zaljeva morskih pasa

Nakon doručka odvezao sam se tri milje obalom do Mushroom Rocka i zaustavio se na prirodnom mostu urezanom žestokim surfom. Put u unutrašnjost Nacionalni park Kalbarri prolazeći sastojine divljeg cvijeća osvjetljavale su ružičastu, žutu i bijelu - posljednju poput snijega ljeti. Sjeverno od parka, šipražnu zemlju izgrizale su divlje koze, opasnost na cesti, ali elektrificirana barijera zaštitila je ekološko utočište u zaljevu morskih pasa. Crni stromatoliti, živi fosili od zore života na zemlji, upijali su sunce u svoje kamene površine. Tisuće godina nagomilanih školjki, svaka veličine minijature i bijeljene čisto bijele boje, pokrivala je Shell Beach u nedokučivom broju.

5. dan: Otok Dirk Hartog

Ovo surovo mjesto, nazvano po nizozemskom pomorcu koji je sletio 1616. godine, bivša je ovčarska stanica pretvorena u nacionalni park. Posljednji unuk pastoralnog najma, Kieran Wardle, vodi jedan smještaj na otoku - Eko loža na otoku Dirk Hartog - sa svojom suprugom Tory. Nudi jednostavne sobe u šupi za šišanje od bijelog kamena i glamping šatore u zaštićenoj uvali. Kieran također upravlja trajektom za jedan automobil do kopna. Otok dug 50 kilometara nema asfaltiranih cesta, ali džip staze vode do visokih morskih litica probijenih moćnim rupama, netaknutim ribolovnim mjestima i udaljenim kampovima. U vrhuncu sezone na 153.000 hektara moglo bi biti 100 ljudi, rekao je Mike Tidy, računovođa iz Pertha koji je posjetio najmanje 50 puta. To nisu loše šanse.

Vožnja nacionalnim parkom Francois Peron, u blizini Denhama Cesta obrubljena grmljem u blizini zaljeva Shark. | Zasluge: Sean Fennessy

6. dan: Poluotok Cape Range

Gruba sredina posljednjeg dana vožnje bila je zdjela za voće zapadne Australije, Carnarvon, gdje su se na farmama prodavale biodinamičke banane i papaja. Nekoliko sati kasnije, izlaz prema lancu Cape u Exmouthu pokazao se modernim graničnim prijelazom, s opremom za ronjenje s maskom za iznajmljivanje i pivom za zavarivanje. Oko vrha Rta, pokraj Vlaminghove glave, ležao je Safari kamp Sal ​​Salis Ningaloo Reef , kolekcija smještaja na šatorima na rubu oceana, gdje divlje kakaduove hrle u zoru, a morske kornjače obilaze obalne vrtove koralja uz more obasjane divovskim školjkama. Tamo se pločnik završava, ali pješčana staza prolazi 135 milja južno, sve do Coral Baya. Bum! rekao je djelatnik Sal Salisa koji je planirao napraviti neravnu vožnju na kraju sezone. Pustolovno vrijeme.