Na obali Coromandela
Gdje pušu rane bundeve,
Usred šume
Živio Yonghy-Bonghy-Bo ...

Kao dijete pretpostavljao sam da su ovi redovi Edwarda Leara, engleskog majstora besmislene poezije iz 19. stoljeća, opisali čarobni dom Yonghyja, njegovog fantastičnog protagonista. Tako sam uz drhtaj uzbuđenja, kao pri čaroliji koja je stupila na snagu, sletio u Chennai, na jugoistočnu obalu Indije - stvarnu obalu Coromandela. I sam Lear posjetio je grad 1870-ih, kada se zvao Madras.

Learovi primarni načini prijevoza tada su bila volovska kolica i sedan stolice. Bio sam zahvalan što sam se vozio Toyotinim monovolumenom kojim je upravljao moj vozač S. Jayapaul Sreenevasan, gospodin dvorskih manira u potpunosti odjeven u besprijekorno bijelu boju, koji je mješavinom živahnog i zanosnog plovljanja plovio urlajućom prijestolnicom države Tamil Nadu. Jutarnja špica bila je gusta prometa, vrana i slan zrak Bengalskog zaljeva. Hidesign, butik u Chennaiju. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu danas bi možda najbolje mogli smatrati zemljom u državi. Pod njezinim karizmatičnim vođom Jayalalithaa Jayaramom (koji je iznenada preminuo prošlog prosinca, zaronivši regiju u političku neizvjesnost), postao je jedan od najstabilnijih i najrazvijenijih dijelova Indije. Njegovih više od 70 milijuna stanovnika pokreće treće po veličini državno gospodarstvo u Indiji, s bruto domaćim proizvodom od oko 130 milijardi dolara. Ipak, čak i kad je Tamil Nadu prihvatio sadašnjost, tradicionalna tamilska kultura i jezik, koji datiraju tisućama godina, i dalje su snažno živi. Državni hramovi i blaga odavno privlače putnike i hodočasnike iz drugih dijelova Indije, ali stranim su posjetiteljima manje poznati. Budući da se Tamil Nadu nije toliko ekonomski oslanjao na razvoj turističke infrastrukture kao drugi dijelovi Indije, poput susjedne Kerale, tek sada nekoliko elegantnih hotela dolazi u državu. Pružaju idealan način da doživite raznoliku životnu povijest Tamil Nadua, koja uključuje spomenike davnih dinastičkih vladara, hermetičke duhovne prakse i ekscentrične otrgnute zajednice. Iz natpisa na mjestu ukopa Adichanallur isklesanih 500. pne. do velikog hrama Meenakshi na Maduraju, gdje se mistični rituali provode svake noći, postoji mnogo toga za otkriti, čak i za česte putnike u Indiju.

Kad smo stigli do predgrađa Chennaija, Sreenevasan je istaknuo blistavo sjedište nekoliko međunarodnih tehnoloških tvrtki. Zgrade su izgledale neobično neskladno pored laguna i močvara gdje su čaplje vrebale, a farmeri savijenih leđa njegovali rižine riže, baš kao što su to činili u Learovo vrijeme.

Sreenevasan i ja vozili smo se nekoliko sati kroz ponavljajući se krajolik rižinih polja, palmi i malih sela dok nismo stigli do prvog blaga na obali, zanosnog grada Pondicherryja. Službeno Puducherry od 2006. godine (iako nikada nisam čuo da se koristi novo ime), to je mlitavo i cvjetno mjesto, zauzeto pticama i vretencima, koje i danas odražava stoljeće francuske vladavine. Ovo je još jedna od neobičnosti Tamil Nadua; dok je Britanija kolonizirala gotovo cijelu Indiju, Francuska je zadržala nekoliko malih enklava na obali Coromandela, uključujući Pondicherry, koju je kontrolirala od 1674. do 1954. Nakon neovisnosti, neki su Pondicherrians odlučili postati francuski državljani. Danas je francuski manje utjecaj od a način života .

Većinu vremena mislim na francuskom, rekao je Christian Aroumougam u kafiću Arts na Rue Suffren. Rođen je u Pondicherryju, a školovao se tamo i u Francuskoj, gdje je vodio školu joge do povratka u Indiju kako bi pomogao roditeljima da se odstanu. Francuska vladavina u Pondicherryju nije bila tako oštra kao britanska vladavina u ostatku Indije, objasnio je Aroumougam. Bili su tolerantniji i popustljiviji prema lokalnoj tradiciji i umjetnosti. Vidjeli ste kip Josepha Dupleixa?

Brončani počast Pondicherryjevom guverneru iz 18. stoljeća, grandiozno odjeven u dugi kaput i jahaće čizme, stoji na postolju uz more. Poput francuskih uličnih natpisa, kuhinje Francuske četvrti i trobojnice koja leti iznad konzulata Francuske, simbol je ponosa neobičnom baštinom Pondicherryja. Sokolovi koji prodaju robu na ulici ispred hrama Meenakshi Amman. Mahesh Shantaram

Moja baza bila je La Villa, prekrasan hotel u kolonijalnoj vili koji je nadograđen maštovitim arhitektonskim procvatima, poput spiralnog stubišta koje vodi do bazena nad kojim gledaju elegantne sobe. Svake večeri pozdravio sam da se pridružim gomili flanera koji šetaju Pondicherryevom rivom. Uživali smo u mliječnozelenom nasilju Bengalskog zaljeva koje je puklo na lukobranu i svježini morskog vjetra. U Le Caféu, restoranu na plaži, studenti i obitelji pili su café au lait i jeli doze dok su se preko puta muškarci igrali kuglice . Pozirali su s istom meditativnom predodžbom, ruku iza leđa, koju usvajaju gospoda diljem Francuske kad bacaju čelične kugle. Između rundi, jedan mi je kratko govorio.

Dvadeset sam godina radio u policiji u Parizu, rekao je. Naravno da nam je stalo do Francuske. Vojnici iz Pondicherryja borili su se za Francusku u Vijetnamu.

Kad se vratio svojoj igri, razmišljao sam o onozemaljskoj atmosferi mjesta: jarkim bojama ženskih sarija koje su se sjajile na moru, melankoliji u blijedijim nijansama bulevara, apsolutnoj lakoći u zraku. Nije slučajno da je jedna od Pondicherryevih industrija duhovnost. 1910. indijski nacionalist, pjesnik i sveti čovjek Sri Aurobindo, bježeći od britanske tjeralice zbog poticanja pobune, stigao je u Pondicherry. Siguran u okviru francuske jurisdikcije, počeo je propovijedati prosvjetljenje i duhovnu evoluciju kroz jogu i meditaciju. Aurobindo i njegov učenik, Mirra Alfassa, karizmatična Parižanka koju je krstio Majkom, osnovali su Sri Aurobindo Ašram u Pondicherryju 1926. Hodočasnike je privlačilo Aurobindovo uvjerenje da jedinstvo s božanskim ne znači odricanje od svijeta već okretanje volje od motivi osobnog interesa za istinu i služenje većoj stvarnosti od ega, kako je napisao u svojim memoarima. Danas ašram stotinama pruža hranu i sklonište i vodi živote tisuća. Sjedište, knjižnica, kafeterija, izdavačka djelatnost, vezenje, pošta i trgovine smješteni su u kolonijalnim zgradama skupljenim u sjevernom dijelu francuske četvrti Pondicherry.

Jedan od suvremenih pristaša Aurobinda je Jagannath Rao N., energični seksagenarac koji mi je rekao da je susret s Majkom bio jedan od velikih događaja u njegovom životu. Imao sam četrnaest godina i osjećao sam da su svi moji problemi riješeni, prisjetio se. Činilo se da ima odgovor na sve. Rao N., koji je karijeru proveo u trgovini dijamantima, dragovoljac je u ašramu. To je njezino djelo, rekao je, Riješimo se svog ega. Nijedan posao nije premalen ili sjajan.

Nekoliko kilometara sjeverno od Pondicherryja nalazi se Auroville, utopijska zajednica Alfassa osnovana 1968. godine, kada je imala 90 godina, u tada sušnom šipražju. Nazvavši ga gradom zore, zamislila je Auroville kao grad posvećen novim načinima života: bezgotovinskom, međunarodnom, posvećenom miru i duhovnom skladu. Danas zauzima više od 2000 hektara, smjestivši 2000 ljudi iz 43 zemlje koji žive zajedno pod krošnjama 2 milijuna stabala koja su zasadili. Aurovilirani vode tvrtke na poljima od tehnologije do tekstila. Fokusna točka kampusa je Matrimandir, prostor za meditaciju unutar strukture koja nalikuje divovskoj zlatnoj lopti za golf na besprijekornom plovnom putu. Posjetitelji mogu boraviti u Aurovilleu, pohađati tečajeve, volontirati, pridružiti se jogi ili rezervirati vrijeme meditacije u Matrimandir-u. Lijevo: Meditacijski centar u Aurovilleu, blizu Pondicherryja. Desno: La Villa, hotel u bivšoj kolonijalnoj vili u Pondicherryju. Mahesh Shantaram

U Dreamer’s Caféu, dijelu kompleksa štandova i butika u informacijskom centru, upoznao sam jednu od najnovijih stanovnica Aurovillea, Marlyse (70), koja se zove samo svojim imenom. Opisala je putovanje koje ju je ovamo dovelo tri mjeseca ranije iz Švicarske. Radila sam u korporativnom IT-u, rekla je. Morao sam odgojiti svoje dijete! Tada sam pronašao web mjesto Auroville i odmah znao - tu pripadam.

U svojoj lanenoj košulji, maorskom privjesku koji simbolizira prijateljstvo visi joj oko vrata, Marlyse je zračila oduševljenjem svojim novim životom. Samo želim pridonijeti ovom pothvatu, rekla je. Auroville olakšava ako sanjate. Dio je tima koji razvija električni prijevoz za zajednicu, a dio poduzeća financira iz vlastite ušteđevine. Po dolasku su je zgrozili svi motori. Kad se ne posveti tom projektu, Marlyse radi iza informativnog pulta i na web mjestu. Procjenjuju je njezini kolege Aurovilians, koji će odlučiti ima li osobne kvalitete i radnu etiku da ostane kao punopravni član zajednice.

Oko nas mladi ljudi konzultirali su svoje prijenosnike. Vjerovanje u učenja Majke i Aurobinda više nije potrebno, objasnila je Marlyse - ali moraš raditi. Članovi zajednice rade šest dana u tjednu. Atmosfera je vladala tihim uzbuđenjem, marljivom i posvećenom nečemu što nije osobni napredak.

Sljedeće večeri našao sam se u gradu Thanjavur na stražnjem dijelu mopeda i zastrašujuće tkao kroz promet poput kamenčića u lavini. Moj vozač, bezobrazni i karizmatični K. T. Raja, neprestano je siktao rogom, nikad ne gledajući udesno, ulijevo ili iza, ploveći instinktom i vjerom. Dok je grad prolazio, ponovno sam pomislio na Lea: Nasilno i nevjerojatno oduševljenje divnom raznolikošću života i odijevanja ovdje. Spokoj Aurovillea osjećao se daleko.

Ujutro je Raja, obučena vlada turističkog vodiča, kako je naveo njegov bedž, nastavio moje obrazovanje u priči o Thanjavuru. Grad je bio glavni grad srednjovjekovne dinastije Chola, koja se prije 1000 godina proširila južnom Indijom, sjevernom Šri Lankom i Maldivima. Šetali smo oko Brihadisvare, moćnog hrama koji je dovršio kralj Rajaraja I 1010. godine, diveći se njegovom obilježju, lebdeći narančasti granitni toranj ukrašen tisućama figura, niša i vijenaca. Pridružili smo se liniji poklonika Šivi koja se stvarala svaki dan stoljećima. Napredovali smo pored izrezbarenih stupova u srce svetišta, gdje je svećenik podigao vatrenu piramidu sastavljenu od malih svijeća. Zbog povika gomile u sobi je zazvonilo s molitvom. Nastup od bharata natyam , oblik klasičnog indijskog plesa, ispred hrama Brihadisvara. Mahesh Shantaram

Hramovi su značili zaposlenje, rekla mi je Raja. Ako ljudi imaju zaposlenja i hrane, tu su ples, skulptura, slikarstvo. Papagaji i brzaci preletjeli su velike zidine i oko 80-tona visokog kamena kule - podigli su je, rekao je Raja, slonovi koji su ga prenijeli velikom zemljanom rampom koja je išla sve do vrha.

Proučavali smo ogromnu rezbariju Nandija, Šivinog svetog bika, koja datira iz 16. stoljeća. U blizini su se nalazile skulpture Šive za koje se činilo da imaju četiri ruke i četiri noge. Bilo je to i predano i poučno, objasnio je Raja, prikazujući božanstvo koje istodobno pogađa dvije poze. Unutar Kraljevske palače, koja je danas muzej, pokazao mi je zapanjujuće brončane skulpture Šive iz 11. stoljeća i njegove prekrasne supruge Parvati, božice plodnosti, ljubavi i predanosti. Njihove detaljne ogrlice i narukvice, ali ne i zapletene pokretima oteklina njihovih mišića. Lijevo: Kava s metrom na Svatmi. Desno: vegetarijanski tali ručak u Svatmi. Mahesh Shantaram

Poslije sam se vratio u Svatmu, novi hotel u staroj trgovačkoj vili u mirnom kvadrantu Thanjavura. Njegova filozofija temelji se na odnosu između zdravog tijela i mirnog uma. Restoran je čist, obavijestio me moj konobar, što znači da služi samo povrće. Na početku svakog raskošnog obroka pokazao je pladanj s lukom, paprikom, patlidžanima, krumpirom i začinima, poput vrača koji izaziva zalogajnicu da zamisli kako bi kuhar takvu svakodnevnu hranu mogao transformirati u izvrsne kari i umake koje će uskoro poslužiti.

Južno od Thanjavura krajolik postaje suši i manje naseljen. Iznad ravnice nadima se granitna litica. Stigao sam u zonu indijskih manje poznatih i tajanstvenijih vjera. Jedan je džainizam, osnovan u šestom stoljeću p.n.e. od Mahavire, Budinog suputnika. Meditacija, post i odbijanje bilo kakvih radnji koje bi mogle naštetiti drugom živom biću, vjeruju Jains, vode oslobađanju duše.

Sreenevasan je skrenuo s ceste kako bismo mogli posjetiti špiljski hram Sittannavasal, kocku od osam stopa koju su jainski majstori izbacili iz litice u sedmom stoljeću. Unutra su bili uklesani likovi slični Budi tirthankaras i sjajne freske s prikazima religioznih ličnosti, labudova i cvijeća lotosa. Stajali smo u sredini i pjevušili. Kamen je zauzeo zvuk. Zadržalo se i nakon što smo utihnuli. Osjećali smo kako pulsira kroz stijenu koja nas je okruživala.

Dalje uz cestu, u izoliranom selu Namunasamudram, stotine konja od terakote uređivale su put do svetišta. To su bili artefakti vjere Aiyanar, egalitarni izdanak hinduizma koji podjednako prepoznaje štovatelje svih kasta i religija. Žestoka budnost konja u kombinaciji s jezivom tišinom svetišta davala mi je bodljikav osjećaj na zatiljku. Dalje od konja, rekao je Sreenevasan. Ima zmija. Unutar svetišta pronašli smo zavjese i obojene pigmente koji su nedavno ostali, ali nikome ni traga - samo osjećaj promatranja dok stojimo na svetom tlu. Unutar kompleksa hrama Brihadisvara, u Thanjavuru. Mahesh Shantaram

Osjećaj pada kroz pukotinu u modernosti produbio se tek po dolasku u regiju Chettinad. Hinduistička trgovačka klasa organizirana u klansku strukturu, Chettiari su se uspostavili u 17. stoljeću, vjerojatno trgovinom soli. Njihov je procvat nastupio krajem 19. stoljeća kada su počeli posuđivati ​​novac od britanskih kolonijalnih banaka i posuđivati ​​ga malim trgovcima po višoj kamatnoj stopi. Bogatstvo koje su stekli omogućilo im je da financiraju izgradnju tisuća palačkih kuća, mnogih u stilu Art Deco, uređenih u spreju planiranih sela. Pariški arhitekt Bernard Dragon, koji mi je objasnio povijest Chettiara, obnovio je jednu vilu i sada je vodi kao sanjarski hotel zvan Saratha Vilas. Izgrađena 1910. godine, to je niz dvorana i dvorišta od talijanskog mramora, engleskih keramičkih pločica i burmanske tikovine, a sve uređeno prema načelima vastu šastra , hinduistička filozofija arhitektonskog sklada.

Mnoge okolne palače zatvorene su i propadaju. Dragon i njegov partner vode napore na njihovom očuvanju, bilježeći njihova brojna čuda i podnoseći zahtjev, u ime vlade Tamil Nadu, UNESCO-u za zaštićeni status. U selu Athangudi, u kući Lakshmi - nazvanoj po božici koja je bila pokroviteljica bogatstva, omiljena četinjarka - ulaz čuvaju kipovi britanskih kolonijalnih vojnika s puškama i kacigama, što svjedoči o obostrano korisnoj vezi. Kasnije sam hodao uličicama sela Pallathur, oduševljavajući se arhitektonskom simfonijom velikih kuća i dugih talijanskih staja, papiga i lastavica iznad glave, i čapljama koje su se slijevale s rižinih polja u raščupanim kolutovima. Budući da ove uske ceste imaju malo motoriziranog prometa, zvučna kulisa ostaje onakva kakva je bila prije jednog stoljeća: ptičja pjesma, biciklistička zvona i daleki razgovor.

Svi koje sam upoznao u Tamil Naduu, od vozača do poslovnih žena, nosili su priče o odnosima bogova i prepirkama poput zajedničke i univerzalne sapunice. Veliki hramovi su tamo gdje žele vidjeti te priče kako se odvijaju, a nijedan hram nije veći od Meenakshi Ammana u Madurai, jednom od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova u Indiji. Hram se spominje u pismima Megastena, grčkog veleposlanika iz trećeg stoljeća prije Krista, do tada bi trebao biti star oko 300 godina. Glavninu kompleksa je, pak, u 17. stoljeću izgradio Thirumalai Naicker, vladar iz dinastije Nayak i pokrovitelj umjetnosti. Meenakshi ostaje duhovno srce Maduraja privlačeći hodočasnike s cijelog potkontinenta. To je grad od 16 hektara u gradu, zaštićen s 14 nadolazećih kula koje se uvijaju u zamršeno oslikane figurice. Budući da je velik dio mjesta pokriven, ulazak unutra je poput ulaska u podzemnu kaštelu. Po mraku, kad vrući mjesec zasja kroz noćnu izmaglicu, posjetitelji se trgnu pred vrata. Kaže se da dolazi petnaest tisuća svaki dan, ali prostor unutra toliko je golem da nema simpatija.

Hodao sam visokim hodnicima između kamenih zvijeri, postajući nevezan na vrijeme. Nije bilo prozora. Kamen je bio vruć pod nogama. Mirisi su bili cvjetni, kiseli, slatki. Čula sam zvona, skandiranje, glasove. Muškarci su molili ničice, kao da plivaju na pločama. Konusi su zatreperili, kapnuo je vosak. Kipovi su bili ukrašeni vijencima, uljem, crvenilom i tajanstvenim tragovima krede. Ovdje je bila Kali, razaračica, ogrnuta prinosima, nogu optočenih prahom. Osjećao se bojažljiv nadzor, smirivanje i smirivanje. Lijevo: hram Meenakshi Amman, u Maduraju. Desno: Ruže i Madurajski model , lokalna varijanta jasmina, u hotelu Svatma u Thanjavuru. Mahesh Shantaram

Malo mnoštvo promatralo je povorku koja se svake noći odvija od 17. stoljeća. Prvo su došle činele, bubnjevi i rog, a zatim, predvođena dvojicom muškaraca s plamenim trozupcima, malo palanke, srebrne i zavjese, koju su nosila četiri svećenika iz svetišta Shiva. Uz veliku svečanost, svećenici su ga prenijeli niz prolaze i iza ugla do svetišta Parvati. Okupljali su dvojicu ljubavnika. Spustili su palanku pred vrata svetišta, dok je bend svirao živahni, plesni ritam (dvojica su se učenika njihala, snimajući na svoje telefone), a zatim su je zapušili oblacima tamjana. Mnoštvo se pritiskalo prema jednom od svećenika, koji je pomazao čela sivim pepelom. Pripremio je ponudu paste od sandalovine, jasmina i začinskog bilja, a zatim je zapalio. Publika je digla sjajan poklič i zazvala je truba. Tada su svećenici ponovno stavili ramenu na palanku i odveli Shivu u Parvatino svetište.

Među gomilom je vladao čudesan, uzvišen osjećaj, a mi smo se smješkali jedni drugima. Iako sam promatrao i bilježio, sada se nisam osjećao odvojeno od onoga čemu sam svjedočio, ali dio toga, kao da sam i ja igrao ulogu u odlaganju bogova u krevet. Tamil Nadu ima ovaj učinak: stignete autsajder, samo da biste sebi našli sudionika.

Što učiniti u Tamil Nadu, Indija

Turoperator

Naš osobni gost Ovaj operater sa sjedištem u New Yorku nudi plan puta za Tamil Nadu sa zaustavljanjima u Chennaiju, Pondicherryju, Maduraiu i Thanjavuru. Uključeni su svi smještaji, transferi, vodiči i ulaznice. ourpersonalguest.com ; 12 noćenja od 7.878 dolara, za dvoje.

Hoteli

Gateway Hotel Pasumalai Ovo kolonijalno vlastelinstvo okruženo je vrtovima i nudi pogled na brda Pasumalai. Madurai; parovi od 80 dolara.

Hotel Villa Šarmantna kolonijalna kuća sa šest apartmana, bazenom na krovu i izvrsnim jelovnikom. Pondicherry; parovi od 180 dolara.

Saratha Vilas Izvrsna rezidencija Chettiar s hladnim, udobnim sobama, prekrasnom hranom i kontemplativnom atmosferom. sarathavilas.com ; Chettinad; parovi od 125 dolara .

Svatma Ovo veliko, preuređeno imanje ima izvrstan vegetarijanski restoran i lječilište. Isprobajte detoksikacijsku masažu koja završava pilingom meda, mlijeka i kokosa. svatma.in ; Thanjavur; parovi od 215 dolara.

Aktivnosti

Auroville Posjetitelji su dobrodošli rezervirati sesije u Matrimandir-u, centru za meditaciju u srcu ove utopijske zajednice. auroville.org

Muzej Pondicherry Ova hvaljena institucija puna je kolekcija novčića, bronci, keramike i francusko-kolonijalnih predmeta. St. Louis St., Pondicherry.

Biblioteka Sarasvati Mahal Naći ćete ovu srednjovjekovnu biblioteku u krugu Kraljevske palače u Thanjavuru. Ispunjen je rijetkim rukopisima, knjigama, kartama i slikama. sarasvatimahal.in

Posjete hramu Ulaz na mjesta Brihadisvara, Meenakshi Amman i druge web stranice je besplatan, ali od vas će se možda tražiti da platite za pohranu cipela.