Manfred Mülhaupt bio je jedan od prvih koji je prepoznao Spinnereijev potencijal. Stigao je ranih 1990-ih, čučeći s prijateljima-izgladnjelim umjetnicima u jednoj od mnogih neiskorištenih zgrada Spinnereia. Vozili su se biciklima gore-dolje po njegovim širokim hodnicima, oslikani danju, a zatim plesali cijelu noć. 'Prve dvije, tri, četiri godine nismo ništa platili', rekao je. 'Ništa se nije događalo, pa si imao dovoljno vremena za svoj posao. Da imate zabavu, svi bi došli jer Leipzig nije imao lokala. Ništa. '

Danas Spinnerei ponovno zavlada kreativnim životom. U njemu se nalaze trgovine, restoran, umjetničke galerije svjetske klase, čak i art-house kino. Sunčeva svjetlost struji kroz prozore od lijevanog željeza, osvjetljavajući rad desetaka umjetnika i dizajnera koji ovdje imaju atelje, uključujući stolare, kipare, izrađivače porculana i nekoliko slikara poznate nove leipziške škole. Možete čak i boraviti u Spinnereiju. Mülhaupt je izbacio četverosobni pansion Meisterzimmer iz soba u kojima su on i njegovi prijatelji jednom čučali. Oduševio sam brojnim izvornim detaljima koje je zadržao - teškim vratima, kupaonskim elementima i komadima namještaja spašenim iz stare tvornice. Spinnerei, tekstilna tvornica u kojoj se danas nalaze galerije i trgovine. Ériver Hijano

Poput Spinnereija, Leipzig je pronašao novu snagu. Prije dvadeset i pet godina, zajedno s većim dijelom bivše Njemačke Demokratske Republike, bio je u ekonomskom raspadu. Tijekom desetljeća nakon pada Sovjetskog Saveza izgubio je gotovo polovicu stanovništva. Deseci tisuća zgrada sjedili su prazni, uključujući masivne tvornice, ljupke secesijske vile i stambene kuće s kraja 19. stoljeća s procvatima u renesansnom i gotičkom stilu.

No, Leipzig, najveći grad u istočnoj pokrajini Saskoj, rastao je brže od bilo kojeg drugog u Njemačkoj, dodavši više od 100.000 stanovnika od 2000. godine (njegova ukupna populacija sada iznosi 570.000.) Magnetizam ima i loših strana. Tijekom posljednjih nekoliko godina, priliv umjetnika i dostupnost grada naveli su strane da Leipzig proglase 'novim Berlinom'. Mnogi su mještani s kojima sam razgovarao to smatrali uvredljivim. Zašto je Berlin - koji je brzim vlakom udaljen nešto više od sat vremena - mjera njemačkog grada? Ubrzo je Leipzig dobio još jedan, još gori nadimak, populariziran u glavnim medijima: 'Hypezig', znak rastuće nelagode i reakcije na njegovu nedavnu žalbu.

To predstavlja i priliku Leipziga i njegov rizik. Postala je popularna jer je bila tako nepopularna. Grad je na glasu kao manje otočan i gostoljubiviji od recimo Münchena ili Berlina, ali ne mora nužno lako podijeliti svoje tajne. 'U Leipzigu se zapravo ne radi o zgradama ili institucijama', objasnio je Mülhaupt. 'To su ljudi. To su njihove ideje. Njihova je spremnost da nešto isprobaju. ' S lijeva: Leipzig, Njemačka, ima iznenađujući broj zelenih površina, uključujući park Clara-Zetkin, koji graniči s rijekom Elsterflutbett; Barfußgässchen, restoran u nizu u centru grada. Ériver Hijano

Posjetiti Leipzig sada znači iskusiti urbani rad u tijeku, onaj koji je manje uspona, a više uskrsnuća. U ovom gradu koji je pospješio Bacha, Mendelssohna, Goethea i Nietzschea, stoljetni duh eksperimentiranja i trajni etos mogućnosti izgledaju jači nego ikad. Pokretačka snaga Leipziga je gostoljubivost - prema novim idejama, novoj kreativnosti, novim ljudima. I ništa od toga nije odmak od njegove bogate povijesti. Zapravo, upravo na tom časnom temelju suvremeni Leipzig gradi svoju modernu čaroliju.

Leipzig sjedi na povijesnom raskrižju. U srednjem se vijeku istaknuo kao trgovačko središte na križanju Via Regia, glavne transkontinentalne rute istok-zapad, i Via Imperii, prometnice sjever-jug.

'Glavni razlog zašto je Leipzig postao ovo što je danas jest njegova povijest', rekao je fotograf Jörg Dietrich, koji pravi panoramske fotografije gradskih pejzaža. Dok smo šetali ulicama, on mi je dešifrirao povijesti povezane u okolinu. Slikoviti kanali pogodni za kajak? Dio neostvarenog plana iz 19. stoljeća za povezivanje tvornica Leipziga bez izlaza s lukom Hamburg, udaljenom 250 milja. Ogrlica od jezera koja nude jedrenje i pješčane plaže na samo pola sata vožnje biciklom od centra Leipziga? Otvoreni rudnici ugljena, namjerno poplavljeni tijekom posljednjih 20 godina kako bi ožiljke industrijske prošlosti transformirali u područja za rekreaciju. Fockeberg, zeleno brdo od 500 metara s koje se pružaju prekrasni pogledi? Ruševine iz Drugog svjetskog rata - ostaci Reicha, nagomilani i posađeni kako bi se stvorila pastoralna idila.

Leipzig-ovo je mjesto također postalo veza za širenje novih tehnologija i ideja. Njegovo sveučilište, drugo najstarije u Njemačkoj, osnovano je 1409 .; Goethe i Nietzsche bili su bivši studenti. Prve svjetske dnevne novine ovdje su počele izlaziti 1650. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća Leipzig je postao industrijski div - dakle Spinnerei - kao i željezničko čvorište; njegov je središnji kolodvor najveći europski terminal. 'Bez ove povijesti ne bismo imali ove prostore,' rekao je Dietrich. Galerija u Muzeju suvremene umjetnosti Leipzig. Ériver Hijano

Gubitak još jedne ere nagovijestio je dobitak ove ere. Uzmimo Muzej suvremene umjetnosti Leipzig, koji, prikladno, priče o prošlosti stavlja u razgovor s umjetnošću i društvenim problemima današnjice. Osnovan nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, muzej zauzima bujno imanje u središtu grada koje spaja vilu izgrađenu za znanstvenika 1892. godine sa zapanjujuće modernim aneksom dodanim 2004. Pristupačnost je ucrtana u arhitekturu. Aneks na jednom nivou nema stepenice, ima samo blago nagnutu rampu, a ogromni prozori sa strane okrenuti su prema prometnoj ulici Karl-Tauchnitz-Straße. 'To je teaser. To nešto govori ljudima vani. Riječ je o transparentnosti ', rekla mi je kustosica Julia Schäfer. Dok umjetnost nije bila izložena na tim prozorima, neki su prolaznici zgradu odnijeli za auto-kuću.

Tijekom mog posjeta muzej se pripremao za svoju izložbu u proljeće 2018. godine „Gaudiopolis“ koja kao odskočnu dasku koristi Grad radosti, utopijski eksperiment koji uključuje izbjegličku siročad iz Budimpešte 1940-ih. Koristi umjetnost da se pita kako bi suosjećanje, demokracija i radost mogli izgledati u naše vrijeme. U prošlosti je muzej naručivao radove koji odražavaju Leipzigovu društvenu stvarnost: film iz 2015. bečke umjetnice Anna Witt fokusira se na nedavnu izbjeglicu iz Sirije koja je došla živjeti u Leipzig, kao i na onu koja je pobjegla iz Istočne Njemačke 1980-ih . 'Nije stvar postavljati umjetnost na pijedestal ili je doživljavati kao remek-djelo', rekao je Schäfer. 'Treba uspostaviti veze.'

Kustosko osoblje također koristi prostor za njegovanje zajednice. Muzej se nalazi preko puta poznate Akademije vizualnih umjetnosti i angažira studente u suradnji. U staroj staji nalazi se škola klavira. A 2010. i 2012. godine dva su bivša studija umjetnici preuredili i pretvorili u apartmane za goste, čineći ovaj možda jedini muzej na svijetu koji je ujedno i gostionica. 'Ne postoji posluga u sobu', rekao je Schäfer. 'Ali tu je umjetnost!'

Njemačka glazba cvjeta ', napisao je skladatelj Robert Schumann 1840. godine. Svoj usvojeni grad Leipzig opisao je kao glazbeni vrt koji se nadmeće s najvećim europskim gradovima. Ta se glazbena tradicija nastavlja. Treba samo lutati gradom da bi ga iskusili. U jednom popodnevu čuo sam: užurbani violinist koji nije mogao imati više od 10 godina svirajući Bachovu gavotu na prometnoj Petersstraße, pješačkoj trgovačkoj ulici; dječji zbor a cappella na tržnici; pijanist koji vježba skale - gore-dolje, gore-dolje - u stambenoj četvrti; i rogovi koji su vikali s prozora na četvrtom katu konzervatorija koji je osnovao Mendelssohn 1843. S lijeva: Hotel Paris sindrom umjetnika Jun Yang, jednog od dva apartmana za goste koji se mogu rezervirati, a koji su dvostruki kao instalacije u Muzeju suvremene umjetnosti Leipzig; bondage, jelo u restoranu Falco koje uključuje teleći jezik, langost i wasabi ganache. Ériver Hijano

Sredinom 1700-ih trgovci i građanski vođe stvorili su glazbeni ansambl za vlastitu zabavu. Prije toga, gotovo svi europski orkestri bili su okupljeni kao zabava za kraljevske članove ili aristokraciju; ovaj je bio za ljude, a prvo mu je mjesto bila konoba. Na kraju se orkestar preselio u Gewandhaus - 'odjevnu kuću', koju su koristili trgovci tekstilom - i za taj je prostor preimenovan 1781. godine.

Danas je Gewandhausorchester jedan od vodećih svjetskih orkestara. Ove godine obilježit će svoju 275. godišnjicu dočekujući latvijski dirigentski dinam Andris Nelsons kao svoj novi Gewandhaus Kapellmeister. Njegova radikalna dostupnost traje. Glazbe iz Gewandhausorchester možete čuti gotovo svake subote u 15 sati. u Thomaskircheu u središnjem Leipzigu, prateći slavne dječake crkve; zbor. Ulaz je samo 2,50 USD.

J. S. Bach ovdje je 27 godina služio kao ravnatelj zbora. Prikladno, subotnji programi ističu njegovo djelo - rijetku priliku čuti klasičnu glazbu koja se izvodi u prostoru za koji je napisana. Jedne subote strpao sam se u prepunu klupu u gotičkom svetištu, koje je uglavnom bilo nepromijenjeno pet stoljeća. Kakve je povijesti ovaj prostor svjedočio: na nedjelju Duhova 1539. godine Martin Luther, koji je već bio izopćen iz Rimokatoličke crkve, ovdje je držao propovijed.

Kad su prvi taktovi Bachovog moteta ispunili prostor, suze su mi potekle na oči, što me iznenadilo. Odrastao sam igrajući Bacha. Ali trebale su godine da je agonija probe sazrela u nešto što se približava uvažavanju i još uvijek brže prizivam tjeskobu nego radost.

Nazvan je komad koji su svirali, temeljen na uvodnim crtama 149. psalma Otpjevajte gospodaru novu pjesmu : Pjevajte Gospodu pjesmu novu. Debitirao je 1727. godine, rano u Bachovu mandatu, dok je još uvijek gradio svoju reputaciju. Nije čak bio ni prvi izbor crkve za taj posao - ili drugi.

Zamišljao sam omajanog Bacha kako s nadajućim se iščekivanjem testira svoj novi sastav u džematu. Pregledao sam raznoliku gomilu. Poslijepodnevno svjetlo strujalo je kroz vitraje kako bi zaplesalo na navlaženim obrazima starijeg muškarca. Ispred njega sjedio je sredovječni par, isprepletenih ruku, glave uvučene u njegov vrat i rame. Dvojica mladića, odjeveni više za noćni klub nego za crkvu, zagledali su se u rebrasti strop.

Glazbeni umjetnici iz Gewandhausorchestera & apos; ugovori zahtijevaju da nastupaju ne samo u simfonijskoj dvorani i opernoj kući, već i u Thomaskircheu. Iskustvo se i njima čini svetim. 'Svirate ovaj komad koji je skladao Bach tamo gdje ga je možda i napisao', rekao je violinist turskog porijekla Kivanç Tire kad sam ga upoznao i violisticu Tahliju Petrosian nakon koncerta. 'Bach je naš bog!'

Poduzetnička, a ne božanska inspiracija navela je Petrosian da pokrene seriju glazbenih after-partyja pod nazivom Klassik Underground. Željela je gostujućim solistima pružiti priliku da sviraju u drugom okruženju, a zvijezde, uključujući Joshua Bell, prihvatile su njezin poziv. Jednom mjesečno ili tako nekako, ubrzo nakon što simfonija spakuje svoje instrumente u koncertnoj dvorani, neki od glazbenika okupljaju se na 20 metara dalje, u Moritzbastei. Ovi drevni podrumi, ostaci utvrda iz Leipziga iz 16. stoljeća, pretvoreni su u kulturno središte.

Ulaznice koštaju samo 12 dolara, a format je izrazito eksperimentalan. Za prošlogodišnji lipanjski koncert Klassik Underground, sopranistica Christina Landshamer otpjevala je Bachovu kantatu u pratnji glazbenika iz Gewandhausorchestera i slike stvorene iz leipziškog slikara Tila Baumgärtela, koje su bile projicirane na Moritzbasteijeve zidove i zasvođene stropove. Petrosian koristi tehnologiju za širenje dosega glazbe; svaka emisija se snima na video, a zatim objavljuje na mreži.

'U Leipzigu ima puno prilika koje drugdje ne biste imali. S tog stajališta, ne postaje bolje ', rekao je Petrosian, Australac. 'U većim gradovima bilo bi vrlo teško izvoditi projekte sa strane - i ne biste bili poštovani kao ovdje.' S lijeva: Putnici se mogu kretati gradom koristeći povijesni, pristupačni tramvajski sustav; soba u Meisterzimmeru, pansionu u Spinnerei. Ériver Hijano

Kasnije te noći posjetio sam Horns Erben, bar i glazbeno mjesto u preuređenoj destileriji južno od centra grada. Claudius Bruns, književnik i pjevač kabarea koji upravlja Hornsom Erbenom i živi gore, bio je pionir u reinkarnaciji starih industrijskih prostora u nova okupljališta, što je praksa koja se i danas nastavlja u barovima, restoranima i klubovima koji se neprestano pojavljuju po cijelom gradu. .

Kad se Bruns uselio, velik dio prostora Horns Erben nije se ažurirao od početka 20. stoljeća; u sobama su bili stari zahodi i prastari grijači. Danas stolarija blista. Skinut je tepih industrijske klase, otkrivajući originalne podne daske. Iza zida, Bruns je otkrio Art Deco vrata. Razni ormari i rupe u zgradi i dalje se odriču artefakata iz Njemačke ispunjenih prošlog stoljeća: staklene boce iz doba Weimara; kutija cigareta iz četrdesetih; i nedavno, spremnik istočnonjemačkih plakata iz 1970-ih koji su davali upute što učiniti u američkom nuklearnom napadu.

Bogata prošlost Hornsa Erbena nadahnula je Brunsa da mjesečno postavlja improvizacijsku predstavu u baru na katu. Žanr naziva 'improviziranim kazalištem povijesti'. Serija rifira o zajedničkom životu izmišljenog bara kroz desetljeća, počevši od 1920. Svaka emisija ispituje tromjesečnu njemačku povijest. Sada su u 1950-ima.

Ratne predstave, rekao mi je Bruns, bile su posebno intenzivne: 'Glumci bi rekli,' Dobrodošli! Živio Hitler! Drago mi je da Židovi više nisu ovdje. & Apos; 'Publika je bila uznemirena. Izvođači su se naprezali da ostanu u karakteru. 'Tako se čudno osjećao u ovoj sobi, koja nije nova soba. Pretpostavljamo da je u to vrijeme ovdje bilo nekoliko nacista. Istodobno, to je i povijest. To nas ne davi. '

2017. Bruns je stvorio još jednu improviziranu emisiju o fašistima & apos; ponovno pojavljivanje u suvremenoj Njemačkoj. 'Ne možemo se pretvarati da nisu tamo', rekao je. Doista: u rujnu, kad su Nijemci ponovno izabrali centristkinju (i bivšu studenticu Sveučilišta u Leipzigu) Angelu Merkel za kancelarku, također su poslali predstavnike krajnje desnice u Reichstag prvi put od nacističke ere. Ovdje u Saskoj, populistička, antiimigrantska krajnja desnica sakupila je više od četvrtine glasova. U nekim dijelovima države iznosio je 35 posto - više nego bilo gdje drugdje u Njemačkoj. 'To je tako zastrašujuće', kaže Bruns. 'Mislio sam da smo prevladali.' Modni dizajneri Eva Howitz i Frieder Weissbach na Cospudener See, umjetnom jezeru. Ériver Hijano

Takve ksenofobne nagone može biti teško uskladiti s ustrajnim svjedočenjem koje sam čuo od mještana, transplantacija i posjetitelja da je Leipzig neobično otvoren njemački grad. Jedno popodne upoznao sam lokalne modne likove Evu Howitz i Frieder Weissbach na piću. Njihov dizajn obuće i odjeće, koji nosi oznaku Howitzweissbach, kombinira tradiciju zanata u regiji - izradu obuće u obližnjem Weißenfelsu, tekstilne radove iz sela Jahnsdorf - sa skulpturalnim i arhitektonskim oblicima koji se predaju na akademijama u Leipzigu. Howitz i Weissbach ignoriraju uobičajeni kalendar modne sezone, a njihov rad, koji ima posebno snažno sljedbeništvo u Australiji i Kuvajtu, prkosno stoji izvan glavnih tokova njihove industrije. U Leipzigu se osjećaju oslobođeni komercijalnih pritisaka veće modne scene u Berlinu i kulturnog konzervativizma okolne Saske. 'Leipzig je pomalo otok. Imamo heterogenost koju možete osjetiti ', rekao je Weissbach, pozivajući se na nadahnuću kombinaciju grada, studenata, umjetnika, poduzetnika i glazbenika. 'Brzo si prijatelj kad dođeš ovamo', dodao je Howitz.

Ovo je Leipzig s kojim sam se susreo. Takva se žudnja često očituje na nekonvencionalne načine, uključujući i za stolom. Uzmi Falco, jedini restoran s dvije Michelinove zvjezdice u bivšoj Istočnoj Njemačkoj izvan Berlina. Šef kuhinje Peter Maria Schnurr poslužuje složeni jelovnik za kušanje u osam slijedova, vrijedan 308 dolara, koji uključuje svjesno razmetljiv komentar o jelu kao društvenom nazivu 'high roller' - sklop koji uključuje sirove kapice, kraljevski kavijar, ulje lješnjaka i ljubičicu. No, vladajući etos restorana, koji se nalazi na 27. katu hotela Westin i koji je dobio ime po sokolovima koji se gnijezde izvan njegovih prozora, definitivno je ravnopravniji. Nudi skromniji popravak prix od 123 dolara, a u traci i 55 dolara. Ako je to još uvijek previše drago, 'dođite potrošiti 12 eura i pojesti desert', rekao je Schnurr, zanosan lik toliko odlučan da se suprotstavi konvencijama da je svoje servere jednom opremio u kapuljačama i crvenim Adidasovim trenirkama.

Slično gostoljubiv duh pronaći ćete i na drugom kraju grada u Das Japanische Haus ('Japanska kuća'), društvenom centru koji je 2011. godine osnovao arhitekt Noriko Minkus, rođen u Fukuoki. Mnoge zgrade na istoku Leipziga i dalje su neobnovljene. Grafita ima u izobilju. Gentrifikacija brine Minkusa, ali stanarine su i dalje pristupačne za prostore poput Das Japanische Haus. Pokrovitelji Das Japanische Haus, društvenog centra. Ériver Hijano

Ime podcjenjuje misiju Das Japanische Haus: okuplja ljude iz svih nacija. U 16 sati svakog četvrtka i subote deseci se sastanu kako bi skuhali zajednički obrok. (Dođite u 6 ako samo želite jesti. Ne postoji određena cijena; plaćate ono što si možete priuštiti. Kuća je podržana donacijama i potporama.) Minkus mi je pokazao prijavu s najnovije večere. Prisutni su naveli svoje domovine: Njemačku i Japan, naravno, ali i više od 30 drugih zemalja, uključujući Siriju, SAD i Bocvanu.

'Koncept je kuhati i jesti zajedno', rekao je Minkus, neumoljivo vesela figura. Ne razgovaraju svi lako; najčešći jezik je engleski, a ne njemački. Jelovnik je obično veganski, kako bi ublažio što više prehrambenih problema. 'Svatko može rezati povrće. Svi ogladne. Svi su dobrodošli ', rekla je, ponovivši već poznati refren. 'Svi.'

Kulturni obilazak Leipziga

Ljubitelji umjetnosti i glazbe razmaženi su izborom u ovom naprednom, naprednom gradu, savršenom za trodnevni ili četverodnevni posjet.

Dolazak tamo

Iako iz SAD-a nema direktnih letova do zračne luke Leipzig / Halle, Lufthansom se možete povezati preko Frankfurta ili Münchena. Deutsche Bahn upravlja brzom željezničkom linijom iz Berlina koja traje oko 75 minuta.

Snalaženje

Povijesna jezgra je lako prohodna. Da bih stigao do četvrti Plagwitz i Lindenau, gdje se nalazi većina umjetničkih galerija, kao i istočni Leipzig, dom najnovijih barova i butika, oslanjao sam se na učinkovitu mrežu tramvaja i autobusa (većina vožnje košta 3 dolara po danu, jednodnevna prolaz je 9 USD).

Smještaj

Odsjeo sam u diskretnom imanju Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (dvostruko od 187 USD), Leipzigov stav o tradicionalnoj europskoj grande dami. Izgrađena 1770-ih kao dom bogate obitelji, 1880-ih je pretvorena u hotel; prijavili su se svi, od Marlene Dietrich do rockera AC / DC Glavna soba (dvostruko od 112 USD) je četverosobni penzion isklesan iz nekadašnjeg industrijskog prostora u kompleksu Spinnerei. Stanovi imaju lebdeće stropove i masivne prozore, ali pripazite, zasad nema zavjesa ili zavjesa - svjetlo sam volio popodne, a ne toliko ujutro. Također možete rezervirati jedan od dva apartmana na muzej suvremene umjetnosti Leipzig (dvostruko od 149 USD), koji se smatraju umjetničkim instalacijama u muzejskoj zbirci. Jedan, koji je stvorio kinesko-austrijski umjetnik Jun Yang, istražuje teme krivotvorenja i oponašanja; druga, američke umjetnice iz Berlina Christine Hill, nadahnuta je motivima željezarske radnje.

Jesti i piti

Sokol (degustacija menija od 55 dolara), u hotelu Westin ima nekoliko postavljenih jelovnika koji se razlikuju u cijeni, ali svi sadrže razigranu suvremenu europsku kuhinju Petera Maria Schnurra. Za nešto ležernije, Točka (predjela 7–12 USD) služi sezonske male tanjuriće i pizze. Za piće, probajte Rudi ; izbor njemačkih ginova je izvrstan.

Iskustva

Većinu subota u 15 sati možete čuti pjevački zbor St. Thomas Boys Choir i Gewandhausorchester kako izvode Bachovu kantatu u Thomaskirche . U Plagwitzu, Spinnerei ima brojne galerije, trgovine i restoran; obilazak kompleksa s vodičem nudi se petkom i subotom. Podzemlje Klassik (klasično pod zemljom.de) gdje vrhunski klasični glazbenici nastupaju nakon radnog vremena. Muzej suvremene umjetnosti uključuje djela slikara obučenih u Leipzigu, poput Nea Raucha, ali i Amerikanaca Sarah Sze i Dana Petermana. Leipzigeri su s pravom ponosni na svoje parkove. Najam bicikla od jedne od mnogih Nextbike stanica (1 USD po 30 minuta, ograničenih na 11 USD za cijeli dan). 30 minuta vožnje južnim stazama dovest će vas do Nordstranda, plaže na sjevernoj obali Cospudener See. Jezero kruži stazom od sedam milja, a na plaži i u marini Pier 1 nalaze se restorani. Također možete unajmiti kajak (7 USD na sat ili 44 USD dnevno) ili kanu (12 USD na sat, 62 USD dnevno) u luci Leipzig (Stadthafen). Idite prema kanalu prema sjeveru do Plagwitza ili prema jugu preko Elsterflutbetta do Cospudener See.

Sadržaj u ovom članku nastao je uz pomoć hotela Fürstenhof Leipzig, hotela Luxury Collection.