Na brodu sam sa svojim kapetanom Vibeom i njegovim tinejdžerskim palubom Stormom. Moje je prvo popodne na Bequiji, jednom od 30 otoka koji čine St. Vincent i Grenadine, a mi plovimo oko zapadne obale da pogledamo Moonhole , bivša utopijska zajednica isklesana iz stjenovitih litica. U to je vrijeme u ovoj komuni i eko-ljetovalištu, koje je 1960-ih osnovao čikaški izvršni direktor za oglašavanje, živjelo na desetke ljudi. Radio je na solarnu energiju i kišnicu, a izgrađen je u potpunosti od lokalnih materijala, uključujući kitovu kost i stare sidrene lance.

Sudeći prema nesigurnim stubama usječenim u obronke litice, do Moonhole-a nikada nije bilo najlakše doći, a tijekom godina, sitne trzavice i velike oluje ostavljaju ga pomalo zapuštenim. Ipak, jedan od izvornih stanovnika, Charles Brewer - devedeset i nešto arhitekt koji je predavao na Yaleu s Frankom Lloydom Wrightom - i dalje tamo živi, ​​a postoji šest vila koje se mogu iznajmiti. Vjerojatno ne one koje sam vidio s drvećem koje je kroz njih raslo.

Grenadini, arhipelag koji se odvaja preko istočnog ruba Kariba neposredno iznad Venezuele, uvijek su bili takvi - pomalo divlji i nepristupačni. Povijesno su ti otoci privlačili više avanturističkih vrsta, od hipija do ljubitelja jedrenja i poduzetnika koji su ovo vidjeli kao jednu od posljednjih mrlja netaknutog raja u regiji.

Samo je devet Grenadina naseljeno, a čak su i najrazvijeniji uspjeli zadržati iznenađujuće nizak profil: Bequia, drugi po veličini otok, s nešto više od 5000 i više gradova od turističke infrastrukture; Canouan, koji je niz programera visokog profila pokušao oblikovati u sljedeće glamurozno bijeg s Kariba; i Mustique, gdje se postavljači aviona skrivaju kako bi izbjegli međunarodnu kontrolu. Međutim, u posljednje vrijeme priljev investitora i hotelijera pokušava Grenadine učiniti pristupačnijima - novim odmaralištima, marinama i uzletnim stazama koje konačno mogu primiti više od dvostrukog motora.

Grenadini, arhipelag koji se odvaja preko istočnog ruba Kariba neposredno iznad Venezuele, uvijek su bili takvi - pomalo divlji i nepristupačni.

'Zanimljivi ljudi završe na Bequiji', rekao mi je Philip Mortstedt tijekom ručka. Njegov otac, Bengt Mortstedt, švedski poduzetnik sa sjedištem u Londonu, prvi put se susreo s Bequiom dok je plovio oko Grenadina 1992. godine. Tada je to mjesto Bengta podsjećalo na 'St. Bart je sedamdesetih godina - netaknuti karipski otok na koji još nisu napale dizajnerske trgovine i oligarsi. Bio je zadivljen. 2009. otvorio je tadašnju 12-sobnu sobu Hotel Bequia Beach preko zaljeva prijateljstva, na atlantskoj obali otoka.

Čak i nakon nedavnog dodavanja 47 soba, jahte za najam gostiju i privatnog aviona za dolazak gostiju s Barbadosa, odmaralište još uvijek ima opuštenu atmosferu stare škole. Tu su stropni obožavatelji od ratana, starinski plakati danas ugašenih otočnih zrakoplovnih kompanija i hrpe starinskih kofera koje su Bengt i njegova supruga pokupili na europskim buvljacima. Klavir je čak dolazio iz njihove obiteljske kuće u Londonu. Na večeri jedne noći, naručio sam riblji carpaccio i odrezak od trljanja od chefa Clintona u Bagatelleu, restoranu na plaži, i gledao parove kako plešu uz calypso pod vilinskim svjetlima.

Stigao sam nekoliko dana ranije skakačem u lokvu s Barbadosa. (Tijekom leta zaustavili smo se kako bismo pokupili nekoliko mještana s otoka Union.) Uzletna staza u Bequiji i dalje je rustikalna - dječje koze koje pasu korov pored piste daleko su nadmašile turiste koji su prolazili kroz imigraciju. Pokupili su me u kamionu na otvorenom i odvezli do Liming , najnoviji hotel na otoku, koji je otvoren krajem 2018. godine. Sastoji se od devet svijetlo žutih vila, mnoge s vlastitim bazenima, samo nekoliko koraka od plaže. Tu su i ljetnikovac u kolonijalnom stilu s pet spavaćih soba u brdima i beskrajni bazen - ali ne mnogo drugo. Liming na karipskom slengu znači 'druženje' ili 'uživanje u sceni'. To je prilično laka smjernica za slijediti. Brzo sam upao u rutinu: umočim se u bazen, čitam na ležaljci, skačem u moru, jedem, drijemam, ispiram, ponavljam.

Kad sam se mogao odlijepiti od ovog blaženog rasporeda, uputio sam se u Port Elizabeth, grad okružen kućama boje dinje s ukrasima od medenjaka, drvećem frangipani i pristaništima ispunjenim ribarskim čamcima. Ovdje su starije dame curile iz Svete Marije Djevice, lijepe kamene anglikanske crkve, kako bi na tržnici kupovale voće od rastafarijanskih farmera. Ribari su iz vode izvukli goleme jastoge. Bequia je itekako radni otok, s osjećajima staromodne karipske zajednice. Kasnije sam saznao da je to jedno od samo četiri mjesta na svijetu gdje je „kitolov starosjedilaca“ još uvijek legalan, sve dok se koriste tradicionalne metode - harpuni i drveni čamci. Zapravo, grbač je skinut samo nekoliko tjedana prije mog dolaska.

Kad sam pitao Vibea kako se susjedni otoci uspoređuju s Bequiom, zabio je palac u prsa. 'Ovo je moj otok', rekao mi je. 'Otvoreno je, opušteno i stvarno.'

Liming na karipskom slengu znači 'druženje' ili 'uživanje u sceni'. To je prilično laka smjernica koju treba slijediti.

1993. godine, oko 20 milja južno na otoku Canouan, talijansko-švicarski programer po imenu Antonio Saladino sagradio je opsežno odmaralište nazvano Carenage Bay Beach & Golf Club, nadajući se da će namamiti Europljane. Još od dolaska tog hotela, ovu zelenu grbu otoka - 1.700 stanovnika - inozemni su programeri pokušali pretvoriti u sljedeću veliku enklavu na plaži za milijardere. Sve je odgovaralo i počelo - unatoč zapanjujućim plažama, do Canouana je jednostavno bilo preteško doći, bilo avionom ili brodom. Nakon godina neuspjeha u privlačenju turista, imanje je preuzeo Rosewood, a 2003. godine i Raffles, a u tom je trenutku Saladino pozvao Donalda Trumpa da tamo upravlja kasinom. Pothvat Saladina na kraju je bio neuspješan, na kraju ga je buldožer Dermot Desmond - vlasnik Irske rođenog Sandy Lanea s Barbadosa - zamijenio klubom Pink Sands.

Imanje je ponovno promijenilo vlasnika 2018. godine, kada Mandarinski orijentalni preuzeo operacije. (Što se tiče Trumpovog propalog kasina? Mnogi će se obradovati rekavši vam da zgrada sada služi kao sklonište za uragane.) Dolaskom Mandarine, čini se da će Canouan napokon stići do velikog vremena. Desmond je nedavno dovršio dodir s Glossy Bayom, marinom od 120 milijuna dolara u blizini odmarališta s luksuznim trgovinama i restoranima. Lokalnim novinama pohvalio se da će Glossy Bay 'Grenadine prepoznati kao nagnuti toranj u Pisi, kao Eiffelov toranj kao Buckinghamsku palaču.'

Na putu do Mandarin Orientala provezli smo se pored nekoliko sjajnih superjahti u novoj marini, gdje su gosti večerali u Shenanigansu, klupskom restoranu na rivi. Osim odmarališta - koje zauzima oko dvije trećine otoka - marina ostaje glavna atrakcija Canouana. No, glasine se kovitlaju da Soho House preuzima hotel Tamarind Beach s 32 sobe, a čak se i šuška kako Aman Resorts stavlja uloge.

Glavna zgrada Mandarine ima carski izgled mramorne svadbene torte, ali restorani, spa, teretana i bazeni ažurirani su elegantnom patinom na plaži. Šest novih vila smješteno je uz liticu, izvedene u kamenu, drvu i staklu, s beskonačnim bazenima okrenutim prema plaži. Osjećate da hotel obračunava über-bogatu gomilu. Odmah nakon prijave, naišao sam na tehnički izvrsni par iz Palo Alta čija su se dva dječaka s glavama igrala s nebrojenim morskim kornjačama koje se provlače po otoku.

Možete vidjeti zašto bi se to mjesto svidjelo C-trenerkama koje se jako trude i ne žele se truditi da bi se opustile. Sve je ovdje - plaže s bijelim pijeskom, prodorno plave vode i svaki luksuzni pribor koji se može poželjeti, od golf igrališta svjetske klase do zračne luke u koju se lako mogu smjestiti njihovi mlazevi. Nekoliko zaposlenika hotela naglasilo je činjenicu da goste s visokim profilom mogu ugostiti u potpunoj privatnosti.

Jednog jutra na plaži Shell, klubu na plaži, samo za goste, čavrljao sam s dvanaestogodišnjakom koji je ležerno bdio nad svojom braćom i sestrama dok su njegovi roditelji veslali u blizini. Pijuckajući svježi kokosov sok u baru sa slamnatim krovom, pitao me odakle sam. Kad sam mu rekao Brooklyn, rekao je, s nejasnim kontinentalnim naglaskom, 'Tako si sretan!' Pitao sam ga odakle je. Uzdahnuo je. 'Ja sam iz Monaca.'

Čak i kad ulaze više monirani VIP-ovi, vibracija ostaje prikrivena.

Ako je Canouan utočište za tip A, Mustique je mjesto za A-liste. Otok ima Cheeveresque vibraciju - to jest, ako je vaš omiljeni neugodni susjed Mick Jagger. Nema uličnih znakova ni semafora; stotinjak domova imaju ugodna imena poput Jacarande i Hibiskusa. Svi se razilaze oko otoka od dvije kvadratne milje na 'mazgama', golf vozićima i sitnim džipovima koji se mogu nositi sa strmim, uskim cestama.

Sjajna (i pomalo loša) reputacija otoka seže do 1958. godine, kada je Colin Tennant, zvani Lord Glenconner, kupio otok kao boemsko utočište za svoje živopisne prijatelje - uključujući princezu Margaret, koja je nastojala zadržati svoj sibarični način života. odsjaja medijskog nadzora. Ubrzo joj je poklonio 10 hektara, kao vjenčani dar, za izgradnju Les Jolies Eaux: novo-gruzijskog posjeda koji je projektirao Oliver Messel, arhitekt nekih od najfinijih kuća na Karibima. Tijekom godina Britanci visoke snage (među kojima je i David Bowie) pokupili su vlastite parcele zemljišta od Tennanta. 1968. godine privatizirao je otok kao Mustique Company . Danas su tamošnji vlasnici kuća - svi, od Tommyja Hilfigera do Maguya Le Cozea, suvlasnika njujorškog Le Bernardina - također dioničari.

No, čak i kad ulaze sve više VIP-ovi, vibracija ostaje prikrivena. Zapravo, kad je rusko-izraelski milijarder Roman Abramovič uplovio na svojoj superjahti, ponudio je 150 milijuna dolara za jednu od najvećih kuća na otoku - a zatim je povukao, zahvaljujući činjenici da Mustique ne dopušta naoružane straže. 'Postoje jahte, ali ne i mega-mega-jahte', objasnila je Jeannette Cadet, menadžerica tvrtke Mustique i matične pčele otoka. Jednog me je popodneva vozila okolo da obiđem nekoliko kuća (od kojih su neke dostupne za kratkoročni najam). Cadet ima majčinsku zaštitu prema svojim stanovnicima - čak i dalje prema princezi Margaret, koja je svoju kuću sinu, lordu Linleyu, poklonila 1996. i umrla 2002. 'Tu jadnu ženu nikad ne bi ostavili na miru', žalila je.

Prije nego što sam stigao tamo, mistika Mustiquea natjerala me je da zamislim scenu jet-seta - Annabel's na plaži, ako želite. Ali umjesto toga, kad sam stigao do svjetski poznatog Basil's Bar za 'skok' u srijedu ili za uličnu zabavu našao sam se u baraci na obali s jakim pićima, živahnom čeličnom trakom i gomilom normalnih ljudi. (Od mog posjeta, međutim, Basil's je obnovio nitko drugi doli Philippe Starck.) Zapravo, nakon nekoliko dana vožnje po otoku, piknika na plaži Macaroni i mahanja istim dvjema damama s napajanja šetajući svako jutro osjećao sam se prilično poput običnog.

Taj prijateljski osjećaj najbolje se vidi utorkom navečer u Kuća od pamuka , 52-godišnji hotel u kojem sam bio svjedok kako su se svi spuštali po koktele i čips od manioke u Velikoj sobi kako bi vidjeli tko je još doletio tjedan dana. Tennant i Messel izgradili su imanje sa 17 soba na plantaži šećera iz 18. stoljeća, a nedavna obnova dala je sjaj kolonijalno-luksuznom izgledu hotela - antiknim škrinjama optočenim školjkama, namještajem od ratana i vratima s otvorima. S verande možete vidjeti kamene vile uvučene iza vinove loze s bugenvile s jedne strane i traku svijetlog bijelog pijeska s druge strane. Svakako, mogli biste vidjeti poznato lice ili dvije - ali jednako vjerojatno ćete vidjeti obitelj koja gleda film u kinu na otvorenom ili mladence na povratku s teniske utakmice.

Kadet mi je priuštio neke lagane tračeve iz maloga grada o značajnijim stanovnicima. Bryan Adams, koji je također vlasnik vile koju je dizajnirao Messel, strastveni je ekolog. 'Uzgaja sve što jede na otoku', rekao je Cadet. Le Coze, Cadetov dobar prijatelj, nije iznenađujuće da ima najboljeg kuhara u Mustiqueu. Prije nekoliko godina, kad ju je Janet Jackson pokušala unajmiti, 'tome smo stali na kraj'. A Jagger? 'Mick je veliki obiteljski čovjek.'

Na kraju je rekla, 'Mi nismo St. Bart' s. Ne pokušavamo se natjecati. '

Vaš vodič za Grenadine

Dolazak tamo

Uvijek je bilo relativno teško doći do ovih otoka. Da bi došli do Bequije, Canouana ili Mustica, mnogi smatraju da je najbolja opcija putovati na Barbados, odakle možete uskočiti let SVG Air ili Mustique Airways . Međutim, sada je povećan zračni prijevoz iz SAD-a do glavnog otoka, St. Vincenta, zahvaljujući potpuno novoj zračnoj luci, gdje redovni i čarter letovi redovito polaze prema Grenadinima. Za one koji nemaju jahte ili privatne zrakoplove, putovanje između otoka može biti komplicirano - iako mnoga odmarališta nude zračne transfere. Postoje i međuotočke trajektne službe kojima upravlja Bequia Express i Admiralitet prijevoz .

Bequia

Otok je najnoviji hotel Liming , gdje svaka od 13 soba ima svoj vlastiti bazen. Hotel Bequia Beach je najveći, s 59 soba i jahtom, Star of the Sea, koji gosti mogu rezervirati za ture. Vlasnici su nedavno pokrenuli letačku službu pod nazivom Bequia Air za prijevoz gostiju i privatne čartere. Posjetiti Jack's bar na plaži , koji služi svježe morske plodove na obližnjoj plaži Princess Margaret.

Canouan

Glavni događaj je Mandarinski orijentalni , imanje od 1.200 hektara s 26 apartmana i 13 privatnih vila. Idealan je za obitelji s djecom svjetske klase & apos; klub, izvrsno golf igralište i pristup nekim od najboljih karipskih plaža. Posjetite barove i restorane na Jahtni klub Sandy Lane , dio novog razvoja marine u Glossy Bayu.

Mustique

Iako je de facto društveno središte otoka, 17 soba Kuća od pamuka održava opuštenu atmosferu. Gosti mogu lako proći nezapaženo među 13 hektara tropskih vrtova. Krajem 2016. godine, Tristan Auer ponovno je revidirao imanje s čistim karipskim izgledom. Planirajte svoj posjet oko skočne zabave u srijedu navečer u Basil's Bar , uređaj za Mustique koji je nedavno redizajnirao Philippe Starck.

Verzija ove priče prvi se put pojavila u izdanju Travel + Leisure u ožujku 2020. pod naslovom Prizor na Grenadinama. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming i Mandarin Oriental pružili su podršku za izvještavanje o ovoj priči.