Urednikova napomena: putovanje bi trenutno moglo biti komplicirano, ali upotrijebite naše inspirativne ideje za putovanja kako biste unaprijed isplanirali svoju sljedeću pustolovinu. Onima koji odluče putovati preporučujemo da prije polaska provjere ograničenja, pravila i sigurnosne mjere lokalnih vlasti u vezi s COVID-19 i uzmu u obzir razinu osobne udobnosti i zdravstveno stanje.

Odmah nakon ručka, nedugo prošlo Praznik rada, Hvatao sam ga po akadskom krajoliku brda prekrivenih ledenjacima i ravnica progonjenih losovima. Da budem samo nešto precizniji - budući da mi GPS nije pokazivao obližnje gradove, samo nejasne, prazne dijelove - nalazio sam se između Maine Turnpikea i Penobscot Baya. Kako je bilo rano, nekako sam već zakasnio na večeru u Izgubljena kuhinja , ambiciozan restoran u starom mlinu u napuštenom gradu zvanom Freedom.

Životna priča vlasnice kuhara Erin French, priča o riješenim poteškoćama, pretvorila je Izgubljenu kuhinju u nešto poput Divlji svijeta restorana—neprijatan bestseler o ženskoj hrabrosti. Unatoč kinematografskoj izolaciji restorana, gotovo 20.000 onih koji se nadaju prijavi se putem razglednice svake godine za otprilike 4.600 naslovnica. Kad sam pozvao svoju susjedu Christine na večeru, nije oklijevala odvesti se pet sati od mjesta gdje živimo kako bi mi se pridružila.

Christine je već bila tamo, željna izraza lica, kad sam se zaustavio na neasfaltiranom parkiralištu restorana. Prešli smo branu mlinskog ribnjaka i odveli nas do stola na rubu vode. Poslužitelji, uglavnom mještani, donijeli su vješto neformalne pladnjeve s predjelima, dok je Frenchin suprug, Michael Dutton, palio žeravnice po travnjaku. Večera u Lost Kitchenu obično se poslužuje u šest sati, ali dan ranije naša je pomaknuta zbog hladnoće. Dok je popodnevno sunce klizilo iza drveća, a ja sam obukao jaknu protiv hladnoće, French mi je objasnio predstojeći obrok.

'Mislim da smo započeli novu stvar - večeru od 14:30', rekla je skupini koja je držala njezine riječi poput publike na recitalu u Carnegie Hallu. Što se tiče hrane koju je pripremila, 'Sinoć sam izveo svog psa u šetnju i pronašao ovu mrlju jeruzalemske artičoke', rekao je French, i 'mogli ste doslovno prošetati do farme na kojoj je rasla vaša zelena salata', i 'imamo svježe kruške iz Victorije, koja vas čeka večeras.'

Hladna sjeverna država s dugim zimama i tankim tlom, Maine možda nitko 'izdaleka', kako kaže Mainers, ne prepoznaje kao mjesto poljoprivrednog obilja. Ali tjedan dana posjeta njezinim ruralnim restoranima pokazao mi je kako je započeo kulinarski procvat ove države: s njezinim farmama. Kuhinje u Maineu, izgubljene ili drugačije, nikad nisu daleko od izvora.

Maine je među nekolicinom država koje imaju prehrambeni artikl kao svoj simbol: jastoga. Vidio sam naljepnicu na braniku s oblikom rakova unutar državnih granica—amblem za ono što znači živjeti u Maineu ili ga barem kušati na odmoru.

Dok je French opisivala desert s kremom od karamele koji je namjeravala napraviti za nas, spomenula je da se zadnje sezonske maline koje idu uz njega još uvijek beru. 'Držimo prste da se pojave', rekla je trepnuvši. Lokalni uzgajivač namjeravao ih je isporučiti noć prije, nastavila je French, ali budući da je i primalja, pozvana je s drugom vrstom dostave.

Tihi zvuci užitka dopirali su među stolovima. Priča o novom životu i preteklim malinama skupila je takvu slast. Emocije koje su nedostajale tijekom šest mjeseci pandemije - spontanost, nada, radost - letjele su poput mušica nad vodenicom. Zasigurno nitko nije želio biti bilo gdje drugdje u tom trenutku, a u rujnu 2020. to se činilo više nego što se itko od nas ima pravo nadati.

Povezano : 10 najboljih koliba s jastozima u Maineu

Maine je među nekolicinom država koje imaju neku hranu kao svoj simbol - ne kroz zakonodavnu akciju, na način na koji su lignje proglašene predjelo Rhode Islanda 2014., već kao stvar kolektivne mašte. 'Breskve dolaze iz Georgije / A jastozi dolaze iz Mainea', glasi pjesma iz 1940-ih 'Rhode Island je poznat po tebi.'

Vidio sam naljepnicu na braniku s oblikom rakova unutar državnih granica—amblem za ono što znači živjeti u Maineu ili ga barem kušati na odmoru.

Maine zapravo ima dvije kultne namirnice, a druga su divlje borovnice, berba u kolovozu za pite i džem. One noći kad sam posjetio Lost Kitchen, francuski je poslužio jastoga na biskvitu kao predjelo. Kasnije, kad smo razgovarali telefonom, poluozbiljno je rekla da jastog na jelovniku obično znači da je nešto drugo - nešto zanimljivije, po njezinu mišljenju - propalo.

Ono što sam došao kušati u Maine bilo je ono što bi se moglo kvalificirati kao zanimljivije prema njezinim standardima, razina rigorozne pronicljivosti koju dijele James Beard – svjesni jelači s kojima sam razgovarala diljem države. Rečeno mi je da ne propustim azijsku hranu za van u restoranu Ravina Nakjaroena i Paule Palakawong. Dugo zrno , u Camdenu. U to sam se uvjerio The Beans , u blizini Blue Hilla, nije bilo samo šaljivo ime, već locavore taqueria u kojoj se čak i crni grah iz baštine uzgajao u Maineu. I bio sam ohrabren da odem kod Devina Finigana Jastog , na Deer Isleu, gdje je kuhinja koju vode žene kuhala kamenice Penobscot Bay koje su uzgajale žene i poriluk iz grada Harborsidea koji su uzgajale žene.

Finigan je odrasla u Vermontu i prvo je došla na Deer Isle kako bi posjetila svoju sestru, koja je bila upisana u obližnji Obrtnička škola Haystack Mountain . Kasnije, nakon što je Finigan stekla kulinarsko obrazovanje radeći pod vodstvom vrhunskih restorana Jean-Georgesa Vongerichtena, Thomasa Kellera i Dana Barbera, vratila se na Deer Isle kako bi otvorila Aragostu (talijanski za 'jastog') u selu Stonington. Sada premješten u Goose Cove, restoran unutarnje-vanjski središte je odmarališta nalik ljetnom kampu. Ironično, pandemija koronavirusa, koja je uništila mnoge restorane, potaknula je Finigana na kreativnu zrelost. Uklonila je 40 sjedala iz svoje blagovaonice radi sigurne udaljenosti i prebacila à la carte jelovnik na iskustvo degustacije od 10 slijedova.

'Želim da odražava krajolik', objasnila je jutro nakon što sam sjedio za večerom, blaženo sam, u stakleniku restorana. 'Želim naglasiti koliko smo sretni što živimo ovdje.' Finigan je zveckala popisom sastojaka nabavljenih iz neposredne blizine - jastozi koje je ulovio njezin suprug; jakobove kapice koje uzgajaju Marsden i Bob Brewer, tim oca i sina u Stoningtonu; i grašak s farme četiri godišnja doba Eliota Colemana i Barbare Damrosch.

'Lijepo je vidjeti gdje sve počinje', rekao je Finigan.

Drugi kuhari koje sam upoznao također su izložili kulinarsku viziju mjesta, romantiku kopna i mora Mainea. Ali mnogi su također iznijeli besmislenu raspravu o tome što znači biti savjestan kuhar-građanin u 2020-ima: ozbiljno se truditi živjeti u detaljnim detaljima pravednog djelovanja, umjesto jednostavnog mahanja elegantnom zelenom zastavom.

Čuo sam da održivost u svom punom izrazu znači razumijevanje međusobno povezanog zdravlja tla, vode, ljudskog tijela i šire zajednice. Pravednost znači ponovno zamišljanje statusa quo koji je, od naseljavanja Europe u Maineu 1604., nedovoljno služio zemlji i mnogim njezinim građanima.

Drugim riječima, hrana iz Mainea pokazala mi je stanje kroz dvije leće. Više ružičaste boje stavljaju meki fokus Nostalgija za zemljom odmora — rolada od jastoga za ručak u McLoons na otoku Sprucehead, fantaziji umjetničkog direktora o neobičnoj obali. Druga mi je leća skrenula pogled na nove načine razmišljanja o hrani. Čuo sam za akvakulturu kao održivu alternativu ribarstvu pod stresom zbog klimatskih promjena; sjemenske tvrtke u vlasništvu zaposlenika; jabukovača od jabuka; i rađanje vinske industrije u Maineu.

Dok sam obilazio državu, moje piće bilo je Morphos, a prirodno pjenušavo, ili prirodno gazirano vino, od Oyster River Winegrowers koje je utjelovilo novi senzibilitet, onaj koji je bio otrcan i odlučno okrenut prema budućnosti.

Povezano : 12 najboljih mjesta za vidjeti jesensko lišće u Maineu

Knjiga je inspirirala moj itinerer za Maine, pa sam se prvo zaustavio Rabelais , knjižara u Biddefordu, nekadašnjem drvnom i tekstilnom gradu na pola puta između Kennebunkport i Portland . Vlasnik Don Lindgren, stručnjak za knjige o hrani i piću, nosi bradu jastoga i uzgaja hranu na svom malom imanju udaljenom nekoliko kilometara.

Objasnio sam mu kako sam bio potaknut da dođem u to područje nakon što sam pročitao knjige Scotta i Helen Nearing. Kozmopolitski intelektualci i predani radikali, Nearingsovi su napustili New York City i otišli na udaljenu farmu u Vermontu tijekom velike depresije, odbacujući obiteljsko bogatstvo radi dobrovoljnog života u siromaštvu. Živjeti dobar život, objavljen 1954., bio je njihov zajednički memoar/korisnički priručnik za ono što bi današnji blogeri mogli nazvati zelenim životnim stilom—iako bi Nearingovi, koji su bili uspravniji od smrekovog drveta i potpomognuti granitnim osjećajem samopouzdanja, prezirali takav mljackavi jezik.

Možda na opće iznenađenje, knjiga je postala bestseler i postala Stari zavjet pokreta povratka u zemlju. Kad je Vermont postao prenapučen za njihov ukus, Nearingsovi su se preselili na poluotok Blue Hill u Maineu i pretvorili farmu u neku vrstu izvedbene umjetnosti. Učenici su se okupljali kako bi ih vidjeli kako cijepaju drva za ogrjev, uzgajaju povrće i žive u 19. stoljeću - iako su imali struju, na razočaranje nekih. Jedan je posjetitelj, sada u svojim ranim 80-ima, ostao u blizini. Eliot Coleman osnovao je imanje koje je preraslo u Four Season Farm, a s vremenom je i sam postao organski guru snježne kose.

'Sve se svodi na teška vremena i divlju hranu. Ali ljudi su ovdje odabrali poljoprivredu, ribolov i traženje hrane.'

Lindgren mi je ukazao da je Coleman do sada utjecao na generacije farmera i kuhara iz Mainea, uključujući Sama Haywarda — čiji je restoran Fore Street u Portlandu, otvoren 1996., u Lindgrenovim očima bio 'sadnica', za kasniji kulinarski procvat grada.

Također me potaknuo da pogledam pokraj Nearingsa kako bih vidio prve poljoprivrednike u regiji: Abenaki narode, koji su uzgajali kukuruz, tikvice i grah na otocima kada su Europljani stigli, i francuske doseljenike, koji su osnovali imanja godinama prije nego što su se hodočasnici iskrcali u Plymouthu Rock. Nikad nije bilo lako. 'Sve se svodi na teška vremena i divlju hranu', rekao je, citirajući povjesničarku Sandru Oliver.

'Uvijek smo imali kratku sezonu rasta', objasnila je Lindgren. 'Uvijek smo imali tlo koje nije bilo fantastično. Imali smo ledeno hladno vrijeme i tone snijega. Ali ljudi su odlučili ovdje uzgajati poljoprivredu, ovdje loviti ribu i ovdje tražiti hranu.'

Na odlasku mi je dao staru brošuru o tome kako uloviti i pripremiti plodove mora iz Mainea, kao i papirnatu vreću napunjenu jabukama veličine oraha, starinskom sortom koju uzgaja pod nazivom Chestnut - suveniri na divlju hranu i teška vremena.

Sutradan, u Wolfe's Neck centar za poljoprivredu i okoliš , aktivnu farmu slane vode u blizini trgovine L.L. Bean's Freeport, upoznao sam krave muzare ukrašene naušnicama s mikročipom. Oni su dio vrhunskog istraživačkog projekta glupog naziva: B3, za Bovine Burp Buster. Sredina B odnosi se na metan, staklenički plin više od 80 puta jači od ugljičnog dioksida. Koordinatorica istraživanja u poljoprivredi centra, Leah Puro, objasnila je kako funkcionira projekt B3. Računalno kontrolirana mobilna hranidba svaku kravu prepoznaje po ušnoj markici. Oslobađa dodatak prehrani od osušene morske trave Maine, koja inhibira proizvodnju metana u kravljem želucu; drugi stroj mjeri učinak na njezine emisije.

Ulozi su stvarni. Stoka pridonosi s više od 40 posto cjelokupnog metana koji je izazvan ljudskim djelovanjem ispuštenog u atmosferu, a najmanje 90 posto plina proizvedenog od mliječne stoke izlazi na prednji dio.

Sada kada su organske prakse postale osnova u progresivnim poljoprivrednim krugovima Mainea, inovacije poput ove postavile su novi, viši standard. Takozvana regenerativna poljoprivreda nastoji poništiti destruktivne učinke industrijske poljoprivrede, uključujući njezin doprinos klimatskim promjenama.

'Regenerativna poljoprivreda znači uzgajati u skladu s ciklusima prirode i oponašati ih našim postupcima', objasnila je Puro, praveći puni krug u zraku dok smo obilazili mljekaru s njezinim kolegom Andrewom Lombardijem. U štali za krave, koja je, kao i cijelo imanje od 600 jutara, otvorena za javnost, Lombardi je dodao: 'Organsko je sjajno. Ne šteti zemlji. Regenerativno čini zemlju zdravijom.'

Kad su Nearingsovi stigli u Maine, i oni su zastupali bezobrazne ideje koje su se pokazale dalekovidnima, među kojima su bili organsko vrtlarstvo i veganska prehrana. Jutro nakon što sam upoznao krave, krenuo sam autocestom 1 prema srcu Nearing countryja. Put me vodio pored obalnih sela gdje je fina federalna arhitektura podsjećala na to koliko su bogatstva šume i ribarstvo stvorili u prošlim stoljećima. Era visokih brodova obilježila je ekonomsku plimu u Maineu, vrijeme postkolonijalnog procvata nakon kojeg je uslijedilo 100 godina recesije. Lijepe morske luke preživjele su samo tako što su nekad obilan bakalar zamijenili turističkim dolarima.

Na rijeci Penobscot prešao sam dramatičan kosi most nanizan poput nasukanog klavira; zatim se cesta svijala prema poluotoku Blue Hill. Seoske kuće koje su bile uništene stoljećima oštrog vremena vukle su se za kamenim zidovima poput labavih niti. Obuzela me iluzija da sam odsječen od svijeta i mogao sam zamisliti koliko je snažno djelovala na posjetitelje prije 70 godina, kada su Nearings odlučili ostati.

Dijelom niz poluotok skrenuo sam desno prema rtu Rosier, izlazeći iz guste šume u plitku uvalu u kojoj su Nearingsi osnovali šumsku farmu. Scott Nearing već je imao gotovo 70 godina kada su počeli krčiti zemlju za nove vrtove i kompostirati morsku travu kako bi obogatili škrto tlo. Umro je 1983. u dobi od 100 godina, a Helen Nearing još je živjela samostalno kada je poginula u prometnoj nesreći u dobi od 91 godine.

Od njezine smrti 1995., Forest Farm je otvoren za javnost kao Centar dobrog života , a iako je programiranje bilo na čekanju zbog COVID-a, ljubazni članovi odbora posebno su doputovali iz Blue Hilla kako bih mogao vidjeti knjižnicu i prošvrljati po vrtu.

Pola milje niz cestu sreo sam Nearingsove nasljednike. Eliot Coleman i Barbara Damrosch doručkovali su u toploj, svijetloj kuhinji u Farma četiri godišnja doba . Sjeo sam na sigurnu udaljenost, a Damrosch mi je donio malu zdjelicu Sun Gold cherry rajčica, slatkih poput zdjelice voća. Rođeni Newyorčanin koji je studirao za doktorat. engleske književnosti na Sveučilištu Columbia, već je bila etablirani vrtlarski autoritet kad je upoznala Colemana. Zajedno imaju organsku moć zvijezda — Warren Beatty i Annette Bening iz svijeta poljoprivrede.

'Nearings je vjerojatno nadahnuo devedeset i nešto posto ljudi koji su došli ovamo', rekao je Coleman. 'Mnogi od njih vjerojatno su učinili ono što smo moja prva žena i ja učinili nakon što smo pročitali knjigu. Došli smo upoznati Nearingsove.'

Zemlja koju su prodali mladom paru bila je poljoprivredno neplodna, ali kreativno plodna. Coleman je spojio praktično iskustvo sa širokim čitanjem kako bi bio pionir u korištenju staklenika za žetvu tijekom četiri godišnja doba—otuda naziv farme—i primijenio organske metode na komercijalnoj razini.

'U to vrijeme svi su mi govorili: 'O, ovo je nemoguće. Ne možeš to učiniti'', rekao je Coleman. „Pa, ​​znao sam nemoguće bila je riječ koju je lako prevladati ako u nju uložite dovoljno energije.'

I tako je uslijedila nova generacija energičnih idealista. Na United Farmers Marketu u Maineu, u Belfastu, upoznao sam Bena Rooneya, milenijalca koji je suosnivač sigurno prve komercijalne farme riže u državi. Diplomirao na koledžu Colby sa Srednjeg zapada, Rooney je ostao uokolo kako bi se testirao na komadu glinenog tla natopljenog vodom neprikladnom za konvencionalnije usjeve. 'Sjeme raste', rekao je Rooney, ne misleći na svoje doslovne usjeve, već na progresivne ideje koje su prenijeli starješine iz Cape Rosiera.

Iznenađenje je kako novi rast, nakon što urodi plodom, može izgledati toliko drugačije od matičnog stabla. Tinder Ognjište je pekara i pizzerija na drva na imanju iz 19. stoljeća u Brooksvilleu, kratkom vožnjom od farme Four Season. Roditelji Tima Semlera, glazbenici, preselili su se tamo 1983., godine kada je on rođen, kako bi se vratili na zemlju.

Semler je odrastao oko vrtova i nekonvencionalnih ideja, te je shvatio gubitak koji je pretrpjela zajednica kada njeno ribarsko i poljoprivredno gospodarstvo više nije podržavalo trgovine, garaže, škole i crkve koje su bile posrednici građanske vitalnosti. Godine 2007. on i njegova supruga Lydia Moffet otvorili su utopijsku pekaru kako bi okupili prijatelje oko zajedničke krušne peći—'seosku pekarnicu bez puno sela', prema riječima jedne kritike.

Danas Tinder Hearth opskrbljuje kruhom zajednicu koja se proteže sve do Lost Kitchena, a na dane pizze dvaput tjedno, peć na drva peče 160 pita od 16:30 do 20:00 - otprilike jednu u minuti. Semler i Moffet odgojili su svoju djecu u Brooksvilleu, stvarajući život koji je održiv na mnogo razina. Nazovite to regenerativnim poduzetništvom. 'Na prvi pogled zapravo ne biste znali da je ova pekara rezultat pokreta povratka u zemlju', rekao je Semler, 'ali u potpunosti jest.'

Moj putovanje od farme do stola bio je rezerviran od strane... knjiga. Na kraju tjedna, bio sam iznenađen što sam se našao u knjižnici od 8000 svezaka za agrarne znanstvenike u Pembrokeu, što je gotovo onoliko istočno koliko možete ići prije nego što stignete u Kanadu. Pembroke je bio industrijsko središte iz 19. stoljeća s brodogradilištima, pilanama, željezarom i tvornicama sardina. Ovih dana srdele se izlovljavaju, a stanovnika je za trećinu manje nego 1870. godine, na kraju doba plovidbe. Čak i prema standardima Mainea, zemlja je vrlo jeftina.

Zbog čega su ostaci grada zanimljivi slobodoumnom idealistu rođenom u bogatoj švicarsko-kalifornijskoj obitelji. Severine von Tscharner Fleming je poljoprivrednica, aktivistica i eko-vatrena koja je osnovala četiri neprofitne organizacije prije nego što je stigla u Pembroke 2017.

'Ovo nije rub svijeta', viknula je dok me vozila po svom ljetnom sjedištu. – To je periferija kraja svijeta. Njezina knjižnica, koja će uskoro ponovno biti otvorena za javnost, smještena je u Pembroke's Odd Fellows Hall, kućici koju je izgradilo jedno od društava za uzajamnu pomoć koja su cvjetala s lokalnom industrijom. Ili, kako je Fleming rekao, 'utilitarna vila radnog čovjeka, artefakt zlatnog doba u obalnom Maineu.'

Posjedujući fizičku izdržljivost i glasovnu izdržljivost poput Nearinga, Fleming podučava kulinarske kampove za 'divlje zanate' Farma Smithereen , prodaje džem od šumskih borovnica i domaći riblji umak i poziva goste koji plaćaju da odsjednu u sobama na seoskom imanju ili u kolibama ili platformama za kampiranje razasutim po imanju. Proglasila je sebe za održiviju, pravedniju agrarnu budućnost.

“Farmeri su hrabri i dobri”, vikala je na mene. 'Dajte im zemlju!' Suburbia je njezin neprijatelj. Maine je njezin laboratorij. A Smithereen je veliki eksperiment: model za 21. stoljeće izgrađen na 'diverzificiranom ekološkom pristupu regionalnom prehrambenom gospodarstvu s dodanom vrijednošću'.

Naš se razgovor nastavio sljedećeg jutra u Smithereenovoj kuhinji na drva na otvorenom, gdje su Flemingove ideje utemeljene na praksi ovdje i sada njezine oživljene slane farme. Ona je zaokupila ruke ljuštenjem domaćeg kukuruza, a ja sam si poslužio doručak grmom jabuka ubranih u obližnjem napuštenom voćnjaku. Fleming mi je rekla kako je bila istisnuta iz doline Hudson, njezinog prijašnjeg sjedišta, onim što je opisala kao 'brzu gentrifikaciju'.

U Maineu je pronašla ono što je njezinim idejama bilo najpotrebnije. Kao što je bio slučaj s Nearingsovima, Colemanom i Damroschom, i svima onima koji su ih slijedili, ono što je njoj trebalo bila je zemlja koju nitko drugi nije želio - vlastita farma.

'Ako ste kontrakultura ili reformatorski pokret, idete na rubove', rekla je. 'Dolazimo na margine eksperimentirati s novim idejama.'

Vaš adresar kulinarskog Mainea

Gdje jesti i piti

Jastog : Sezone Deer Islea u degustacijskom meniju od 10 slijedova—plus elegantne kućice i apartmani za spavanje. Dvostruke od 140 USD; degustacijski meni 5.

The Beans : Zabavna locavore taqueria na poluotoku Blue Hill. Predjela od 6 do 15 USD.

Dugo zrno : azijska hrana za van u srcu Srednje obale. Predjela od 14 do 19 dolara.

Izgubljena kuhinja : Domaći sastojci uzdignuti od strane kuharske zvijezde Erin French. Degustacijski meni 5.

McLoons koliba s jastozima : Od mnogih sjajnih opcija za jastoge, ovo mjesto na srednjoj obali je možda najslikovitije. Predjela od 6 do 33 dolara.

Tinder Ognjište : Utopijska pizza na drva na poluotoku Blue Hill. Pizze 16–22 USD.

Gdje posjetiti

Farma četiri godišnja doba : Proizvodi s legendarne farme Eliota Colemana i Barbare Damrosch prodaju se javnosti sa štanda farme subotom.

Centar dobrog života : Domaćinstvo Cape Rosier gurua Scotta i Helen Nearing koji su se vratili u zemlju ponovno će se otvoriti za javnost sljedeći mjesec.

Obrtnička škola Haystack Mountain : Posjetite ovu meku modernih zanata na Deer Isleu na jednom od povremenih dana otvorenih radionica.

Rabelais : Arhiva hrane koja se može kupiti od renesanse do danas, u blizini Portlanda.

Wolfe's Neck centar za poljoprivredu i okoliš : Radna farma od 600 hektara s planinarenjem, kampiranjem i kafićem.

Gdje odsjesti

Slijepi tigar : Započnite ili završite svoje putovanje u modernom novom B&B Portlandu. Duplo već od 189 USD.

Brooklyn Inn : Mirna, jednostavna seoska gostionica i restoran u blizini Plavog brda. Duplo već od 175 USD.

Grupa Gills : Kvintesencijalni ljetnikovci na otoku Bailey. Vikendice od 200$.

Farma Smithereen : slana farma Down East s kolibama i kampiranjem. Kabine od 50$ po noćenju.

Verzija ove priče prvi put se pojavila u izdanju časopisa za travanj 2021 Putovanja + slobodno vrijeme ispod naslova Tečaj Maine.