Dobra djevojka, Rosie! To je dobra djevojka, uzvikuje moj domaćin, Gareth Renowden. Kum novozelandskih tartufa provodi me kroz svoju farmu, Vapnenačka brda , postavljen uz rub nazubljenog klanca iznad rijeke Waipara. Razgovara sa svojim sedmogodišnjim beagleom kojem je nadimak nadimak Stroj za tartufe . Unatoč senzornim smetnjama zrelog jesenskog popodneva, uspjela je ispuniti obećanje svog nadimka.
Renowden izvire tamo gdje se Rosieina njuška susreće sa zemljom, prašeći u stranu oskudni sloj gornjeg sloja zemlje otkrivajući lukovito, mračno crno blago. Utvrđuje ga, gotovo prezirno, prije nego što je skrbništvo prebacio na mene. Zajedno sa suprugom, trči i britanski emigrant Škareva kućica - dvosobni bungalov s pogledom na njihov vinograd i tartufe - koji se ponekad mogu iznajmiti, po posebnom dogovoru.
Ono što imate tamo je gomolj brumale , objašnjava sortu poznatiju kao zimski crni tartuf. Zapravo ima prilično izrazit nos. Ako zapravo ne znate što radite, možete to iskoristiti misleći da je to jedno od najboljih. Ali bili biste razočarani. Spreman sam riskirati. I tako Renowden pravilno spakira moju blagodat, zamotavši je prvo u papirnati ručnik, a zatim zatvorivši u plastični spremnik prije nego što me pošalje na put.
Otprilike četrdeset kilometara južno odavde unajmila sam automobil u zračnoj luci Christchurch. Moja je misija bila zaokružena, ako ne i jednostavna: a putovanje prelazeći lavovski udio novozelandskog Južnog otoka - 1.125 milja za sedam dana. Zbog labavih zakona u zemlji koji se tiču 'slobodnog kampiranja', mnogi se posjetitelji odluče unajmiti kamper i parkirati preko noći duž bilo kojeg raspoloživog javnog prostora. Ovo je potpuno legalno, osim ako to lokalni zakoni izričito ne umanjuju. To je izvrstan način za male grupe putnika - i parove - da istražuju uz proračun. Ali krenuo sam samostalno (usprkos svojoj novostečenoj gljivici) i tražio sam uzvišenije grgeče na koje bih mogao položiti glavu.
Kaikoura Zasluge: Getty Imagesnašao sam samo ta dva sata uz cestu u primorskom selu Kaikoura. Uključen između surfanja na Pacifiku i snijegom prekrivenih krševa, prijavljujem se u Loža Hapuku . Nasuprot rustikalnom predvorju i jedinstvenom prizemnom apartmanu, četiri samostalne sobe podignute su 32 metra u krošnje šume, stapajući luksuz odraslih s nostalgičnim šarmom kućice na drvetu iz djetinjstva. Iz udobnosti svoje pjenušave kupke promatram nebo prigušeno, prateći rubove Tapuae-o-Uenuku's Vrh od 9.500 stopa u neizrecivim nijansama ružičaste i ljubičaste.
Loža Hapuku Zasluga: ljubaznošću Hapuku Lodge & Tree Houses 
Loža Hapuku Zasluga: ljubaznošću Hapuku Lodge & Tree HousesSpuštajući se sa svoje utvrde, susrećem se s Fionom Read, suvlasnicom i izvršnom kuharicom Hapukua. Glasine o mom zloglasnom suputniku na putovanju prethodile su mi autocestom 1. Zamoljeni da potvrdim, otvorim poklopac plastičnog kartona i češnjački funk zaleprša u zrak. Sjaj u Fioninim očima sugerira da se plan već kovitla. Predam robu i za nekoliko minuta djelo je gotovo; tanke strugotine delikatesa pridružuju se peršinu i prženom, umućenom žumanjku na vrhu crostinija. Jelo me čeka ispred otvorene kuhinje, gdje sjedim za kuharskim stolom i pijuckam gipki pinot crni iz vinske regije Srednjeg Otaga na Južnom otoku. Kako si? pita ona, vjerojatno retorički.
Ja sam kutija pahuljastih pataka, odgovaram, pokušavajući saviti lokalni žargon.
Sljedeće jutro započinje jednim od boljih doručaka svježe pečenih peciva kojih se mogu sjetiti. Nerado odlazim, ali danas sam zauzet. Počinje s tri sata sat za kitove uz obalu Kaikoura. Zvjerinjak morskih sisavaca pojavljuje se kameo - orke, kitovi sjemenki, mahune lepršavih dupina, čak je i neuhvatljivi plavi kit izišao igrati, mašući svojom moćnom pahuljicom uokvirenom dalekom pozadinom Južnih Alpa. U bilo kojoj drugoj zemlji ovo bi moglo biti jedan dan u životu. Na Novom Zelandu još nije bilo ni vrijeme ručka.
Sat i pol vožnje autocestom, prijavljujem se u Vina Tohu , zaranjajući nožne prste u poznatu vinsku regiju Marlborough u zemlji. Impresivan moderni objekt postoji kao prva svjetska vinarija u vlasništvu Māorija. U kušaonici me čeka vinar Lloyd Howes, zajedno s voditeljem prodaje Danom Taylorom. Zajedno se okupljamo u Land Cruiser i vozimo uz nemoguće vjetrovitu brijeg, stižući do parcele vinogorja žutolisnih, naseljenih ovcama s slobodnog uzgoja. To je dobra vidikovca s koje možete promatrati kako se klima, tlo i topografija približavaju oblikujući zaštitni znak grožđa sauvignon blanc područja.
Kaikoura Zasluge: Getty Images
Loža Hapuku Zasluga: ljubaznošću Hapuku Lodge & Tree Houses 
Loža Hapuku Zasluga: ljubaznošću Hapuku Lodge & Tree Houses