Ukrcao sam se na vlak za izlazak sunca za provinciju Gangwon nešto prije ponoći, zamišljajući da će biti pun usamljenih ljudi koji traže utjehu planina i nepreglednog plavog mora. Iako je Gangwon udaljen samo nekoliko sati istočno od Seula, to je drugi svijet. Sadrži Nacionalni park Seoraksan, omiljen zbog dramatičnih vrhova, dubokih dolina i neusporedivog jesenskog lišća. No, donedavno je Gangwon bio jedna od najizdajničkih regija Južne Koreje. Pune su priče o poljoprivrednicima koje tigrovi proždiru. U 19. stoljeću bilo je poznato da su banditi odvodili putnike u zarobljeništvo. Još 1980-ih, autobusi su spustili litice na večernje vijesti.

VIDEO: Južnokorejska provincija Gangwon u jesen

Danas su ceste znatno poboljšane, a područje je postalo pristupačnije. Posjeti su se povećali nakon 2004. godine, kada je južnokorejski radni tjedan pravno promijenjen sa šest dana na pet, omogućujući stanovnicima gradova da traže prirodu s istim žarom koji posvećuju kulturi poduzeća. Mnogi Južnokorejci vide divlja mjesta poput Seoraksana kao lijek za izgaranje i protuotrov za modernizaciju koja je zemlju transformirala u posljednjih pet desetljeća. U Seulu čak postoji trend kafića s temom kampiranja, zajedno sa šatorima i stolovima za piknik, koji simuliraju otvoreni prostor za one koji ne mogu napustiti grad. Korejci se posvećuju prirodi jednako intenzivno kao i svim ostalim aspektima života - jedu, piju, rade i vole. Talijani s Istoka, neki ih zovu.

Vlak izlaska sunca sigurno je južnokorejski izum: napušta Seul u mračnoj noći i stiže u obalni grad Gangneung na vrijeme da putnici sjednu na dugoj, zlatnoj plaži zvanoj Jeongdongjin i gledaju kako zora osvjetljava Istočno more. Čuo sam o tome od rođaka, koji je vozom išao kao melankoličan student, zabrinut zbog polaganja prijemnih ispita na fakultet. Nakon intenzivnog razdoblja rada, i ja sam bila melankolična, i poput mnogih Južnokorejaca, okrenula sam se otvorenom prostoru za duhovnom hranom.

Iznenadio sam se kad sam pronašao svoj automobil prepun veselih parova, majki i kćeri te skupina planinara odjevenih kao da su spremni za Mount Everest. Činilo se da ih malo zanima spavanje. Tinejdžeri su šaptali gledajući filmove na mobitelu. U staromodnom vagon-blagovaonici stariji par pio je sodu. Kupio sam grickalice prženih čipsa od tofua i peciva od oraha i crvenog graha i slušao tiho zujanje iz minijaturne karaoke sobe. Kad su se vrata otvorila, pet tinejdžera se izlilo iz prostora namijenjenog dvoje.

Povezano: Jedina karta koja vam treba za planiranje savršenog jesenjeg lišća Lijevo: Stijena Ulsanbawi jedno je od najpopularnijih odredišta u Nacionalnom parku Seoraksan. Pravo: U parku se nalazi i hram Sinheungsa, jedno od najvažnijih budističkih mjesta u Južnoj Koreji. Frédéric Lagrange

Kad smo stigli do Jeongdongjina, slani morski zrak ispunio mi je pluća. Pratio sam plimni val studenata, uključujući onu s gradom nogometaša koji se zamotao u ružičastu deku Hello Kitty. Ti veterani noćnih vlakova došli su pripremljeni pozdraviti sunce, naoružani grickalicama, mutnim pokrivačima i plastičnim prostirkama. Djeca su pokrenula vatromet koji je presjekao maglu, a zatim su se zaustavila gledajući kako se more pretvara iz zelenog u plavo u koralje sve dok kamenje i litice nisu počeli gubiti svoje tajanstvene oblike sirena i čudovišta. Iznenada mi se pojavio vojnik, podsjetivši me da nisam bio samo na jednom od najljepših mjesta u Južnoj Koreji, već i samo kratkom vožnjom brodom od Sjeverne Koreje. Podbočio je nogu o stijenu i zagledao se u izlazak sunca koji je sada bio pobuna naranče i rumene boje. U daljini je još desetaka vojnika marširalo u magli.

Kasnije sam se našao iza kamiona mladića u uniformi, mnogi vjerojatno studenti koji ispunjavaju svoje uvjete usluge. Pitao sam gospodina Choia, mog vozača, o vojnoj prisutnosti u tom području.

Vojnici? on je odgovorio. Sve što imamo su vojnici! Ovdje dolaze većinom ujutro u sklopu svoje stražarske službe.

Usred nestvarne ljepote, počeo sam primjećivati ​​maskirne stražarske položaje, dokaze o zemlji podijeljenoj povijesti više od 60 godina. Južna Koreja je najpoznatija po svojoj informacijskoj tehnologiji i pop kulturi, ali obala provincije Gangwon podsjetnik je na kompliciranu prošlost zemlje.

S oko 200 000 stanovnika, Gangneung je najveći obalni grad u provinciji Gangwon i kulturno središte. Smješteno među niskim planinama, jezerima i obalom, podsjeća na stariju, sporiju Koreju. No, za razliku od većine provincijskih gradova, on raste, mameći izbjeglice iz Seula svojom prirodnom ljepotom i humanijim tempom života. Mnogo je tradicionalnih zgrada, uključujući slikovitu konfucijansku akademiju i stari kompleks gradske vijećnice koji je pretvoren u knjižnicu.

U samom srcu Gangneunga nalazi se Seongyojang, rezidencija izgrađena za plemićku obitelj Naebeon Lee u 18. stoljeću. U mirnom okruženju nalazi se rascvjetani lotosov bazen s drvenim paviljonom u koji su aristokrati nekad dolazili pisati poeziju, piti i razmišljati. Zgrada je velika hanok , tradicionalni korejski stan. Svojim krivudavim pločicama, popločanim krovovima, ove zgrade od drva i gline raspoređene oko središnjeg dvorišta dizajnirane su da stapaju unutarnje i vanjske prostore. Svaka od pomičnih vrata od dudine kore uokvirivala je brdo vatreno jesenskim bojama.

Prišao sam skromnijoj strukturi u blizini u kojoj dio godine živi 10. generacija potomka obitelji Lee. Bilo je zabranjeno za posjetitelje, ali s ograđenog ulaza ugledao sam dvorište s desecima zemljanih staklenki zvanih onggi koji pohranjuju umake i kimchi. Rublje je visjelo s konopa za odjeću, a tereni su bili tihi.

Unatoč svim svojim tradicionalnim običajima, Gangneung se ipak kreće u budućnost. Nove su se zgrade uzdigle uz njen obzor u pripremi za ledene događaje na Zimskim olimpijskim igrama 2018., koji će se održati u obližnjem Pyeongchangu. Jedan je hotel Seamarq Richarda Meiera, moderno zdanje sjajno bijele boje poput kuće na grčkom otoku. Sobe piju na svjetlu, zraku i azurno vode. Zgrada tako usko grli Istočno more da sam se iz svog kreveta osjećala kao da plutam u njega. Lijevo: Hotel Seamarq, u mjestu Gangneung, na Istočnom moru. Pravo: Predvorje hotela. Frédéric Lagrange

Isprva se Seamarq doimao upadljivo moderno, ali u njegovim čistim, elegantnim linijama i nedostatku tuđeg ukrasa vidio sam odnos s hanok arhitektura. To je postalo još očiglednije kad sam prošetao okolicom i otkrio depandansu nazvanu Hoanjae suite, veličanstveni moderni hanok Doojin Hwang Architects. Kasnije sam u podrumu hotela pronašao ostatke tvrđave iz dinastije Silla, koja je vladala Korejom u prvom tisućljeću. Otkriveni su tijekom gradnje hotela.

Selo Chodang Sundubu, grozd tofu restorana na pet minuta vožnje od Seamarka, uporište je jedne od najosebujnijih delicija provincije Gangwon. Prije mnogo godina, jer sol ovdje nije bila lako dostupna, kuhari su tofu začinili bunarskom i morskom vodom, dajući mu bogat, ali suptilan okus. Restorani poput Chodang Halmeoni Sundubu (što u prijevodu znači tofu paprikaš Granny Chodang) i dalje pripremaju svoja izdašna, skromna sundubu na isti način. Budući da je riječ o Južnoj Koreji, gdje nijedan obrok nije potpun bez alkohola, jelo dolazi s domaćim fermentiranim pićem od kukuruza.

'Kao i mnogi Južnokorejci, i ja sam se okrenuo prirodi radi duhovne prehrane.'

Bio sam nestrpljiv krenuti u planine i gledati korejsku jesen na vrhuncu. Ali ne može se posjetiti provinciju Gangwon, a da se ne proba morska hrana. Na ribarnici Jumunjin, najvećoj na istočnoj obali Južne Koreje, probao sam zdjelu svježe riže sashimi i palačinke od krumpira. Nekoliko mještana preporučilo je Unpa, primorski restoran u blizini Seamarka, gdje su najosnovniji obrok činili juha od svježih algi, rak, skuša, đon, iverka i cijela mješovita sashimi. Svaki put kad sam pomislio da je gozba zaključena, stiglo je još jedno jelo, kao u povorci počasnih gostiju. Obrok je sugerirao kulturu, koja je, za razliku od one koju sam poznavao u Seulu, bila dana vijugavim razgovorima i ležernom promišljanju. Osjećao sam da sam među ljudima koji više vole iskusiti život nego se utrkivati ​​kroz njega.

Posljednjeg dana na obali prišao sam kraju pristaništa i vidio kako se cijela obala širi preda mnom poput sna. Maštao sam o tome da napustim posao i preselim se u kuću uz Istočno more u kojoj bih mogao živjeti laganim tempom mještana. No, najpoznatiji nacionalni park Južne Koreje dao je znak, sat vremena sjevernije.

Sredinom poslijepodneva stigao sam do ulaza u Seoraksan i uputio se prema stazi Biryong Falls uz podnožje planine Seorak, po kojoj je park i dobio ime. Kratko pješačenje koje prolazi pored slapova, bio je jednostavan, ali spektakularan uvod u park. Bila je šuma bambusa, potok i planine okrunjene drvećem koje je puklo u jesensku dugu grimizne, bordo, ljubičaste i šafrana. Planinari su sagradili stotine sićušnih pagoda od stijena, koje se nekako čudesno odupru vjetru i kiši. Među onima koji odaju počast zasigurno postoje budisti, ali mnogi posjetitelji podižu pagode samo kako bi počastili planine, kao da su živi duhovi.

Jedini spektakl koji se natjecao s prirodnim ljepotama bila je odjeća posjetitelja. Bilo je lako razumjeti zašto je napisano toliko članaka o južnokorejskoj planinarskoj modi. Jedna je žena prošla pored mene u prevelikom magenta plavom šeširu za plažu, druga u treset hlačama od Paisleyja. Mačo izgledao je s širokim ramenima i velikim trbuhom, a na sebi je imao najslađe, najprimamljivije senf-žute hlače prošarane bijelim oblacima, više pidžame nego planinarske odjeće. Da se netko od njih izgubio na planini, pretpostavljam da bi ih spasilački helikopter lako uočio.

Rano sljedećeg dana krenuo sam stazom Biseondae, koja se blago spušta prema strmim stubištima koje gledaju na nazubljene vrhove i mostove koji nesigurno vise nad klisurama. Nedaleko od glave staze zatekao sam djevojku kako sjedi prekriženih nogu na kamenu i razgovara na mobitel. Ovo je ipak bila Koreja. Moj omiljeni planinar bila je žena koja je prišla vjeverici i nježno je upitala: Jeste li danas skupili mnogo žira? Svi su bili nježniji, ljubazniji, u Seoraksanu dati , ili energije. Šest je različitih vrhova u stijenskoj formaciji Ulsanbawi. Borovi se drže za svoja prozirna lica. Frédéric Lagrange

U blizini zbirke velikih gromada nazvanih Biseondae Rocks, restoran poslužuje nekoliko obilnih jela tipičnih za ovu regiju: palačinke od morskih plodova i krumpira, salatu od začinjenog žira i želea, miješano povrće od planinskog korijena i rižu, korijen zvona na žaru, sladoled od crvenih zrna . Rano svakog jutra u mraku, kako sam saznao, zaposlenici pješače na planinu Seorak s opskrbom upakiranom u staromodne pakete s drvenim okvirima, slično onima koji su se koristili prije stotine godina. Sjedio sam na terasi, uživajući u pogledu na kaskadni vodopad i prozirne granitne litice. Preko puta mene dvije su žene natočile iz velike boce tradicionalnog alkohola od slatke riže tzv dongdongju .

Alkohol je sastavni dio korejske planinarske kulture. Razboriti čekaju do kraja prije upijanja, izbjegavajući neugodan silazak. Ali mnogi nisu toliko razumni. Do podneva sam već vidio kako se jedan planinar izvalio na stijenu, zatvorenih očiju, a lice u ružičastoj magnoliji. Drugi je nosio dvije zelene boce makgeolli , nerafinirano rižino vino, ugurano u vanjske džepove ruksaka.

'Mnogi Južnokorejci vide divlja mjesta poput Seoraksana kao lijek za izgaranje i protuotrov za modernizaciju koja je zemlju transformirala u posljednjih pet desetljeća.'

U Seoraksanu, kao i većina Južne Koreje 21 Nacionalni parkovi , prodavači postavljeni ispred ulaza nude gozbe umornim planinarima. Pronašao sam začinjene rezance od heljde, svinjetinu s roštilja umotanu u svježe morske alge, palačinke od krumpira, korejski roštilj od govedine, divovske pite od čokoladne kreme. Jeo sam dok se nisam napuhnuo, ali svejedno sam našao mjesta za uvezenu kavu.

Heung Sub Lim, vlasnik kafića čije ime prelazi u Hanok koji prži kavu, personificira trend preseljavanja urbanih izbjeglica u to područje. Napustio je korporativni život u Seulu i predao se trajnoj privlačnosti Seoraksana, dovodeći jamajčansku Plavu planinu i etiopsku moku Harrar u područje koje je ranije poznavalo samo plastične pakete smrznute kave. Čak i glavni redovnik obližnjeg hrama Sinheungsa pada svaki dan. Stoljetni kineski znakovi uklesani u prozirno lice Ulsanbawija. Frédéric Lagrange

Kad sam posjetio, zatekao sam glatko odjevene zaposlenike Lima, koji su izgledali više kao da pripadaju seulskom hipsterskom naselju Hongdae, nego na vrhu planine, poslužujući planinare na palubi s pogledom na potok. Razgovarao sam s jednim baristom, odjevenom u crno, koji je nosio srebrnu naušnicu s obručem i slamnati šešir. Nisam sanjao, rekao mi je, dok nisam upoznao kavu.

U blizini sam pronašao Seoldawon, čajanu koju su vodili budisti. U skladu s budističkom tradicijom pružanja predaha putnicima, čaj je besplatan. Lutajući njenim temeljima upoznao sam kovrdžavu ženu čiji je naglasak nagovještavao da je iz Seula. Odbila mi je dati svoje ime, identificirajući se samo kao redovnička pomoćnica, kao da je u njenom novom životu sve što je najvažnije. Nije znala ništa o meni, ali primila me je za svoju i posjela u a hanok iza kafića. Ponekad se i ja osjećam prazno, rekla je. Planine imaju dobru energiju. Mjesta na kojima trebamo biti, ljudi koje moramo upoznati, ići ćemo i upoznati se. To nazivamo sudbinom.

Park obiluje stazama koje tjednima mogu zaokupiti i najmarljivijeg posjetitelja. Kratka staza vodi do špilje Geumganggul, gdje sam slučajno naišao na budističkog redovnika koji se molio za mene. Strmi, četverosatni uspon do vrhunca stijene Ulsanbawi s panoramskim pogledima na planine. Višednevna pješačenja prelaze cijeli Seoraksan. U parku se nalaze i glavna budistička nalazišta, najznačajniji ukrašeni hram Sinheungsa, sagrađen u sedmom stoljeću, a potom uništavan i obnavljan mnogo puta. Stajao sam više puta kako bih zagledao zapanjujuće zidne slike. Lijevo: Sinheungsa je glavni hram 1.200 godina starog reda Jogye iz korejskog budizma. Pravo: 48 stopa visoki Veliki ujedinjeni Buda, u blizini hrama Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Nakon nekoliko dana vrhunskih pogleda, mislio sam da sam vidio sve vrhunce. Tada sam unajmio vodiča po imenu gospodin Byeon, koji me odvezao do zapadnog ulaza da posjetim Naeseorak, najunutarnji dio parka. Dvadesetominutna vožnja shuttleom odvela me je duboko u dolinu u podnožju hrama Baekdamsa. Zvuk drvenog gonga odjeknuo je ranojutarnjom maglom. Tamjan se pušio oko glavnog oltara pokraj drvene skulpture Bude postavljene 1748. Red redovnika novaka u slamnatim šeširima širokog oboda bez riječi je ušao u zgradu, sklopljenih ruku, kako bi započeo dan. Išarane planine koje okružuju hram izgledale su kao da ih je Monet slikao.

U devet ujutro jedini ljudi koje sam sreo na stazi bili su oni koji su došli sami meditirati, razmišljati, šetati i još malo prošetati. Redovnik u sivoj odjeći s ruksakom prošao je kraj mene, mračnog lica. Lagano smo se naklonili, ali nismo razmijenili riječi.

Kako se magla dizala, upoznao sam još planinara. Jedan mi je ukazao na drvo i rekao: To je vrlo staro drvo, stablo staro osam stotina godina, kao da predstavlja uvod. Ovo je zemlja s živahnim tržištem knjiga koje dokumentiraju poznata stabla poluotoka, od kojih svako ima legendu, povijest i doba. Ljudi govore o drveću i kamenju kao da su živa bića. Promatrajući Južnokorejci su budisti, protestanti ili katolici, ali odjek taoističke tradicije ostaje u njihovom jeziku i psihi. Industrija je možda opustošila zemlju u potrazi za južnokorejskim ekonomskim čudom, ali ljudi i dalje štuju zemlju i poštuju planine kao mjesto povlačenja. Lijevo: Svježa hobotnica na ribarnici Sokcho. Pravo: Stijene Biseondae, u Nacionalnom parku Seoraksan. Frédéric Lagrange

Ipak provincija Gangwon nije samo bijeg. To je način života. Dok me gospodin Byeon vozio natrag u moj hotel, objasnio je potez mjesta: Išao sam nekoliko godina u Seul, a onda se odmah vratio. Mislim, imate planine i ocean petnaest minuta od svojih vrata. Ljeti pijem i jedem svježe sashimi uz rijeku. Ovdje se čak i siromah osjeća bogatim.

Lokalni način da završite dugi vikend pješačenja je posjet kupalištu, pa mnogi izleti u Seoraksan zaključuju u Seorak Waterpia, 10 minuta od ulaza u park u gradu Sokcho. Uputio sam se prema višerazinskim vanjskim bazenima. Danju ovo može biti bučno mjesto, ali u sumrak je bilo gotovo prazno. Nekolicina posjetitelja bila je odjevena skromno, u kratke hlače, kape i pokrivala s dugim rukavima. Prelazili su iz jednog bazena u drugi, isprobavajući sve vrste kupki: zeleni čaj, jasmin, limun, kamen od ječma i pedikuru za liječnikove ribe, sa sitnom garra rufom koja vam gricka mrtvu kožu s nogu.

U parnoj sauni smještenoj u krajoliku kamenjara i borova, sreo sam mladu ženu i njezinu majku kako pijuckaju kavu iz papirnatih šalica. Kći mi je rekla da je njezin otac nedavno preminuo i da su obilazili to područje kako bi se oporavili. Kad su se ponovno uključili u razgovor, imao sam vlastiti trenutak u kišnom kupalištu koje je bilo veće od mnogih bazena. Dok sam uzimao osvijetljeno lišće i vodopad, mjeseci stresa i žurbe osjećali su se udaljeno, poput iskustva koje se dogodilo nekome drugome. Možda je nemoguće potpuno se izliječiti u nekoliko kratkih dana, ali osjećao sam se ugrijano i samo malo nade.

Pojedinosti: Što učiniti u Gangwonu, Južna Koreja

Dolazak tamo

Provincija Gangwon, dom Nacionalni park Seoraksan , dostupan je autobusom i vlakom iz Seula. Autobusi za Gangneung i Sokcho polaze s autobusnog kolodvora Dong Seoul i autobusnog kolodvora Seoul Express. Vlakovi polaze sa stanice Cheongnyangni u Seulu. Vlakovi izlaska sunca za Gangneung polaze prije ponoći i dolaze prije zore.

Hoteli

Odmaralište Hanwha Seorak: Ova postaja uglednog lokalnog lanca hotela dobra je za obitelji 10 minuta vožnje od nacionalnog parka Seoraksan. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; apartmani od 97 dolara.

Hotel Kensington Stars: Britanska tema može se činiti pomalo kičastom, ali imanje, samo pet minuta hoda od Nacionalnog parka Seoraksan, čisto je i ugodno. Sokcho; kensington.co.kr ; parovi od 124 dolara.

Hotel Seamarq: Mnoge elegantne sobe ovog novog vrhunskog hotela imaju nezaboravan pogled na Istočno more. Gangneung; seamarqhotel.com ; parovi od 394 dolara.

Restorani i kafići

Chodang Halmeoni Sundubu: Divan restoran u selu Chodang Sundubu koji čini izvrsni sundubu, varivo od mekog tofua začinjeno slanom vodom iz Istočnog mora. Gangneung; 82-33-652-2058; predjela 6–9 USD.

Riblja tržnica Jumunjin: Zgrabite sashimi na ovoj 80-godišnjoj tržnici između Gangneunga i Sokchoa koja prodaje svježe lignje, skušu, milodak, štuku i rakove. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Jedini kafić u Nacionalnom parku Seoraksan koji poslužuje kavu od svježe prženih zrna.

Seoldawon: Vođeni budističkim dobrovoljcima, ova čajana nudi besplatna pića i mjesto za odmor umornih planinara u Nacionalnom parku Seoraksan.

Unpa: Popularni morski restoran poznat po širokoj paleti kuhanih i sirovih jela. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi setovi od 45 dolara.

Aktivnosti

Seongyojang: Nekada dom plemićke obitelji, ovaj stoljetni kompleks jedan je od najboljih primjera tradicije hanok arhitektura. knsgj.net .

Nacionalni park Seoraksan: Službena stranica parka na engleskom jeziku navodi staze, itinerere, sadržaje i mjesta, uključujući hramove Baekdamsa i Sinheungsa. engleski.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Vodeni park s raznim ugodnim otvorenim izvorima vrućih izvora, kao i brojnim atrakcijama za zabavu djece. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; dan prolazi od 44 dolara.