Prije nešto više od dvije godine preselio sam se u Mexico City manje-više neviđen, polazeći dobronamjerno da ovaj urbani div može pronaći prostor za još jedno tijelo među 21 milijun ljudi koji su već nazvali dom metroa. Došao sam, kao i mnogi stranci prije mene, s maglovitim idejama o živahnim prizorima hrane i umjetnosti; njegov iskrivljeni glamur i cool bez napora; njegov bogati kolonijalni i moderni arhitektonski krajolik. Očekivao sam da ću pronaći trenutke energičnog kaosa i ponekad zagušljivog smoga. Ali podmladili su me milostivi parkovi i uzvišeno vrijeme, oštra jesenska jutra i proljetna popodneva, grčevi kiše i tuče i grmljavine koji su ustupili mjesto, na vrijeme, zalascima nevena koji su cvjetali preko horizonta. Čini se da je Mexico City u stanju okrenuti različito lice prema svakom svom stanovniku.
To je zato što je u posljednjih pet stoljeća Mexico City postao gospodar transformacije. Raširen preko seizmičke visoravni, najveći grad Sjeverne Amerike preživio je kolonijalno osvajanje, dugogodišnje poplave, krvavi rat za neovisnost, krvaviju revoluciju i 1985. godine katastrofalni potres u kojem je poginulo više od 9000, a desetkovan veći dio povijesne središnje četvrti Cuauhtémoc. Trideset i dvije godine kasnije, 2017. godine, novi potres potresao je grad do temelja, srušivši preko 40 zgrada i oštetivši mnoge druge. Nekoliko tjedana i grad se vratio od toga. Kao što su stanovnici poznati, Chilangos se i dalje bavi lošim upravljanjem, lošom infrastrukturom i fluktuirajućim razinama sigurnosti. S obzirom na izbor, mnogi bi se čim prije vratili u sela koja su ostavili generaciju ili tri prije toga. Ali mnogi drugi - uključujući i mene - ne bi živjeli nigdje drugdje.
Niti jedno putovanje nije dovoljno za otključavanje mnogih gradskih čuda. Za prvog posjetitelja, držanje lisnatih četvrti u i oko Delegación Cuauhtémoc nudi idealan uvod: prohodan, upravljiv mikrokozmos divlje, sofisticirane cjeline grada. Od raskošne veličine Centro Histórico do diskretnih galerija Santa María la Ribera i glamuroznih kafića Condesa, ovo je osam okruga koje bi svaki posjetitelj trebao upoznati.
Jednog nedjeljnog jutra kasno sam krenuo od svog doma na drugoj strani Zócala, spektakularne središnje plaze Mexico Cityja, do Mercada San Juan. Nije to bila osobito duga šetnja, ali, kao i većina ruta kroz Centro Histórico, obuhvaćala je mnogo prošlosti, mnoštvo poklona i mnoge moguće budućnosti. Ovdje ćete pronaći raskošne kolonijalne palače, iskrivljene barokne crkve, freske Diega Rivere u Palacio Nacional i sjedištu Tajništva javnog obrazovanja i veličanstvene ruševine gradonačelnika Templo, osi vjerskog i političkog svemira Aztečkog carstva.
Ušavši na otvorena vrata Mercado San Juana, prošao sam pored prodavača koji su prodavali rambutane i mango, plastične kutije s mikrozelenima i divovske školjke iz Baje. Ali nisam došao ovdje kupovati (zbog toga idem u Mercado la Merced, veće, luđe i ljepše veletržnice s moje strane Centra). Umjesto toga, došao sam jesti u Don Vergas , štand na tržnici s osam sjedala koji je u posljednjih godinu dana prodavao neke od najboljih morskih plodova u Mexico Cityju.
Šef kuhinje Luis Valle, koji potječe iz sjeverozapadne obalne države Sinaloa, otvorio je trgovinu samo sat vremena ranije, ali već je prolazni red ispunio prolaz pjevajući uz glazbu bande koja je svirala preko zvučnika nesigurno smještenog iznad malene kuhinje. Koliko rakova tostada? Valle je viknuo preko glazbe. Pucale ruke: 15 naredbi.
Kliznuo sam iza šanka kako bih pomogao iscijediti nekoliko limeta i družiti se s Valleom, koji čini sjajno društvo, bez obzira koliko je zauzet. Pitao sam za koliko bi ljudi danas kuhao. Oko 400, rekao je. Pitao sam kako se snašao. Ja ne! nasmijao se, a zatim se okrenuo natrag prema gomili vičući: Koliko kapica?
Čak i prije deset godina teško biste mogli pronaći takvo uzbuđenje koje okružuje restoran u ovom dijelu grada. No, u posljednjih godinu dana ili tako nekako, pop-up zabave počele su se pojavljivati na krovovima, u podrumima i u zapuštenim kantinama poput bizarnih i lijepih Posao , ukrašena prašnjavim kutijama sjena kostima nosača. Izuzetne umjetničke galerije pojavile su se u bivšim poslovnim zgradama. Bospor , i dalje najbolje mjesto u gradu za mezcal gotovo 10 godina nakon što je otvoren, privlači gužvu vikendom, dok bezimeni restoran u susjedstvu služi besprijekornu oaksačku hranu trepereći svjetlošću svijeća.
No, unatoč činjenici da nova, mlađa generacija sada gravitira Centru, to je i dalje mjesto koje pripada svima. Aktivisti organiziraju redovite prosvjede u Zócalu. Stanovnici iz cijelog grada dolaze kupovati u prodavaonice u kojima prodaju sve, od začina do rasvjetnih tijela i divovskih ručno izrađenih svijeća ukrašenih čipkastim voštanim cvijećem. Vladini radnici svrate u stoljetne kantine na popodnevno pivo (pokušajte Opera za pozlaćenu raskoš starog svijeta, ili Španjolska soba za najbolji gradski popis tekile). Čak i pretjerano skupi Mercado San Juan, gdje Luis Valle slaže svoje morske plodove, ima bučan vikend. Nigdje u ovom neizmjernom, raslojenom gradu nema ni demokratije ni ljepšeg.
Prizori iz četvrti CENTRO u Mexico Cityju S lijeva: Ceviche s pokrovače u Don Vergasu, u Mercado San Juan; zgrada u Centro Histórico, gdje mladi kuhari i galeristi donose novu energiju u najstarije susjedstvo Mexico Cityja. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock