Možda još ne želite ići u Myanmar.

Možda biste željeli pričekati dok zemlja, koja je prije bila Burma, ne postane punopravna demokracija, koju možda vodi Daw Aung San Suu Kyi, dobitnica Nobelove nagrade za mir i ikone pravedne hrabrosti. Možda ćete htjeti pričekati dok se muslimanski problem ne riješi i dok se ne riješi oružani sukob s manjinskim etničkim skupinama. Možda ćete izdržati za utopijom, kao što čini mnogo građana Mijanmara. Mogli biste mirno sjediti dok politički zatvorenici ne dobiju odštetu, cenzura je uistinu prošlost i dok se nekada hunta nije otpisala. Možda biste željeli pričekati dok ne postane ono što sada postaje.

No, možda bi vam bilo dobro savjetovati da odmah krenete. Krenite prije nego što se mjesto internacionalizira i izgubi izgled stare Azije koja je sačuvana njenom grubo nametnutom samoizolacijom. Idite prije nego što nereligioznost oduzme Mjanmaru njegovu mističnu budističku čistoću. Prije nego što se ljudi u zabačenim selima naviknu na turiste i izgube znatiželju prema vama, prije nego što se ljudi prebace na globalne načine odijevanja i razmišljanja. Krenite prije nego što poprave Engleze na jelovnicima i natpisima. Krenite prije nego što mjesto postane bogato i ružno, jer ako se može generalizirati iz tamošnjih malih džepova prosperiteta, ekonomska čuda neće stvoriti privlačan prizor. Krenite prije nego što odu svi ostali.

Očekivao sam vrijeme nade u Mjanmaru. U nekoliko godina prije mog posjeta, politički zatvorenici su pušteni, ublažena cenzura medija, održani su parlamentarni izbori i ukinute međunarodne sankcije. Strana ulaganja počinjala su osnaživati ​​gospodarstvo. Suu Kyi, oslobođena otprilike dva desetljeća kućnog pritvora 2010. godine, bila je uključena u kampanju usmjerenu na predsjedništvo. Činilo se da se zemlja bave i bogatstvom i demokracijom. Ali ono što sam otkrio bila je izuzetno oprezna neutralnost. Bujnost tranzicije ublažila je budistička filozofija ljudi koji su vidjeli kako se ugasilo previše zraka nade. Stanovništvo je možda bilo optimistično uoči neovisnosti 1948. godine; ponovno su bili optimistični 1988., kada su studentski ustanci obećali novu pravdu; čak su imali i tračak optimizma tijekom revolucije šafrana 2007. godine, kada su se tisuće redovnika digli protiv vlade samo da bi bili brutalno slomljeni. Do 2014. eliminirali su takvu plovnost iz svog repertoara stavova i samo su čekali što će se sljedeće dogoditi.

Zbog toga to nije bilo nepoželjno mjesto za posjet - zapravo, upravo suprotno. Osim što je zemlja spektakularnih krajolika i građevina, Mijanmar se može pohvaliti i žestokim, ponosnim i ljubaznim stanovništvom koje će se potruditi gotovo bilo kako da se osjećate dobrodošlo. Sammy Samuels, burmanski Židov koji je vlasnik turističke agencije zvane Myanmar Shalom, rekao je da su ljudi imali apsurdno velika očekivanja da će se reformom slivati ​​strana ulaganja, graditi nove zračne luke i svi postati bogati. Mnogi su bili razočarani kad su shvatili koliko je usporen razvoj; Burmanci internet nazivaju internacijem - sada na što je burmanska riječ za sporo - a prodor Interneta je samo oko 1 posto. No ipak je bilo nepobitnih promjena. Prije dvije, tri godine, svaki put kad se vratim iz Sjedinjenih Država, toliko se bojim na aerodromu iako nemam ništa na sebi, rekao je Sammy. Službenik za imigraciju počinje pitati: ‘Što ste tamo radili?’ Oni su počeli govoriti: ‘Dobrodošli natrag.’ To je sretnije mjesto.

Autor i predsjednički savjetnik Thant Myint-U, predsjednik Yangon Heritage Trust-a, rekao je: 'Za donjih pedeset posto prihoda, svakodnevni život uopće nije puno bolji.' Ali zemlja se temeljila na strahu, a sada je strah izbačen iz jednadžbe, a ljudi otkrivaju kako raspravljati ili raspravljati o vlastitim sudbinama.

Zlatne stupice (ili pagode: pojmovi su ovdje zamjenjivi) svjetlucaju na suncu kamo god krenuli u Mijanmaru. U sjeni ovih kula seljaci rade u teškim uvjetima. Jedan me mještanin odvažno primijetio da je zemlja bogata, ali da su ljudi siromašni. Čini se da je mnogima život protekao uglavnom nepromijenjen u posljednjih 2500 godina: seljaci, volovska kola, iste vrste hrane i odjeće. Iste one blistave pagode, prekrivene zlatom u bogatijim gradovima, a samo oslikane u siromašnim. Nikad se ništa ne dogodi kad bi trebalo; nevjerojatno je da sunce zalazi po rasporedu. Moje putovanje među tim proturječjima i neučinkovitostima bio je besprijekorno kuriran od strane GeoEx-a i protekao je zapanjujuće glatko. Za vodiča su mi odredili šarmantnu Aung Kyaw Myint s kojom smo moji prijatelji i ja vrijeme provodili učeći povijest, zemljopis, kulinarstvo i tečnost u kulturi.

Putovanje smo započeli u Yangonu (nekada Rangoonu), srcu zemlje. Njegova pagoda Shwedagon jedno je od najsvetijih mjesta u zemlji, a ljudi joj dolaze iz blizine i iz daleka da bi je klanjali. Središnja stupa prekrivena je zlatom - ne zlatnim listićima, već debelim pločama od čvrstog zlata - a u blizini vrha nalaze se posude pune dragulja. Burmanci tvrde da pagoda vrijedi više od Engleske banke. Neskladan usred grada koji se modernizira, osjeća se izuzetno i transcendentno, svojevrsna bazilika sv. Petra iz budizma Theravada. U burmanskim pagodama dužni ste izuti cipele u znak poštovanja. Kad je predsjednik Obama posjetio 2012. godine, tajna je služba prosvjedovala da njezini agenti ne mogu biti bosi, ali na njegovo inzistiranje prekršili su prethodno nedvosmisleno pravilo i uklonili obuću, a predsjednik mu je odao počast.

Kuhinja Mjanmara uglavnom je nepoznata izvan zemlje. Nacionalno jelo, lahpet , salata je od fermentiranih listova čaja pomiješanih s čilijem, sezamovim uljem, prženim češnjakom, sušenim škampima, kikirikijem i đumbirom. U Yangonu smo jeli u lokalnom omiljenom Feel-u, koji služi izvrsne rezance; u Monsoonu, šik miljeniku međunarodne publike, koji nudi ukusnu burmansku i panazijsku hranu; i u Padonmi, što je sjajna, tradicionalna operacija u blizini hotela Belmond Governor’s Residence. Povijesno kolonijalno središte grada, koje grupa Thant Myint-U pokušava sačuvati, ima veličanstveni zamah Raja.

Nakon nekoliko dana u Yangonu, uputili smo se prema sjeverozapadu do države Rakhine, središta antimuslimanskih predrasuda u Mjanmaru i žarišta nekih od najvećih znamenitosti zemlje. Odletjeli smo u Sittwe, glavni grad države, depresivno mjesto s izuzetno šarenom ribarnicom.

Rano sljedećeg jutra sjeli smo na brod za petosatnu vožnju do Mrauk-U, carske prijestolnice od 15. do 18. stoljeća. Ako stignete do Mjanmara, uzmite što više čamaca. Život se u zemlji odvija na rijekama, a ona omogućuju glatka putovanja nego loše asfaltirane ceste. Svakodnevne scene pojavljuju se slikovito kao na žanrovskim slikama, vjetrić je divan, a uvijek je pred nama još jedna pagoda. Ako odsjedate u odmaralištu Princess u Mrauk-Uu, ukrcat ćete se u jednu od njegovih starih drvenih teglenica - a hrana na brodu je ukusna.

Princeza nije raskošna po međunarodnim standardima, ali njezin šarmantni kampus s lijepim kućicama oko bazena cvijeća lotosa nadgleda najljepše moguće osoblje. Nakon posjeta nekoliko pagoda i drugih budističkih lokaliteta, vratili smo se u hotel na večeru koja je uključivala izvrsnu salatu od cvijeća banane. Sljedeće jutro, direktor hotela probudio nas je u 4:45 za vožnju sablasno zatamnjenim putovima siromašnog grada do podnožja male planine s urezanim stepenicama. Penjali smo se gore-gore i na summitu otkrili da je hotelsko osoblje došlo još ranije i dogovorilo nam kontinentalni doručak, a mi smo tamo sjedili i gledali kako se sunce izdiže nad pagodama. Jutra u Mjanmaru često pronađu očaravajuću maglu koja lebdi u dolinama i oko brda, ocrtavajući ono malo i blizu, a ono veliko i daleko; premda hramovi i spomenici na prvi pogled mogu izgledati slične veličine, zamagljivanje njihovih rubova nadilazi udaljenost. Nazvao sam naše Mrauk-U izlazeće pagode u magli.

Doručkovali smo Rakhine u hotelu, a to je riblja juha s rezancima od riže i puno začina i začina, a zatim smo plovili uzvodno da posjetimo Chin sela. Burmanski je kralj znao uzimati lijepe žene za svoj harem; kako bi se zaštitili, prema legendi, Čin je počeo tetovirati lica crtama poput paučine, običaj koji se nastavio dugo nakon što je prijetnja utihnula.

Sutradan smo krenuli prema jugu, vozili se iz Jangona, zaustavljajući se u raznim pagodama i drugim svetim mjestima prije nego što smo stigli do Zlatne stijene. U podnožju planine na kojoj sjedi, ušli smo u jedan od kamiona za uzdizanje. Dok smo se vozili, stalno sam se podsjećao da ljudi zapravo plaćaju da bi stekli takvo iskustvo u Six Flagsima: vrtoglavo brzo krećući se gore-dolje i oko uskih prekida.

Mjesto je mobingirano s hodočasnicima, budističkim redovnicima i časnim sestrama i još mnogo toga. Ulična hrana i sastojci za tradicionalne lijekove svugdje su se sokirali: perjanice; kozja noga natopljena sezamovim uljem; svežnjevi suhog bilja. Mnogi su ljudi spavali na bambusovim prostirkama ili u improviziranim šatorima. Tisuće na tisuće svijeća zatreptalo je, brujanje skandiranja bilo je sveprisutno, a zrak je bio napunjen tamjanom. Mladi parovi dolaze ne samo iz pobožnosti, već i zbog šanse za interakciju u anonimnosti gomile, a mlađi dječaci i djevojčice u skupinama odaju poštovanje Budi i razdragano se zabavljaju; vidjeli smo i čuli kako pjevaju burmanske pop pjesme. Trepćući LED displeji kineskog izvora bili su prekriveni zgradama, čak i animističkim svetištima i svetim gospodarskim zgradama. Kad bih rekao da je Grand Central Station u špici izgledao kao povlačenje za meditaciju, potcjenjivao bih anarhični kaos. Ipak, zbog svega toga, osjećao se mirno; osjetio se sloj svete smirenosti tik ispod divljine.

Sama Zlatna stijena izvanredan je prizor: gromada, gotovo okrugla, promjera 20 stopa, uravnotežena na rubu planine kao da je na rubu strmog pada. Legenda kaže da ga tri Budine dlake drže na nesigurnom položaju. Čitava je stijena prekrivena zlatnim listićima, koje posvećeni hodočasnici neprestano dodaju, tako da je na nekim mjestima zlato debelo centimetar i ističe se u grudama. Na vrhu stijene, daleko izvan dosega, nalazi se pagoda Kyaiktiyo. Zlatna kugla svijetli pri izlasku sunca, pri popodnevnom svjetlu, pri zalasku sunca, u osvijetljenoj noći. Kad se svjetlost promijeni, efekt se suptilno pomiče, ali nikad nije manji od strahopoštovanja. Popeli smo se ispod nje, stali kraj nje; iz svake se naklonosti osjeća krhkost njegove neobične ravnoteže, dramatičnost njegove ogromne težine i spokoj koji mogu imati sveta mjesta. Ima veličinu vatre, ili brze rijeke ili panorame planinskog vrha. S planine smo se spustili stolicama sedanima vrijednim paše, promatrajući okolnu džunglu u poluležećem položaju.

U Mijanmaru živi 500 000 redovnika i 150 000 redovnica - što znači da gotovo 1,5 posto zemlje ima redove. Većina dječaka provede barem neko vrijeme kao redovnici prije nego što se vrate svojim obiteljima. Kao posjetitelj, hvatate malo budizma dok idete dalje. Naime, postoji šest vrsta religijskih struktura: pagoda ili stupa (ili zedi ), čvrsta građevina bez unutrašnjosti koja često sadrži relikviju; hram, šuplja četvrtasta zgrada unutra i van; špilja koja služi kao centar za meditaciju redovnika; dvorana za ređenje; samostan, koji je prebivalište redovnika; i knjižnica, u kojoj se čuvaju Budini sveti spisi.

Posjetili smo primjere svih njih. Većina Buda koje se vide izrađene su od osnove od opeke ili povremeno od vapnenca, s pokrivačem od gipsa i laka. Standardna je politika popraviti žbuku i lak dok blede ili se usitnjavaju, što rezultira Budama koje izgledaju kao da su tek presvučene; na njih se ne smiri nijedna elegantna patina starosti. Obnova ležećeg Bude iz 11. stoljeća u Thatonu izgledala je kao da ga je u utorak izradio slastičar.

Mali grad Hpa-An leži na ravnoj ravnici isprekidanom vapnenačkim brežuljcima toliko naglim da nalikuju namještaju isporučenom od nesposobne tvrtke u selidbi i ostavljenom za pozicioniranje. Jug zemlje je manje razvijen (što nešto govori), a ceste su uglavnom prilično loše. Zaustavili smo se u raznim svetim špiljama, u kojima je isklesan ukras i nanesen na samu stijenu, a na straži stoje deseci velikih lakiranih Buda. Išli smo brodom, još jednim prekrasnim putovanjem rijekom, do Mawlamyinea; gradovi regije imaju neki šarm, ali vrhunac su bile drvene pagode i špilje na selu.

Krenuli smo prema sjeveru od Yangon-a, do Mandalaya, posljednje kraljevske prijestolnice bivše Burme. Grad je ljepši kao romantična ideja nego kao stvarno mjesto, ali tamo smo se ukrcali Belmond Road do Mandalaya , plutajući komad zapadnjačkog luksuza u vlasništvu Belmonda (ranije poznatog kao Orient-Express). Vozi se potezom od Mandalaya do Bagana, zaustavljajući se jedne noći u Mandalayu, ploveći dan niz rijeku Irrawaddy do Bagana, a zatim ostajući noć na sidru u Baganu. Njegove kabine su elegantne, hrana je božanstvena, a posada se toliko mazi da ste iznenađeni da vam ne zavežu cipele. Gornja paluba je platforma od tikovine sa slamnatim stolicama i malim bazenom i barom; ima dovoljno prostora da možete imati razumnu privatnost čak i kad su mnogi drugi putnici tamo. Drugu noć na brodu pozvani smo na palubu na specijalnu poslasticu: šest malih čamaca, skrivenih uzvodno, postavilo je na površinu 1500 sićušnih splavi od banana-drveta, svaka sa svijećom koja je gorjela u hladu od obojenog papira i gledali smo struja ih je nosila niz vodu. Bilo je gotovo nezamislivo poetično.

Bagan je bio glavni grad od devetog do 13. stoljeća. U tom je razdoblju postalo moderno graditi pagode i hramove, a plemići su se međusobno natjecali u izgradnji većih i sjajnijih; siromašniji ljudi gradili su skromnije strukture. Detritus tog duhovnog jedinstva je ravnica od 26 četvornih kilometara ukrašena sa 4446 vjerskih spomenika. To je nemoguće razumjeti putem fotografija, jer njegova snaga leži u njegovom zamahu. Šetali smo među pagodama; vozili smo se među njima; popeli smo se na jedan od hramova gledajući zalazak sunca; pregledali smo čitav veličanstveno posut krajolik iz balona na vrući zrak. Čak je i osobno teško usporediti razmjere Baganove ravnice hramova. Veći je od Manhattana, više od osam puta veći od vrtova Versaillesa. Hunta je neke zgrade loše obnovila, druge su oronule, ali još uvijek koherentne, a mnoge su u ruševinama. Koji god da pogledate, preko ramena vidite još tisuću. Ako se netko osjeća uzvišen Zlatnom stijenom, ponižava ga Bagan, slava koja je bila i sjaj koji jest.

Putovanje smo završili na jezeru Inle, u središnjem Mijanmaru: plitkom jezeru u kojem mještani eonima žive od ribolova. Ustaju u svojim čamcima i veslaju jednom nogom kako bi ruke bile slobodne za svoje mreže. To je spektakularni prizor: stoje uspravno i kreću se sa zapanjujućom gracioznošću u zmijolikoj valovitosti cijelog tijela. Idete brodom posjetiti brojna svetišta na jezeru. Lokalni tkalci proizvode tkaninu od vlakana stabljika lotosa; Donio sam kući i napravio ljetnu jaknu od nje, a kasnije sam saznao da je jedan od milijardera kašmira iz Loro Piane učinio isto nakon njegova posjeta. Brojne su pagode, naravno, i slikovita sela, i napušteni kompleks hramova, koji je sada zarastao. Postoji poznata plutajuća tržnica, koja je prilično turistička, a neke druge uz obalu su manje. Tamošnje odmaralište Princess jednako je lijepo kao i ono u Mrauk-Uu, a njegov tvorac, francuski obučeni burmanski hotelijer Yin Myo Su, također je izgradio Inthar Heritage House - zgradu savršenog tradicionalnog stila u kojoj se uzgajaju burmanski mačke i restoran u kojem smo najbolje jeli na putovanju.

Ali na istočnoj obali jezera pukotina je u krajoliku, mjesto građevinskog projekta koji će utrostručiti broj hotelskih soba na jezeru Inle. Krhka infrastruktura jezera ne može podržati takav potop turista. Samo jezero zamuti se zbog neodrživih poljoprivrednih praksi, a uski plovni putovi oko njega već su pretrpani. Ljepota jezera - doista ljepota Mjanmara - znatnim je dijelom posljedica njegove dugotrajne nepristupačnosti. Na putu je da postane toliko dostupan da se uskoro možda neće imati čemu pristupiti.

Ljudi koje sam upoznao odmahivali su glavom zbog takvog razvoja događaja, ali pomirili su se s težim stvarima. Prvo me iznenadila činjenica da zemlja nije u vremenu ogromnog optimizma - ali na kraju me zaprepastila prožimajuća smirenost koja je, čini se, postojala čak i među onima s malo nade u osobno poboljšanje. U Mjanmaru nije bilo toliko optimizma, ali bilo je i vrlo malo pesimizma, što je možda visok izraz ideala zemlje Theravadan. Između mojih istraživanja krajolika i spomenika Mjanmara, tamo sam intervjuirao desetak bivših političkih zatvorenika. Mnogi od njih govorili su da su zahvalni na svojim iskustvima. U zatvoru su, rekli su, imali vremena razviti svoj um i srce, često meditacijom. U većini su slučajeva svjesno krenuli u stvari koje bi rezultirale njihovim zatvorom, a marširali su u svoje ćelije uzdignute glave. Kad su pušteni, glave su im još uvijek bile visoko podignute. Književnica i aktivistica Ma Thanegi rekla mi je da je najbolji način da se suprotstavim režimu biti sretan u zatvoru. Ako su tamo mogli biti sretni, tada im je kazna propala, a režim nije imao moć nad njima. Dok je to objašnjavala, njihovo neodlučno navijanje bilo je i disciplina i izbor.

T + L Vodič za Mijanmar

Bilješke o imenu
Mijanmar, nekadašnja Burma, službeno je ime države od 1989. Oznaka se ponekad osporavala, ali je sada koriste novinske organizacije i vlade širom svijeta.

Moram znati
Putnici bi trebali dobiti vizu prije polaska kroz Veleposlanstvo Mjanmara za 20 dolara . Ako letite u zračnu luku u Yangonu, također možete koristiti novu opciju eVisa, koja je dostupna za 50 USD na web mjesto vlade , i ne zahtijeva da poštarinu pošaljete u putovnicu prije putovanja.

Organizator putovanja: GeoEx
Autor toplo preporučuje ovaj operater sa sjedištem u San Franciscu , koji je dogovorio njegov uobičajeni 20-dnevni plan putovanja. Tvrtka također nudi polaske manjih grupa na 12 dana po rasporedu (od 8.475 USD po osobi) koji uključuju hotele, prehranu, zemaljski prijevoz, vodiče, ulaznice i zdravstveno osiguranje.

Agentica liste T + L A: Rebecca Mazzaro
Putujući mnogo Mijanmarom, Mazzaro ima odnose s menadžerima u najboljim hotelima u zemlji. Može organizirati vožnju balonom na vrućem zraku u Baganu, vođene šetnje oko jezera Inle i biciklističke izlete kroz državu Shan. Azijska transpacifička putovanja, Boulder, Colorado.

• Upoznajte naše lokalne stručnjake
• Najveća svjetska putovanja iz snova
• Najbolji svjetski hoteli