Zašto je grčki otok Patmos savršeno lijepo mjesto za opuštanje tijekom posljednjih vremena

Glavni Otočni Odmori Zašto je grčki otok Patmos savršeno lijepo mjesto za opuštanje tijekom posljednjih vremena

Zašto je grčki otok Patmos savršeno lijepo mjesto za opuštanje tijekom posljednjih vremena

Grčki otok Patmos ima zapanjujuće plaže i uvale za kupanje, ali vjerojatno je najpoznatiji kao rodno mjesto apokalipse. Tu je, krajem prvog stoljeća naše ere, čovjek po imenu Ivan, koga je progonio rimski car Domicijan, pretvorio špilju na brežuljku u sobu za pisanje i dočarao knjigu Otkrivenja. Četiri konjanika, babilonska kurva, zvijer sa sedam glava - svi su započeli svoj rad na ovom malenom, sušnom otoku koji zveči jarcima u obliku morskog konja. Kad bih onima koji poznaju biblijsku povijest Patmosa rekao da sam tamo provodio ljetne odmore istražujući svoj sljedeći roman, obično bi me susrele neke varijacije O, vau, u redu. Zašto se zamarati kremom za sunčanje, zar ne?



Ipak, za one od nas koji smo imali dovoljno sreće da zakoračimo na Patmos, dio arhipelaga Dodekonese, nadomak zapadne obale Turske, masovno uništenje je posljednje što nam pada na pamet. Patmos je sveti otok Egejskog mora - prema jednom popisu, 365 crkava i svetišta nalazi se među njegovim zavojitim brdima i dolinama - a redoviti posjetitelji skloni su podići nesigurnu ruku i sa apsolutnim uvjerenjem reći vam da otok 'vibrira. ' Slažem se da ima, iako u mom slučaju to možda ima veze s kasnim noćnim druženjima s lutajućim Europljanima i Amerikancima - glumcima, nasljednicima brodova, djecom nasljednika brodova, kolekcionarima umjetnina - u povijesnim palačama na brdu Patmos. Čudno, ali za mjesto toliko nakićeno križevima i religioznom ikonografijom, Patmos je postao utočište bogate mlazne letjelice. Posljednjih desetljeća visoka sezona počela je donositi scenu koju je John mogao cijeniti: grčki pravoslavni redovnici u debelim crnim haljinama penjući se prašnjavim stazama, dok se gipki, atraktivni, razdragani kraljevski narod ujutro spuštaju na motore na svojim jahtama. U raju ima mjesta za sve.

Pa, svi spremni posvetiti se putovanju. Jedan od užitaka Patmosa je njegova udaljenost. Na otoku nema zračne luke, koja je spasila Patmosa od sudbine koja je zadesila njegove veće susjede poput Kosa i Rodosa i Mikonosa, gdje neprestana infuzija turizma prijeti da potkopa domaći karakter. Da biste stigli do Patmosa, morate se predati zapetljanom rasporedu trajekata u Grčkoj (to je osmosatno putovanje Plavom zvijezdom iz Atene) ili imati dovoljno sreće da imate bogatog prijatelja s brodom koji je spreman poći vas.






Ova prirodna zapreka pristupu može objasniti kako je Patmos ostao omiljeni bijeg imućne elite. To je suvislo visoko društvo, anti-St. Barts, s poznatim imenima i naslovima skrivenim iza neširivih okrečenih zidova svog poznatog sela. Sivi bizantski samostan sv. Ivana, sagrađen 1066. godine, nalazi se na središnjem brežuljku otoka poput krune, a oko njega je izgrađeno labirintno selo Chora, igra skeva Jenga iz ljetnikovaca od 16. do 18. stoljeća prošaranih zbunjujućim prolazima . S obje strane sjede dvije ploče, ili trgovi, jedan dom općinskih ureda, drugi kompaktno središte restorana i barova koji se nakon zalaska sunca pretvaraju u vanjski noćni klub u kojem zarađeni ljetni ljudi ispijaju žalac svojih opeklina.

Dodekanski otoci Grčka Dodekanski otoci Grčka Jahta privezana u luci Skala. | Zasluge: Glowimages / Getty Images

Kad sam pitao stanovnike iseljeništva kako je Patmos postao toliko popularan kao odredište za bonvivanse, većina spominje pokojnog britanskog slikara Teddyja Millington-Drakea. Ako Chora ima sekularno božanstvo, to je Millington-Drake, koji je 1963. godine kupio dvije vile s prostranim vrtovima i zajedno sa svojim prijateljem, briljantnim dizajnerom Johnom Stefanidisom, tihi otok pretvorio u vezu umjetnika, društvenih ljudi i ljubitelja užitka. . (Stefanidis i dalje živi u Chori, u domu s raskošnim, nesretnim vrtom na padini usred spomen-ploče posvećene Millington-Drake).

Bilo bi neiskreno s moje strane tvrditi da moja fascinacija otokom nema nikakve veze s njegovom ljetnom ekstravagancijom. Za moj novi roman, Razarači , Patmos sam bacio kao mjesto radnje za niz nesretnih događaja koji se dogode u nizu sretnih likova. Iako je možda sjena Otkrivenja prva privukla mozak mog pisca ovom smještaju, prirast bogatstva i društva na njegovim krševitim vrhovima i glatkim uvalama od safira sigurno dodaje obilje bitnih ljudskih drama za istraživanje.

Samostan u Patmosu Samostan u Patmosu Samostan Svetog Ivana Bogoslova nalazi se na vrhu brda u glavnom gradu Chora. | Zasluge: iStockphoto / Getty Images

Ipak, ni biblijska apokalipsa ni milijarderske zabave ne mogu u potpunosti objasniti privlačnost Patmosa. Sumnjam da ono što najviše volim u tome je ono po čemu se vraćaju svi koji se stalno vraćaju: progonstvo, da, vibrirajući sirova ljepota otoka, gdje, kako mi je jednog ljeta rekao grčki princ Michael, 'Ništa nije mekano i okruglo, sve raste pod oštrim kutom, priroda nije raskošna na taj uobičajeni mediteranski način.'

Moje omiljeno mjesto za boravak nije u Chori ili u blizini glavne komercijalne luke Skala na otoku, gdje se uz prometnu rivu nižu turističke trgovine darovima, draguljarnice i taverne. Više volim skrovitiju sjevernu 'zemlju'. Pokušavam unajmiti kabinu u blizini malog primorskog sela Campos, koje nudi ne samo osamu već i prihvatljive cijene za one koji nismo djeca nasljednika brodova. Sjeverno, čak i u kolovozu, možete dugo voziti motorom kroz kozja polja i uz planinske litice, vjetar zreo s divljom kaduljom i origanom, a da pritom ne naiđete na dušu.

Za mene su najbolje plaže također na sjeveru - šljunčane pločice u obliku potkovica poput plaže Viaga, blizu Camposa ili teško uočljive plaže Liginou, sa svojim blizanačkim plažama odvojenim stjenovitim rtom. Kad nađem prijatelja spremnog da me izvede na njihov brod, krećemo osam nautičkih milja do malog otoka, poput fatamorgane, zvanog Marathi. Obiteljski restoran imena Pantelis na kraju pristaništa poslužuje neke od najukusnijih plodova mora koje sam ikad konzumirao.

Sama Chora nudi pozlaćene bizantske freske i relikvije djelujućeg samostana. Ali manje poznato čudo u selu - nemojte me pitati za upute, morao sam ga pronaći dva puta samo satima lutanja - pravoslavni je samostan zvan Evangelismos. Unutar kapelice nalazi se zlatna ikona Madone i njezina djeteta. Jezovito treće oko (koje se, legenda kaže, činilo čarobno) lebdi oko Marijine lijeve obrve stvarajući vizualni efekt vibracije.

Špilja apokalipse, Patmos, Grčka Špilja apokalipse, Patmos, Grčka Ulaz u špilju Apokalipse, smještenu na pola puta između Chore i Skale. | Zasluge: iStockphoto / Getty Images

A tu je, naravno, i Špilja apokalipse, smještena na obronku brežuljka na pola puta između Chore i Skale. Za ulaznicu od 2 eura ulazite u mračni, skučeni, tamjanom prepuni portal na kojem je John zamislio strahote Drugog dolaska. Svaki put kad odem u Patmos, posjetim je, upalim svijeću, zabodem je u posudu s pijeskom i sjedim u zlokobnom mraku proročanstava, osjećajući se nesklono negdje između dobi milenijalista (koji vjeruju da Otkrivenje predviđa budući događaji) i milenijalci (koji sve više ne vjeruju u ništa).

Ne pretpostavljam da će moj triler Patmos biti Alfa i Omega, ili će čak preživjeti mnogo dulje nego što bilo koji roman ima puno šanse za ovo doba sklono čitanju. Zadržavam se u špilji tek toliko dugo da se povratak u vruće azurno plave egejske vode osjeća kao olakšanje. Uvijek sam smatrao značajnim to što je Patmos mjesto gdje je John predvidio kraj svijeta. Međutim, nije tamo gdje je postavio konačno mjesto okupljanja vojske. To je Armagedon, sada Megiddo, Izrael, koji se čini vrlo daleko.

Christopher Bollen's Razarači izlazi 27. lipnja.