Kako je stvoren otok Pohnpei? Zavičajna legenda priča zaokruženu priču o junaku po imenu Sapkini, koji je, dok je vodio skupinu doseljenika preko mora, potražio pomoć hobotnice Lidakike. . . i tako dalje. Više volim mit o stvaranju koji ide otprilike ovako: Jednog dana Bog je podigao usred Tihog oceana, tik iznad ekvatora, jedan od najljepših otoka na planeti. Dao mu je uzvišene palme i hrapave, kišovitim brdima i odzvanjajućim slapovima i jednobojnim koraljnim grebenima i miljama zlatne plaže. I pregledao je svoj rad, vidio da je dobro, a zatim je, kao namjerni naknadni udarac, uklonio plaže.

Pohnpei gotovo nema plaže. Umjesto toga ima šljunčane obale ili močvare mangrove ili sive bazaltne litice. To ne znači da kupanje nije vrhunsko, u toplim i mirnim uvalama, šarenim tropskim ribama ispod vas, šarenim tropskim nebom gore. To znači da posjetitelji Pohnpeija ne provode vrijeme ležeći na pijesku. To također znači da je otok pošteđen onih nezadrživih porasta - suvenirnica, višespratnica, franšiza brze hrane - koji cvjetaju na čistom pjeskovitom tlu. Da Bog nije uklonio plaže, Pohnpei bi danas izgubio svoj neomećeni sjaj. Pola milje pijeska promijenilo bi sve.

Na Pohnpeiju nedostatak visokih zgrada i lančanih hotela ne znači nedostatak sadržaja. Moguće je dobro jesti i piti, spavati u ugodnom, pa čak i uzvišenom okruženju, razgledavati s lakoćom i samopouzdanjem. Prije petnaest godina otok je promijenio ime: nekad je bio Ponape. U svakom slučaju, Pohnpei trenutno zauzima ugodnu srednju zonu između izgrađenog i lijevog do sebe. Otkriva jednostavna prozivka 'prisutnih' i 'odsutnih' predmeta. Neke stvari koje otok nudi: zajednički koledž; turoperatori za ronjenje i planinarenje; tvrtke za iznajmljivanje automobila; Japanski i filipinski restorani; teniski tereni. A neka to ne čine: kino; golf teren; pristojan kafić; dizajnerski butik. Svijet je prepun nekad netaknutih tropskih utočišta koja potiču viđenje tunela kod posjetitelja (Ako samo pogledam onako, a ne onako, skrećući pogled s tih očnih očiju, mogu vjerovati sebi u nebo ...). Pohnpei vas potiče da pristupite širom otvorenih očiju.

Dolazak do Pohnpeija pravi je pothvat. Let za skakanje otoka zapadno od Havaja zahtijeva veći dio dana. Letite jugoistočno od Japana, a to je ista stvar. Isto tako iz Australije ili Novog Zelanda. Pohnpei pripada široko raštrkanim Federativnim Državama Mikronezije, koje uključuju arhipelag Chuuk i otoke Yap i Kosrae. To je jedan od onih malih zelenih dragulja - smaragda na Tihom oceanu - koji su daleko od bilo koje značajne kopnene mase.

Ali dolazak tamo može biti uzbudljiv. Dvosatni let od Guama do Pohnpeija bio je najčarobniji u mom životu. Dan je bio kristalno i sve boje planeta pojednostavljene su - pročišćene - na varijacije bijele i plave. Vedro, bez dna plavo nebo, iznad bistrog, bez dna plavog oceana - i, između njih, stotine gustih, bijelih kumulusnih oblaka raštrkanih ispod prozora aviona. Uzorci svjetlosti i tame, oblaka i sjene oblaka sugerirali su ogromnu šahovsku ploču - igru ​​za bogove koja se protezala na stotine milja.

Bilo da je putovanje glatko ili kvrgavo, pola užitka u odlasku na zabačeno mjesto poput Pohnpeija proizlazi iz neobičnih ljudi i neobičnih poslova koji su se susretali na putu. Na putovanju sam upoznao pobožnog mladića koji je, nakon sati učenja, podigao pogled sa svoje Biblije i obavijestio me da je njegov dom maleni otok udaljen oko 200 milja od sitnijeg otoka na kojem su živjeli njegova supruga i troje djece. 'Viđate li ih često?' Pitao sam. 'O da, barem dva puta godišnje, Bog ih blagoslovio', odgovorio je.

Kasnije sam upoznao kalifornijskog izvođača čija su specijalnost bile umjetne podloge za teniske terene. Stajali smo na hotelskoj verandi pod zanosnim zalaskom sunca, s visokim ledenim pićima u rukama. Nebesa su blistala sjajnim uzorcima plamenog baršuna, a more je bilo blistavo polje od zlata i ružičaste boje. 'Reći ću vam jedno', povjerio je, 'ovo je zadnji put da me odvlače na ovakvo smetlište.'

Na ovaj ili onaj način, odlučni putnik na kraju sleti na Pohnpei. Ponovno se povežete s prtljagom, prođete kroz svijetlu i istančanu prijestolnicu Koloniju sa svojim zahrđalim natpisima i pomalo dotrajalom robom i - ako ste dobro savjetovali - vozite se na kratko prema istoku do hotela Village, koji se smjestio na obilno zarasloj padini. Zamijenit ćete jednu vrstu zračnog pogleda za drugu. Restoran na otvorenom sa slamnatim krovom stoji više od sto metara iznad mora. Brdo se spušta kroz bambus i palme u močvaru mangrove, zaranja u plitke vode koraljnog grebena i ponovno zaranja u intenzivno oceansko plavetnilo. Restoran je savršeno mjesto za razvijanje karata ili turističkih brošura koje ste uzeli putem - samo mjesto za planiranje plana putovanja.

Pohnpeijeva veličina idealna je za kratkoročne posjetitelje - ne tako malene da joj prianjanje raste klaustrofobično, ne toliko velike da je ne možete vidjeti većinu dana u tjednu. Otok je otprilike kružan i rečeno mi je da će trebati oko tri sata vožnje oko njega, udaljenost od nekih 50 milja. Zapravo mi je trebao cijeli dan, ali tada su tropske čudesne zemlje poput Pohnpeija trebale potaknuti osjećaj da je ušteda vremena gubljenje vremena.

Vožnja cestom - dalje cesta, jednostruka prometnica koja zaokuplja obalu - spor je posao. To je djelomično zbog ruta i rupa (veći dio ceste je neasfaltiran), ali uglavnom zbog pješačkog prometa i onoga što bih pretpostavljao mogao nazvati četverostrukim prometom. Jer osim školaraca s bilježnicama ispod ruke, starice koje su imale svijetle cvjetne haljine Mother Hubbard favorizirale su čitav otok, i mladići koji su nosili gomilu drva, naišao sam i na mlitave pse samoubojice, razdražljive pijetlove, crnu svinju koja predvodi trupu crno-bijeli praščići, mačke i razni gušteri i krastače. (Možete se susresti i s prokletim noćnim rakovima.)

Putovao sam u smjeru kazaljke na satu. Dvadeset i pet minuta od Kolonije parkirao sam automobil na skretanju za mjesto zvano Pahn Takai. Nakon pola sata pješačenja stigao sam do vapnenačke litice koja kombinira tanak, ropi slap i golemu špilju šišmiša. Bio sam jedini izletnik. Samo ja i milijun šišmiša - što može biti bolje? Prizor je vapio za štafelajem i bojama, za modernim Gauguinovim brodom na Tihom oceanu. Taman šišmiši svojim su skokovitim letom izgledali poput sumornih mana nasuprot plavom nebu, dok je vodopad bacao veličanstven i besprijekoran veo.

Od Pahna Takaija kretao sam se cestama koje su zakrčile donju stranu mog automobila (svaki me je potkradao mišlju da je automobil unajmljen), da bi na kraju stigao do planine Sokehs, niskog vrha brda koji je nekoć služio kao japanski vidikovac i utvrđenje. Ovdje smješteni vojnici Drugog svjetskog rata ostavili su za sobom topničke topove i magacine. Pištolji su zahrđali, naravno, robusna stabla koja su niknula unutar nekadašnjeg luka njihovih metaka & apos; smrtonosni zamah, a cijelo je mjesto natopljeno teškom ironijom u kojoj se priroda - ta nezadrživa šunka - specijalizirala. Leptiri strele među obiljem cvjetanja. Čini se da ovo mjesto potvrđuje potresnu ideju da je u bitci između čovjeka i čovjeka cvijeće koje na kraju pobjeđuje.

Jednom kad napustite Koloniju, napustili ste jedini pravi grad Pohnpei, a dok kružite otokom, vidjet ćete da su restorani - blago rečeno - tanki na tlu. Najmudriji tečaj je spakirati si ručak. U raznim brošurama Pohnpei se navodi kao 'Vrtni raj Mikronezije', a na njegovih otprilike 130 četvornih kilometara nikada niste daleko od nečega što se spektakularno odmara, smješteno na pozadini zelenih brežuljaka ili plavog oceana; s piknikom na Pohnpei teško je pogriješiti. Ručao sam u vidokrugu Sahwarlapa i Sahwartika, najviših padova na otoku, a zatim sam se odvezao do močvara mangrova svetišta Pwudoi.

Priznajem da duboko volim nagrizane terene - močvare, močvare, močvare - a šetnica kroz močvaru mangrove čini mi se posebno primamljivom. Za početak postoji nezemaljska ljepota u tim poplavljenim stablima koja se savijaju iz vode na savijenim koljenima, kao da je cijelo njihovo prepuno mnoštvo bilo spremno krenuti iz šljake koju nazivaju domom. A onda je i zahvalni osjećaj, dok ste suhih nogu prošetali poplavljenim svijetom, da se netko jako potrudio da vam to omogući. To je domena koja pripada žabama, jeguljama, ribama, rakovima: privatni klub čiji niste član i, iz tog razloga, imate više sreće da se pogledate oko sebe. Ipak, Pwudoi mi je također pokazao nagovještaje - plutajuće limenke piva, potopljena guma za bicikl - blizine Kolonije. Završio sam krug; Vidio sam otok.

Vidio sam otok, ali čitav dan nisam mogao ne biti svjestan da mi nešto gleda preko ramena - planine unutrašnjosti. Nazirali su se iza mene, šuteći inzistirajući da su oni (one planine iz kojih se nebrojeni potoci i mrene Pohnpei srušavaju) pravo srce otoka. Dogovorio sam se s lokalnom putničkom odjećom za dvodnevno pješačenje preko otoka.

Namjera mi je bila preći kralježnicu otoka. Penjao bih se na nekih 2500 stopa do Nahne Laud - 'Velike planine' - sa svojim pratiteljem planinarenja Johnom, prijateljem koji je živio na Pohnpeiu. Cijeli Pohnpei ležao bi pred našim nogama. Otišli bismo rano ujutro i kampirali preko noći.

Dan planinarenja započeo je sunčanim zrakom, a mi smo pametno započeli prije nego što je vrućina porasla. Bili smo troje: vodič, John i ja. S obzirom na to koliko je teren bio lukav - koliko su uski i vijugavi i zarasli u brda - možda je zasluga našeg vodiča što se samo jednom izgubio. Nažalost, izgubio se odmah na početku pješačenja i nije shvatio gdje smo točno bili dok nije završilo prerano, nekih sedam sati kasnije.

Neko smo vrijeme kišali strmim, stjenovitim koritom na rukama i koljenima. Kolonia je izuzetno kišovita - godišnje ima oko 190 centimetara - ali u gorju postoje mjesta zbog kojih se Kolonia čini sušnom. Ovdje je neka od najvlažnijih površina na planeti. Dok se uspinjete na brda, ulazite u maglovitu, mahovinu, napokon nebitnu zonu u kojoj čvrste grane - grane kojima biste razumno mogli potražiti potporu dok se penjete - imaju način da se okrenu obroku u rukama; to je dobro mjesto za pad.

John i ja činili smo upravo to u svakoj prilici, zabavljajući time našeg vodiča - koji nas je zabavljao susrećući svaku novu račvicu na putu s izgledom nevjerojatnog uvjeravanja. Zabava je pomogla da se odvrati od ogorčenosti, koja je sve više prevladavala u trenutku kad smo odlutali do ceste s koje smo krenuli.

Brinem se samo zbog kratkog mijenjanja čitatelja neuspjehom na vrhu Velike planine. U iskušenju sam da napišem nešto poput: Kada sam stajao na vrhu Nahne Laud, gledajući prema najvećem oceanu planeta, napokon sam shvatio preciznu prirodu misteriozne sile koja je magnetski povukla velike zapadne umjetnike poput Paula Gauguina a Herman Melville i Robert Louis Stevenson na Pacifik. Paul, Herman, Robert - njihovi su me duhovi okružili dok je naša logorska vatra pucketala i zvijezde su izlazile.

Samo me činjenica da nismo uspjeli doći na vrh planine sprječava da ovo napišem.

Tijekom vožnje po otoku namjerno sam zaobišao najveću atrakciju Pohnpeija, drevnu palaču Nan Madol, da bih joj kasnije mogao posvetiti punu pažnju. To je čudo i nema ništa slično bilo gdje drugdje na Tihom oceanu - ili bilo gdje drugdje na svijetu. Smještene na nizu umjetnih otočića provučenih kanalima, ove se ruševine ponekad izmišljeno nazivaju Tihookeanska Venecija. Dovoljno su impozantni i inspirativni da zahtijevaju svoje posebno jednodnevno putovanje; mnogo su više od 'jedne od znamenitosti'.

Tko je sagradio Nan Madol? Kako? I kada? O graditeljima se mogu pouzdano tvrditi dvije stvari. Imali su velike vizije. I imali su jaka leđa. Ogromne količine kamena - kamena od zapanjujuće tone, koja puca u leđa - uložene su u njegovu izgradnju.

Očito je Nan Madol podignut tijekom nekoliko stoljeća, stotinama godina prije nego što su Europljani pronašli Tihi ocean. Tamni bazalt koji je stvarao stupove vjerojatno nije bio dostupan u neposrednoj blizini; morao bi se, zaprepašćujuće, prevoziti splavom. To je postignuto u razmjeri dovoljno titanskoj da podigne desetke građevina, prostirućih se na više od 150 hektara. Ovdje su stajale kraljevske palače, kuće njihovih čuvara, hramovi i svećenici & apos; nastambe. Jedan je pisac pretpostavio da, u smislu ukupnog broja radnih sati koje predstavljaju, te ruševine stoje iza samo Velikog zida i Keopsove piramide.

Nije iznenađujuće što klima Pohnpei, s povremenim uraganima i svojim neumoljivim, žilavim invazijama vegetacije koja nabija gromade, daje kratak krah čak i najkolosalnijim spomenicima. Danas je cijeli kompleks gomila slomljenih stupova naslaganih poput trupaca, spoj zbrke i džungle. Da bi se mjestu vratilo sve što nalikuje njegovoj nekadašnjoj slavi, potrebna je druga vrsta monumentalnog zadatka: čudesan podvig povijesne mašte.

Dvaput sam posjetio ruševine. Prvi put sam išao s turističkim vodičem koji je precizno izložio ono što se zna o mjestu. Međutim, osjećao sam se bliže duhu ruševina kad sam stigao do 'stražnjeg ulaza' - kad smo se John i ja pozajmljenim kajakom probijali kroz džunglu i močvaru mangrove. Prednost ove rute je u postupnosti: ruševine se potkradaju vama, čini se da se grade iz džungle. Naravno da je istina drugačija. To je džungla koja se stoljećima gradi na ruševinama.

Ne čudi što je Nan Madol među Pohnpejcima potaknuo ideju da su njihov otok nekoć naseljavali divovi. Ovih dana čini se da ga naseljavaju divovi u drugom smislu: nažalost, kao i na toliko otoka u Tihom oceanu, pretilost je postala endemski zdravstveni problem.

Hrana na Pohnpeiju neobična je mješavina. Godine pod japanskom vlašću (1914.-1945.) Ostavile su svoj kulinarski pečat. Sashimi je sveprisutan, posebno tuna - fine, ružičaste, izdašne ploče. Česta su riža i miso juha. Općenito, azijska hrana na otoku je dobra i zdrava.

Crv u jabuci - da tako kažem - je da jabuke nema. Prvi posjetitelji malih pacifičkih otoka često su zbunjeni kad nađu dragocjeno malo povrća i svježeg voća (osim otočnih usjeva, banana i ananasa). Ironično, tlo koje njeguje džunglu dovoljno gustu da joj je potrebna mačeta ne mora se podvrgnuti stabilnoj poljoprivredi.

Ljudi koji bi teoretski trebali jesti salate, naranče i breskve, prihvatili su prehranu uvoznom nezdravom hranom: kolačićima, čipsom, čipsom od tortilje. Dugo sam razgovarao s američkim liječnikom na otoku koji mi je rekao da je očekivani životni vijek među Pohnpejcima zabrinjavajuće nizak i da njihovu lošu prehranu prate dijabetes i hipertenzija. Hipertenzija na ovom idiličnom, usporenom otoku? Kliše o pacifičkim otocima je da su oni djelić raja. Otrežnjujuće je saznati da raj možda nije dobar za vas.

Naravno, takva zabrinutost vjerojatno neće previše duboko dotaknuti kratkotrajnog posjetitelja. Dolazite na mjesto poput Pohnpeija kako biste uživali u ljepotama lijepog, uglavnom netaknutog otoka. Unatoč tome, ne možete si pomoći da budete svjesni osjećaja ugroženosti. Bivši teritorij američkog povjerenja prije stvaranja Federativnih država Mikronezije, Pohnpei je desetljećima podupirao svoje gospodarstvo u Americi. Prijetnje smanjenim saveznim subvencijama, u kombinaciji s Pohnpeovim ambicijama za većom financijskom autonomijom, postavljaju zabrinjavajuće pitanje: hoće li se otok uspjeti razviti zadržavajući svoju ljepotu netaknutom? Poput toliko okruženja džungle, Pohnpeijeva veličanstvenost ima paradoksalnu kvalitetu - govori i tvrdoće i ranjivosti.

Pred kraj svog putovanja pješačio sam do drugog niza japanskih ruševina. Rđavi topnici, duboko u sunčanom džunglom, probili su svoje duge bačve poput vrata kroz lišće, što je sugeriralo gracioznost pregledavanja, dinosaurske gracioznosti. Možda sam gotovo zakoračio u neku Zemlju izgubljenog vremena. Pohnpei je možda ugroženi svijet, ali uspio je dočarati izumrli svijet. Za ovakve trenutke vrijedi prijeći svijet.

Dodatak o pitanju Pohnpeijeve prehrane. Tijekom leta kući sjedila sam pored čovjeka koji je naručio vegetarijanski obrok koji mu se nije činio ugodnim. Vilicom je tu i tamo gurnuo hranu. 'Imam problem', priznao je. 'Ja sam vegetarijanac koji ne voli povrće.'

'A kako ste pronašli hranu na Pohnpeiju?' Pitao sam ga.

Razvedrio se. 'Ne bi moglo biti bolje.'

Ronioci će pronaći atol Ant, osam kilometara udaljen od Pohnpeija, kao najbolje mjesto za promatranje barakuda i morskih pasa. Ponesite dalekozor da biste vidjeli morske ptice poput smeđih kvrgava i crvenonogih boobija. Nakon jednodnevnih aktivnosti očistite sapun od kokosovog ulja upakiran u košare borovog pandana, dostupan od Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, faks 691 / 320-5716). Za više informacija pogledajte www.microstate.net/pohnpei .

Hoteli

Selo Pet milja istočno od Kolonije; 691 / 320-2797, faks 691 / 320-3797; parovi od 90 dolara. Autoru je najdraži. Dvadeset bungalova sa slamnatim krovom i mala plaža s bijelim pijeskom.
Hotel South Park Kolonia; 691 / 320-2255, faks 691 / 320-2600; udvostručuje 85 dolara. 12 soba novog krila ima verande s pogledom na litice planine Sokehs.
Hotel Joy Kolonia; 691 / 320-2447, faks 691 / 320-2478; parovi od 90 dolara. Njegovih 10 modernih soba ima klima-uređaj, restoran poslužuje japansku hranu, a pouzdani oprema može organizirati izlete na dah i ture brodom.

Restorani

Tetovirani Irac 691 / 320-2797; večera za dvoje 45 dolara. Restoran na otvorenom u hotelu Village. Nađite se na pićima za zalaska sunca i ostanite na mjestu mahimahi amandine.
Restoran Namiki Glavna ulica, Kolonia; 691 / 320-2403; ručak za dvoje 6 dolara. Tradicionalna pohnpejska i filipinska hrana za poneti po povoljnim cijenama. Isprobajte korijen tapioke kuhani u umaku od kokosa.
Budi restoran Kolonia; 691 / 320-4266; večera za dvoje 17 dolara, bez kreditnih kartica. Prozračno mjesto obloženo drvom za povrće, meso i ribu, sve pripremljeno u stilu teppanyaki (prženo u plamenu za stolom).
Restoran i bar hotela PCR Nett; 691 / 320-4982; večera za dvoje 30 dolara. Neometan regionalizmom: jela se kreću od sushija do napuljskih špageta s hobotnicom i zelenom paprikom.

Outfitteri

Mikro ture Kolonia; 691 / 320-2888. Vlasnik Willy Kostka i njegova američka majka i otac Pohnpeian odvest će vas na japanski bento-box piknik na ruševinama Nan Madol, trolling za mahimahi izvan grebena ili u cjelovit obilazak otoka brodom Yamaha od 23 metra.
Idite na Ehu Tours Kolonia; 691 / 320-2959. Ovu tvrtku - naziv znači 'ovdje jedna' - vode Pohnpeian Emensio Eperiam i njegova nećakinja Anna Santos. Oni su ljubazni i fleksibilni, a organizirat će gotovo sve aktivnosti na otvorenom.
- KATY MCCOLL