Ovo skrovište s karipskog otoka raj je za surfanje

Glavni Pustolovna Putovanja Ovo skrovište s karipskog otoka raj je za surfanje

Ovo skrovište s karipskog otoka raj je za surfanje

Prvi i zadnji put Rihannu sam vidio - u kupaćem kostimu, ni manje ni više - u zračnoj luci. Njezina je sličnost bila odmah iza carinske kabine, visjela je na mjestu tipično rezerviranom za vladine čelnike.



Očekivao sam da ću tijekom svog jednotjednog boravka mnogo, puno puta vidjeti najpoznatiju kćer Barbadosa. Ali brzo sam otkrio da lokalno stanovništvo nije posebno zatečeno Rihanninom privlačnošću. Oni bi se radije usredotočili na ljude i mjesta koja ostatak svijeta već nije otkrio.

Barbados je uvijek bio pomalo neobičan na Karibima. Zemljopisno je ova bivša britanska kolonija najistočnija država regije, otok u obliku kruške koji strši daleko u južni Atlantik. (Zapravo je toliko istočno da ga obično poštede uragani.) I premda je zapadna obala okrenuta Karibima već dugo omiljena među Britanima s potpeticama koji lete za polo, odmarališta s pet zvjezdica i netaknute plaže, vjetrovita, istočna obala okrenuta Atlantiku i dalje je divlja i nepolirana. Privlači boemsku, međunarodnu gomilu hipija i onih na otvorenom, koji dolaze ne samo zbog opuštenog tempa već i zbog spektakularnog surfanja - nešto na što malo karipskih otoka može tvrditi. Pauze na Barbadosu možda nisu na istoj razini kao i zlatna obala Australije, ali zemlja polako stječe međunarodne zasluge, što dokazuje prošlogodišnji proljetni Barbados Surf Pro, prvi u povijesti tamo održan profesionalni turnir. Došao sam u ovaj podcijenjeni raj za surfanje kako bih proveo vrijeme sa svojim tatom Paulom, zaljubljenikom u valove koji me oduvijek pokušavao namamiti na plažu.






Kulturno gledano, Barbados proizvodi ponosne nadmašivače: ljudi koji žele izgraditi život na otoku, ali istovremeno žele da njihov rad bude prepoznat i izvan toliko male zemlje da kada ih pitate iz kojeg su susjedstva, dat će vam konkretne ulica. Slikarica Sheena Rose jedan je od tih izvanrednih rezultata. Sa svojim naočalama za izjave i stalno promjenjivom kosom, Rose izgleda poput nekoga koga biste vidjeli na ulicama Brooklyna. 'Smatram se Bajan Fridom Kahlo', rekla mi je kad smo se sreli nedugo nakon što sam sletio na ručak s pogledom na more u hotel Crane.

Barbados nema umjetničku školu. Niti postoji Rose Art (većina galerija namijenjena turistima koji žele slike zalaska sunca) osim Rose i njezine ekipe kreativnih prijatelja. Pa ipak, Rose je zvijezda u usponu u svijetu suvremene umjetnosti, čiji se rad pojavio na Venecijanskom bijenalu i Londonskoj Kraljevskoj akademiji umjetnosti. Prikuplja je Venus Williams. Rose je magistrirala na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Greensborou, koje je pohađala uz Fulbrightovu stipendiju. 'Osjećam se kao autsajder sada, nakon Greensboroa', rekla je dok smo se vozili do njezinog malenog studija. 'Ne osjećam se više kao puni Bajan.' Rose i dalje živi s roditeljima u susjedstvu srednje klase pastelnih domova izblijedjelih od slanog zraka, nedaleko od Bridgetowna, glavnog grada. Kad smo ušli na vrata, Emisija Andyja Griffitha igrala na velikom televizoru u dnevnoj sobi, a Rose je sagnula da mazi jednog od svoja tri psa. (Zovu se kokice, karamel i slatkiš.)

Zatim me odvela u svoj studio - nekada spavaću sobu svog brata - da vidim Sweet Gossip, njezinu najnoviju seriju slika. Lokalne crnkinje crtale su se u obrisima, a lica su im bila označena mrljama boje kako bi se vidjelo kako im svjetlost pogađa kožu. A koje su boje bile: tamne ruže, škriljevca, tamne karamele, maslinovo zelenilo. Neke su žene razgovarale telefonom, druge su se izležavale u klasičnim pozama poput odaliska. Pozadine i odjeća svojim su svijetlim geometrijskim uzorcima podsjećali na zapadnoafričke batike ili marokanske pločice.

Snapper na žaru i umjetnica Sheena Rose na Barbadosu Snapper na žaru i umjetnica Sheena Rose na Barbadosu S lijeva: Snapper na žaru s rižom i salatom u De Garageu u Bathshebi; umjetnica Sheena Rose u svom kućnom studiju. | Zasluge: Marcus Nilsson

Nakon što sam se toliko usmrdio i umirio slike, da mi se mama Rose, ugostiteljica Elaine, počela smijati, rekla sam Rose na licu mjesta da je moram kupiti.

Kasnije mi je palo na pamet pitanje. »Je li to Barbadian ili Bajan? Jesu li mještani preferirali jedan? '

'Ne baš', odgovorila je Elaine.

'Možda ljudi više vole Bajan', dodala je Rose. Koristila je moju znatiželju kao izgovor da me upozna s popularnim lokalnim frazama. 'Postoji' cheeseon, 'apos; što je nekako kao da kažete: 'Isuse, & apos; i 'cawblein,' apos; što je ako ste iznenađeni ili ne možete vjerovati. '

Taksist po imenu Valance pokupio me u Roseovom domu i odvezao na otprilike sat vremena do grada Bathshebe, epicentra scene surfanja na istočnoj obali. Dok smo prolazili pored drveća mahagonija, svjetionika i duge, nazvao me otac, koji me tamo dočekao i stigao večer prije.

»Ovo me mjesto podsjeća na Havaji sedamdesetih - rekao je. »A znam jer sam bio na Havajima sedamdesetih. Trebaš mi uzeti bocu ruma Mount Gay XO. Zapisuješ li sve ovo? '

Odgovorio sam potvrdno.

'Nisam znao da mi se sviđa rum, ali ove stvari su nevjerojatne', rekao je.

Valance i ja smo se zaustavili u supermarketu da pokupimo nešto. Na kraju je Barbados rodno mjesto ruma, pa sam znao da bi to bilo dobro, ali nisam se pripremio za zadimljeni eliksir Mount Gay, najstariju marku. Možda je još ukusniji ako se umiješa sa sokom od voćke, gorčice i muškatnim oraščićem u punč, koji je piće dobrodošlice koje Sea-U Guest House u Bathshebi služi pristiglim posjetiteljima. Smješten na brežuljku s pogledom na obalu, vrsta je malog noćenja s doručkom koja privlači avanturističke, ležerne goste kojima ne smeta nedostatak posluge u sobi i klimatizacija jer ih više zanima najbolje mjesto za surfanje ili lovljenje preporuka izvrsnog lokalnog instruktora joge.

'Došao sam ovdje prije dvadeset godina kao književnik i mislio, Pa, ne moram više putovati, 'Rekao mi je Uschi Wetzels, njemački vlasnik Sea-U-a. 'Ovo je mjesto preslatko i zabačeno, a opet nije tako daleko od civilizacije.'

Bila sam u bijeloj glavnoj kući, gdje šest jednostavnih soba ima stolice od ratana, romane Patricia Highsmith i krevete prekrivene mrežama protiv komaraca (za koje sam brzo saznao da nisu u potpunosti dekorativni i da su zapravo potpuno potrebni). Te smo večeri Paul i ja sjedili na našem zajedničkom balkonu s pogledom na more, s rumovima u ruci.

'Jeste li danas surfali?' Pitao sam.

'Ne. Trebao mi je jedan dan za promatranje «, odgovorio je pomalo eliptično. Moj tata surfa od ranih tinejdžerskih dana i još uvijek svaki tjedan izlazi na vodu u Santa Cruzu u Kaliforniji, gdje sam odrasla. Kao njegovo jedino dijete, bio sam pravi neuspjeh u odjelu za vanjske prostore, provodeći putovanja na Kauai dosadno u hotelskim sobama čitajući sestre Brontë i želeći da sam u sivoj sjevernoj Engleskoj. Otada sam došao k sebi i naučio cijeniti tropske odmore, iako na ovom nisam imao namjeru sjesti na dasku za surfanje.

Lokalni surfer SeaCar i Paddle Barbados na Barbadosu Lokalni surfer SeaCar i Paddle Barbados na Barbadosu S lijeva: SeaCat, lokalni surfer i zaposlenik u pansionu Sea-U u Bathshebi, služi svježi kokosov sok; kajakaš kreće iz sportske trgovine Paddle Barbados, blizu Bridgetowna. | Zasluge: Marcus Nilsson

Kasnije smo prošetali cestom od Sea-U do večere u De Garage Bar & Grill, ležernom kafiću na otvorenom. Na putu do tamo naletjeli smo na dva lokalna surfera po imenu SeaCat i Biggie, koji su s Paulom razgovarali o svojim omiljenim oblikovateljima dasaka u San Diegu. U restoranu je zasvirala glazba soca, a mi smo naručili cijelu crvenu grickalicu na žaru s rižom i graškom. Temperatura vani bila je savršenih 80 stupnjeva, a lokalna piva banke Banks bila su ledeno hladna, što je ribu učinilo toliko boljim. Desert je bio zajednički komadić torte od sira s okusom piña-colade koju smo pojeli za 90 sekundi.

Sljedeće jutro popio sam kavu na trijemu kako bih se borio protiv mamurluka dok sam gledao obitelj zelenih majmuna kako skaču s drveta na drvo. Hodao sam niz brdo od Sea-U do plaže, što je, na sreću, trebalo svih pet minuta, zaustavivši se da mahnem Valanceu, koji je prolazio svojim taksijem. Na dnu brda nalazila se glavna cesta - jedina cesta - s kućama na plaži i brvnarama s jedne strane i obalom s druge strane. Plaža je trajala nekoliko kilometara i bila je posuta masivnim vapnenačkim stijenama koje su je razdvajale na manje dijelove i mjesta za surfanje, svaka sa svojim imenom. Soup Bowl, najpoznatiji odmor, jedan je od omiljenih valova Kelly Slater na svijetu.

'Jeste li vidjeli visokog, bijelog Amerikanca kako surfa?' Pitala sam prolaznika. Nije imao. Odustajući od potrage za ocem, zaustavio sam se na Salonu, plaži s plimnim bazenima veličine malih bazena, gdje je eklektična gomila - mladi par s bebom, posada tinejdžerica, skupina sredovječnih žena - bio je upijajući se u tirkiznim vodama kako bih se malo oslobodio vrućine. Svi smo gledali čovjeka kako lovi lignje, a zatim bodrili nečijeg psa koji je zaronio u vodu.

Na kraju sam pronašao Paula i uhvatili smo se za ručkom u Sea Side Baru, klasičnoj otočnoj baraci koju mještani često slušaju kriket utakmice na radiju i jedu podli sendvič mahi-mahi, težak po zavisnosti, upravo začinjeno dovoljno žuto umak od papra koji je sveprisutniji na otoku od kečapa. Paul me ispunio na svom putovanju na Bath Beach, otprilike
pola sata južno, s Jasonom Coleom, koji je vlasnik Paddle Barbadosa, jednog od najpopularnijih otočkih opreme za surfanje. 'Juha je ujutro bila vjetrovita, pa smo sišli obalom, gdje su valovi bili do pojasa', rekao mi je Paul. 'Postoje morski ježevi i ribe lavovi, pa morate biti oprezni.'

Jednog smo dana u Soup Bowlu Paul i ja naletjeli na Chelsea Tuach i njezinu mamu Margot. Tuach je utvrda na istočnoj obali. Tuach je treća generacija Bajana na 23. mjestu na svijetu u profesionalnom surfanju ženama. Ima 22 godine, ali izgleda puno mlađe u svojim naramenicama i trapericama. 'Ovdje vani svi pomalo surfaju', rekla je svojim ushićenim, gotovo irskim naglaskom. 'Starci poput Snakea koji se spuštaju zbog velikih nabreknuća, moje generacije koja izlazi svaki dan, roditelji uče svoju djecu surfanju.'

Surfer Chelsea Tuach u Soup Bowlu, a ručak u Lone Star, na Barbadosu Surfer Chelsea Tuach u Soup Bowlu, a ručak u Lone Star, na Barbadosu S lijeva: surfer Bajan Chelsea Tuach na plaži ispred Soup Bowla; mahi-mahi na žaru s mladim krumpirom, začinskim biljem i povrćem u hotelu Lone Star, hotelu i restoranu na zapadnoj obali. | Zasluge: Marcus Nilsson

Dok je Tuach izlazio u vodu, sjedili smo na podignutim klupama pod natpisom na kojem je stajalo da spot. Paul je objasnio bizantski i potpuno neizgovoreni red ključanja koji određuje koji surfer dobiva koji val. 'Tko je prvi bio tamo, ali istodobno lokalni surfer i bolji surfer idu prvi.' Kao lokalni i profesionalac, Tuach bi uvijek dobivao prioritet. Gledali smo dok je uhvatila val, a Paul je pripovijedao: 'Chelsea gore. Bum! S usana. ' Spokojni trenutak prošao je između nas. 'Tko je znao da bih ikada sjedio i gledao surfanje s tobom?' Pitao sam. Tata se nasmijao i potapšao me po glavi. 'Volim te.'

Spokoj našeg oca i kćeri potrajao je do sljedećeg dana, kada smo morali voziti zajedno. Napuštali smo istočnu obalu prema zapadu, divlju za očekivanije i radili sat vremena putovanje sami u unajmljenom džipu Suzuki s platnenim krovom. Na Barbadosu, koji je dio britanskog Commonwealtha, vožnja je slijeva. Kad bi Paul skrenuo s uske autoceste kako bi izbjegao automobile koji dolaze u drugom smjeru, pogled mi je skočio do jarka dubokog četiri metra udaljenog nekoliko centimetara od našeg vozila - prestrašio sam se da će se džip prevrnuti.

Unutrašnjost otoka može biti suha u usporedbi s južnoistočnom obalom. Prolazili smo pored malih, izblijedjelih kuća i naizgled nepreglednih polja šećerne trske dok nismo došli do Hunteova vrta. Ispostavilo se da je ono što je zvučalo kao samo još jedna turistička atrakcija bujna oaza (i dobrodošlo olakšanje napetosti među nama). Bajanski hortikulturist Anthony Hunte kupio je 1990. godine ovu bivšu plantažu šećera koja datira iz 17. stoljeća; otvorio ga je kao jedan od najnevjerojatnijih javnih vrtova prije 10 godina.

'Ovo je raj', viknula sam Paulu dok smo se parkirali uz rub ceste i silazili niz stepenice kako bismo vidjeli ovo nevjerojatno mjesto usred kišne šume. Pred nama se prostirao nepregledni, nestalni tropski vrt ugrađen u ponornicu duboku 150 metara i široku 500 metara. Staze su se motale kroz visoke palme, crveni đumbir, rajske ptice, monstere, impatiens i taro od kojih bi svaki nadobudni hortikulturista izgarao od zavisti. Skulpture svetaca i Buda bile su razbacane uokolo. Slijedio sam put pokraj ogromne biljke jastoga-kandže i iznenadio se kad sam naišao na britansku obitelj koja je popila pravi popodnevni čaj.

Hunte Hunte's Gardens i bar Sea Side na Barbadosu S lijeva: Prostor za popodnevni čaj u Hunte’s Gardens, oazi u privatnom vlasništvu koja je otvorena za javnost; Sea Side Bar, lokalno sjedište u Bathshebi. | Zasluge: Marcus Nilsson

Kasnije sam naletio na Imrana, jedinog čuvara zemlje. 'Držimo to prirodnim', rekao mi je.

'Kako to ostaje tako bujno, ali njegovano?' Pitao sam.

'Zapamtite, korov je korov samo ako to ne želite tamo', odgovorio je.

Koliko god smo očaravajuće pronašli ova neočekivana utočišta, dolazi vrijeme kada vas zazivaju mirne, pješčane plaže i klimatizirane hotelske sobe. Usamljena zvijezda , moderan butik hotel i restoran na zapadnoj obali, bio je odgovor na naše molitve.

Lone Star kupio je 2013. godine britanski milijunaš i vlasnik nogometnog tima David Whelan, nekada garaža i benzinska pumpa. Stara je građevina još uvijek netaknuta, ali u njoj se danas nalazi šest otmjenih gostinskih soba, od kojih je svaka dobila ime po klasičnom američkom automobilu. Bio sam u Buicku, koji je rađen u preppy, oštro plavoj i bijeloj boji i imao sam terasu veličine moje dnevne sobe u Brooklynu, oko 20 metara od vode.

'Ovo je sada idealna plaža za ispijanje rosea', rekao je Paul. Mali dio pijeska Lone Star prolazi samo dužinu hotela. Privatno je za goste i nikad gužve. Bilo je dosta ležaljki i kišobrana, ali smjestio sam se na svojoj terasi, uz bocu punča ruma koju hotel ostavlja svima kao dar dobrodošlice. Započeo sam akvarelsku sliku dlana u saksiji.

U roku od sat vremena, Paul se ponovno pojavio, vukući veslo niz plažu. 'Ovo je dovoljno veliko za slijetanje aviona', rekao je na poziv. Nakon nekoliko dana gledanja kako svi ostali ustaju na dasci, odlučio sam to pokušati. Priložio sam povodac za gležanj, isplivao u vodi bez valova i bacio se na dasku sa svom gracioznošću morskog lava. Nekoliko sam sekundi uspio uravnotežiti, a zatim pao. Paul je stajao na plaži, s rose u ruci, i vikao upute koje nisam mogao razabrati.

Te smo noći s dobrim razlogom otišli na večeru u restoran Lone Star's, koji je jedan od najpoznatijih na Barbadosu. Na otvorenom je, na samoj plaži, i uređen u cijeloj bijeloj boji. Cijelo mjesto podsjeća na nešto što bi se moglo naći na jugu Francuske, a privlači slično pomodnu gomilu muškaraca u platnu i žena u haljinama Isabel Marant.

Pansion Sea-U i zdjela za juhu na Barbadosu Pansion Sea-U i zdjela za juhu na Barbadosu S lijeva: viseće mreže u vrtu pansiona Sea-U; surfajući u Soup Bowlu, najvećem odmoru na istočnoj obali. | Zasluge: Marcus Nilsson

Na jelovniku je bilo puno domaće ribe, ali i curryja i ovčarske pite za britanske momke. Paul je naručio snapper, ja sam uzeo lingvin s plodovima mora i podijelili smo izuzetnu bocu Pouilly-Fuisséa suhog u kostima. No vrhunac obroka bile su krafne od banane s kokosovim sladoledom, karamelom od ruma i zgnječenim pistacijama. Restoran je bio tako zabavan, a hrana tako ukusna da nismo mogli dočekati povratak sljedeće noći.

Kad sam se sutradan probudio, mogao sam vidjeti bajanske bake u kapama za tuširanje kako se kupaju u vodi, ogovarajući dok su se zadržavale na površini na rezancima u bazenu. Isplivao sam u more, možda malo predaleko. Mogao sam vidjeti usamljenu figuru na dasci za veslanje, otprilike kilometar uz obalu. Bio je to Paul, koji je posljednji put komunicirao s oceanom.

Dok sam plivao natrag do obale, začuo sam poznatu pjesmu kako svira u restoranu Lone Star. 'Pronašli smo ljubav na bezizlaznom mjestu', zapjevao je žalostan glas koji je dopirao preko zvučnika. Bila je to obrada pjesme Rihanne i bila sam sretna kad sam je čula.

Narančasta linija Narančasta linija

Pojedinosti: Što raditi na današnjem Barbadosu

Dolazak tamo

Letite non-stop do međunarodne zračne luke Grantley Adams iz više američkih gradova, uključujući New York, Boston, Miami i Charlotte.

Hoteli

Butik hotel Lone Star : Mali, ali uglađeni butik hotel na zapadnoj obali. Uživajte u doručku na terasi vašeg apartmana. Dvostruko od 2000 dolara.

Pansion Sea-U : Najbolje mjesto za posjet istočnoj obali otoka, ova nekretnina možda nema klima uređaj, ali to nadoknađuje tropskim vrtovima i netaknutim plažama. Parovi od 179 dolara.

Restorani i barovi

Iz garaže: Cijelu ribu sa sira i piña colada cheesecake na ovom lokalnom progonu čine još boljom glasna soca glazba i ugodna atmosfera. Bathsheba; 246-433-9521.

Dina's Bar & Café: Sjednite vani u ovom raznobojnom kafiću i prepustite se poznatom rumskom punču na otoku. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L 'azurno : S pogledom na netaknutu plažu Crane, ovaj restoran u odmaralištu Crane vjerojatno je najslikovitiji na otoku. Ulazi 23 - 58 dolara.

Restoran Lone Star : Potpuno bijeli dekor i bogata vinska karta čine da se ovaj prostor u hotelu Lone Star osjeća poput nečega s juga Francuske. Ne preskačite krafne od banane na desertu. Ulazi 32 do 57 dolara.

Morska strana: Klasična koliba ruma na glavnom povlačenju Bathshebe. Naručite sendvič s prženom ribom s klinovima od krumpira i operite ga rumom Mount Gay. 246-831-1961.

Aktivnosti

Vrtovi Huntea : Ovaj skriveni tropski vrt u St. Josephu ugrađen je u ponornicu i učinit će da se osjećate kao da nailazite na stvarni FernGully.

Veslati Barbados : Unajmite vlastitu opremu za veslanje ili neka vas vlasnici Jason i Sarah Cole izvedu na privatnu poduku.

Zdjela za juhu: Svjedočite surferima svih dobnih skupina i vještinama jašući na valovima na ovom kultnom mjestu za surfanje, jednom od najboljih na Karibima. Bathsheba.