Pored Ibize, otkrijte tihi djelić raja

Glavni Otočni Odmori Pored Ibize, otkrijte tihi djelić raja

Pored Ibize, otkrijte tihi djelić raja

Istina je kao što je istina da na kraju svima ponestane kokaina, da na kraju zora nađe i najodlučniji noćni klub, da i sama zabava postane dosadna. (Zabava postaje dosadna jedna je od najstrašnijih istina odmora koju putnički časopisi od vas pokušavaju sakriti.) Samo otvorite bilo koji slavni tabloid, zavirite duboko u oči Leonarda DiCaprija i vidjet ćete kako zuri u vas: čak i tamo na palube mega-jahte (jer, kad je na Ibizi, Leo je uvijek na mega-jahti), čak i tamo privezan za vodenu mlaznicu, čak i usred borbe s pištoljem s francuskim trojkama supermodela, to mučno pitanje ustraje poput glavobolje: Je li to sve što postoji?



Kad ljudima na Ibizi dosadi, prema Zdravo! magazin, odlaze na mjesto zvano Formentera. Kad žele nešto osim sintetičkih pojačivača serotonina i nizozemskih DJ-a bez majice, oni kažu, zašto ne bismo otišli odavde, proveli dan unoseći malo prirodne ljepote, malo jednostavnog života. Upravo je tamo, pet kilometara dalje, odavde zapravo možete vidjeti otok.

Tu je Balearski otok za sve. (Prvo bih trebao reći: postoje Balearski otoci. To je naziv skupine španjolskih teritorija koji plutaju Mediteranom u blizini obale Valencije.) Svi oni imaju svoje stereotipe: div Mallorca je za odmor Nijemaca i ljubitelja gline- tenis na terenu; Menorca je za nizozemske kampere i ljude koji traže rustičniju mediteransku redutu i tko zna koga još, jer je li itko uopće bio na Menorci ?; Ibiza je za, pa, znate. Ali što je, pitate se, stereotip o Formenteri? Što je s onim malim komadićima kamena, tim neokrnjenim rajem, onim ispečenim noktom vapnenca obrubljenim pješčanim plažama i plitkim plavim vodama koje su gotovo potpuno iste veličine kao Manhattan? Što je s najmanje naseljenim Balearicem, onim ponosnim rtom nirvane koji stoji vičući svojoj većoj braći i sestrama: I ovdje pravimo morsku sol! Privlačimo i velike jahte! Imamo više koktel barova za zalazak sunca od svih Hamptona zajedno! Imamo ljepše plaže od Sardinije i definitivno više guštera!






Pa, odgovor je da je Formentera - znam jer sam prošlog ljeta tamo proveo dva tjedna - više od onoga kako izgleda s palube vaše jahte na Ibizi. © Ambroise Tézenas

Formentera je za nautičare.

Ako ste Leo, prilazite sa sjevera, jašući na krmenoj palubi Lionchasea. Vi ste s manekenkom Toni Garrn; vi imate mušku punđu, ona ima damsku punđu; oboje ste u toplesu (barem je to bio scenarij za Lionchase zadnji put kad je Leo bio u Formenteri). Iza vas se naziru isušeni masivi Ibize, dok je pred vama Formentera i ono što izgleda kao nerazvijeni kilometar dugačak dio plaže. Ovo je Ses Illetes, dio Formentere u koji ljudi Ibize dolaze nekoliko sati sunčati se i ručati. Samo dugačak, dugački niz netaknutog pijeska, od lučkog grada La Savina (gdje ulaze trajekti) do nenaseljenog otočića Espalmador na plaži (koji je točka na uskličniku Illetes, kako ga svi zovu). Tirkizna voda plitko teče stotinjak metara. Pola tuceta klubova na plaži s otmjenim malim restoranima na otvorenom koji prožimaju obalu, onim rijetkim mjestima u kojima možete popiti bocu vina od 200 dolara i ne nositi cipele. Parkirate Lionchase među jahtama. Bilo kojeg dana u srpnju ili kolovozu postoje jahte vrijedne milijardu dolara, lako. Velike jahte i male jahte, talijanske i njemačke jahte, drvene jahte i jahte s helidromima. Jednom kada se sidro baci, iz kluba na plaži gdje imate rezervaciju šalje se lansiranje. Ako ste rezervirali na plaži Beso, bradati španjolski gusar Noel doći će po vas gumenjakom kako bi vas u duh umorio. Kad je Leo došao, uputio se prema najpoznatijem restoranu ovdje, Juan y Andrea.

Većina mojih klijenata dolaze s jahti, a mnogo je puta ovo jedini dio otoka koji vide, Andres, vlasnik Juana y Andree (i sin Juana i Andree, koji su restoran osnovali 1971.), rekao mi je kad Bio sam tamo jedan dan na ručku. Pušio je u stražnjem dijelu restorana, muškarac u šezdesetim godinama, žabastih očiju s teškim kapcima u zasljepljujuće bijeloj golf košulji.

Blagovaonica Juan y Andrea samo je kolekcija međusobno povezanih bijelih kišobrana skupljenih na pijesku, a opslužuju ih oni stariji konobari u karijeri u bijelim tunikama koje se mogu naći samo u Europi. Jedan od njih dostavio je našem stolu ogroman pladanj fritto misto: grimiznih škampa, cijelih inćuna, jata novorođenih liganja tako slatkih i oštrih da bi bilo uvreda nazvati ih kalamarom. Jesti ih znači okusiti raskoš ekološkog kolapsa. Isprao sam njihova mala tijela ledenim Americanom. U blizini se konobar provlačio kroz pijesak dostavljajući još jednu bocu šampanjca lijepom dječaku koji je 19. rođendan slavio sa svojih 12 najbližih, najsunčanijih prijatelja prije nego što su ih odveli natrag na njihovu jahtu.

Većina naših klijenata ne zna da Formentera ima išta drugo osim Illetesa, rekao je Andres. Mnogi od njih misle da je ovo jedini restoran na otoku. Razgovarali smo, iako možda Andres to ne bi rekao ovako, o tome kako ljudi s Ibize teže stvarati verziju Formentere iz svoje mašte. I u njihovim mislima, Formentera je odmor od hedonizma i umjetnosti tog drugog, većeg, poznatijeg otoka. Njihova je Formentera samo divlja, nenaseljena pješčana šipka, jedan od onih plažnih otoka za kojima ljudi pretražuju zemlju, samo što se vi pojavite na ovome, a tu je i mali restoran koji poslužuje bijelo vino i grille s roštilja.

Obožavaju to, rekla je Andresova kći Ariana. Sjedila je u bikiniju i dopisivala se na iPhoneu. Pogledajte to, rekla je, pokazujući more, plažu. To je poput Maldiva. More je plavo i plitko. Vjetra nema. To je gostoljubivo. To je poput hladne kade. © Ambroise Tézenas

Ono što mi se svidjelo na plaži Beso i Juan y Andrea i Es Molí de Sal - tri najistaknutija kluba na plaži u Illetesu - jest da, baš kao što su tamo gdje Ibiza dolazi kako bi doživjela Formenteru, to su i mjesta na Formenteri gdje možete iskustvo Ibize. Dovoljno je voziti se do rezervata nacionalnog parka, platiti svojih pet eura za parkiranje, družiti se na plaži, popiti vino, pojesti paellu, promatrati ljude s jahti, možda vidjeti kako Robert De Niro silazi s Arktik P (jahta u vlasništvu australskog milijardera / zaručnika Mariah Carey Jamesa Packera) - u osnovi osjetite cijelu vibraciju onoga što vam nedostaje na Ibizi, a opet se možete vratiti u svoj Fiat Pandu i pobjeći u pravu Formenteru kad god poželite.

Formentera je za hipike

U utorak navečer bilo nas je oko 40 ili 50 koji smo sjedili u baru Can Toni u gradu El Pilar de la Mola. A još je više njih sjedilo ispred bara, vireći kroz prozore držeći pivo. Bilo je kasno, možda ponoć. Ali bilo je i djece, neke stvarne novorođenčadi - jer imali smo posla s cool hipi-roditeljima, a ne s neurotičnim Bruklinskim poput mene. La Mola, kako se grad naziva, vrsta je svijeta za sebe. Formentera je pomalo u obliku bučice. Na jednom kraju naći ćete Illetes i luke La Savina. Gradovi i plaže protežu se cijelom nizinskom sredinom otoka - drškom bučice, ako želite. A na drugom kraju je kruta, uzdignuta visoravan nagiba stijena viša od ostatka otoka. To je La Mola. To je zauvijek bila neka vrsta izolirane enklave. A večeras je bila jedna od mnogih noći koje su stanovnici La Mole družili u Can Toniju kako bi slušali glazbu uživo. Četvorica muškaraca s različitom duljinom prašnjave dlake na licu, nalik raznim svjetskim povijesnim ličnostima (Maharishi Mahesh Yogi, sveti Franjo Asiški, Isus Krist) svirali su na instrumentima i pjevali. Mislim da između njih nije bilo više od tri cipele. Tip na kraju (Isus) svirao je udaraljke na plastičnoj kutiji i zvučalo je dobro. U publici je bilo dreadlocksa i piercinga. Bilo je domaćih haljina i žena s kosom ispod pazuha. Jedna je žena nosila stvar koja je nekako bila i kombinezon i tjeskopa s kapuljačom.

Bend je svirao vrstu tradicionalne španjolske glazbe za koju se, tehnički gledano, činilo da dopire do moje tjelesne šupljine i uništava moje izdašne zalihe ironije i svjetske zamora. Bila je to pjevačka glazba. Nisam razumio riječi. Nazvao bih ga flamenkom, jer što znam o španjolskoj glazbi? Ali ne, ovo je bila rumba. Rumba Catalana. © Ambroise Tézenas

Formentera ima duboku, ponosnu hipi prošlost. Nekad se smatralo dijelom hipi staze koja je vodila od Europe do Indije - podzemnom željeznicom kamenjara i ljudi koji traže vječni boemski odmor. Lokalna legenda tvrdi da je Bob Dylan šezdesetih proveo nekoliko mjeseci živeći u jednoj od stoljetnih vjetrenjača Formentere. Što naravno ne treba brkati s povijesnom vjetrenjačom Formentera koja se pojavljuje na naslovnici albuma Pink Floyd. La Mola trebala bi ugostiti posljednje ostatke te hipi scene. I bio sam nekako šokiran kad sam otkrio da je na njega još uvijek posuta neka čudna vilinska prašina. U Can Toniju pronaći ćete ljude koji žive svoje živote kao dio prilično legitimne, tramperske, socijalistički ugrožene zajednice.

Glazbenici su počeli svirati pjesmu kojoj vi pljeskate, očito - za razliku od posljednje pjesme koja je pljeskala, ova je imala dva brza i onda veća pljeska. Svi su znali riječi. Sredovječni muškarac, s flopom izbijeljene kose i tijelom koje je do eksplozije protezalo struk porubljenih traperica, sam je plesao flamenko. Žena u krupnim naočalama izvršila je neko stručno okretanje kukova. Zapravo su sve žene znalački okretale kukovima. To vas moraju naučiti kad ste dijete u Španjolskoj. Kako plesati flamenko i izvoditi mnoge vrste pljeskavih pjesama. Tada sam osjetio radost. Iako je to bila gorko-slatka radost, jer me također rastužilo što Amerika nema stvarne zajedničke kulture, osim Breaking Bad sažetke.

Formentera je za Sunset koktele

Piće za zalazak sunca nije stvar koju biste mogli, a ne morate isprobati u Formenteri. To je nekako ono što radite. Svaku noć. Početak je večeri. Za neke ljude to je početak dana. Svakodnevno je zalazak sunca dramatičan i lijep, a gotovo je previše stjenovitih izbočina gdje možete popiti sangriju i cavu da biste ih posjetili u jednom putovanju. Evo mojih najboljih koktela za zalazak sunca.

Can Rafalet je ušuškan iza svojevrsnog tržnog centra u jedva gradiću Es Caló. To je strašno, super-lokalno mjesto popiti koktel i pojesti nesretnu španjolsku hranu dok gledate kako Mediteran tuče dramatične stijene Formentere.

Blue Bar smješten je na vrhu stijena na plaži Migjorn i mjesto je na kojem možete, a često i dalje imate kupaći kostim. Zapravo možete plivati ​​između pića.

Chezz Gerdi je super-luksuzan, na talijanski način. (Formentera je izuzetno popularna među Talijanima.) Dobre pizze s drvenim pećnicama. Dobrih 20 koktela. DJ setovi koji bi se trebali zvati, s talijanskim naglaskom, Chill vibe glazbom.

Sa Punta skriven je iza prometne marine u La Savini i poslužuje profinjene talijanske koktele i ukusne zalogaje. Ovdje možete promatrati zalazak sunca i nikad ne shvatiti da ste u blizini luke.

Es Molí de Sal nije daleko od Juana y Andree i još je jedna za koju se morate dotjerati (mada obavezno zakopčajte svoju finu košulju talijanske izrade samo do pupka ili riskirajte da budete presvučeni). Izvana su postavljeni modni stolovi kako biste mogli gledati prema moru, a ovo je navodno najbolje mjesto za sladoled na otoku.

Can Carlos nije na vodi, tako da nije u potpunosti riječ o zalasku sunca. Ali ovo je najživopisniji restoran u Formenteri, mjestu koje će vam ljudi reći da jedete ako želite izaći za posebnu priliku. A iza blagovaonice na otvorenom nalazi se vanjski bar, ogrnut nitima sićušnih lampica, u kojem će zgodni muškarci s bradom miješati iste takve koktele po mjeri koje možete piti u drugim vrhunskim predgrađima svijeta.

Formentera je za osunčane nudiste

Sad ćete provesti neko vrijeme na plaži u Formenteri. Otok je ušljiv s izvrsnim plažama, što je relativna rijetkost na Mediteranu. Postoji Illetes. Tu je Migjorn, dužina obale dužine tri milje duž juga. Tu je moja omiljena plaža Caló des Mort, malo zaštićena uvala u koju morate pješačiti, a čini se kao da je svijet razdvojen. Postoje kamenite plaže iza grada Es Caló koje ostaju nenaseljene i u jeku ljeta.

Trebali biste biti svjesni da je u Formenteri sunčano. Građani kažu da je to otok bez oblaka na Mediteranu. U protekle dvije godine ovdje je kiša pala možda četiri puta. U Formenteri se osjeća kao u podne u 9 sati, a osjeća se kao u podne, i osjeća se kao u podne u 17 sati. Taj je fenomen nekako iznenađivao što smo ga više puta doživjeli moja supruga i ja. Nismo mogli prestati to komentirati, poput: Sranje, ponovi se! Sunce je na najvišoj točki i 17 sati je! Nije li ovo ludo! © Ambroise Tézenas

Da vam pravo kažem, na kraju dva tjedna osjećao sam se malo sprženo. Ne kao dan na plaži pržen. Kao da sam dva mjeseca proveo na splavi za spašavanje, a sada sam slijep i bez usana, a sedamdeset i pet posto guštera prženo. Ali ja sam bio u manjini. Budući da ljudi na otoku Formentera, barem mnogi koji traže odmor, mogu poravnati preplanuli ten. (I često: opekline.) A budući da je ovo hipi otok, to također čine goli. Najdraže plaže su mi bile na Migjornu jer tamo nije bilo jahti. Bilo je izvrsnih mjesta za ručak. Moj omiljeni, nazvan 10.7 - nazvan je po kilometraži na glavnoj cesti gdje se skrećete za njega - u vlasništvu je Talijana oženjenog lijepom Šveđankom upola mlađe i služi izvrsnu talijansku hranu. Ali Migjorn može biti i goliji dio otoka. Moj sin jednog je poslijepodneva povikao, tata, taj će čovjek opeći penis! Još jedno popodne gledao sam dvije žene u kasnim pedesetim kojima je koža doslovno izgorjela u ljubičastoj boji kako leže na nekim stijenama i nastavljaju se eksplozivno smirivati ​​sunčevim zračenjem. Može biti bolno svjedočiti.

Formentera je za Ljubavnike

Formentera je seksi otok. Postoji film, koji se zove Seks i Lucija , to je doslovno otprilike koliko ljudi imaju seks na Formenteri. U filmu stižu na otok, a zatim ulaze u dionizijski trans ili nešto slično. Ne znam je li ovo povezano, ali još sam jednu stvar primijetio na ovdje plažama. Ne donosim zaključke, već samo matematičke činjenice. Prvo, ogroman je broj privlačnih mama u lijepim bikinijima i slamnatim šeširima koji su se tapkali na romanskom jeziku po njihovom izboru (uglavnom talijanskom i španjolskom). Drugo, bio je ogroman broj bradatih muškaraca u dvadesetim godinama sa zapečenim zelenim očima i zategnutim podlakticama. Nema tata. I naizgled malo mladih slobodnih žena. Nikad nisam stigao istražiti, ali počeo sam vjerovati da je Formentera podzemno mjesto za majke znatiželjne brade koje dolaze kako bi pronašle mamine znatiželjne brade i uživale u društvu jednih drugih na suncu.

Formentera je za noćni život (ali ne onakav kakav mislite)

Formentera zapravo ne izlazi do noći. Svakako, plaže su prepune dana. Ceste su uvijek zagušene automobilima. Na glavnoj cesti uvijek se čini da vas vodeni kamion spušta velikom brzinom ili se barem talijanski par u bikiniju ektoplazmički sjajio dok se vozi skuterom pored vas na ramenu i juriša prema sigurnoj smrti. Ali noć je drugačija. Čim sunce sklizne iza horizonta, temperatura padne oko 13 stupnjeva i vibracija se promijeni. A kad se uistinu smrači - tada svi gradovi Formentera ožive.

Bila je jedna posebno sjajna noć koju smo imali u gradu Sant Ferran. Sumrak se upravo spustio na otok, a puhali su puhovi s mora, a mi smo imali onaj osjećaj navečer na odmorima na plaži: svježe otuširan, koža vam se malo stegnula od sunca, tišina u duši. Jeli smo u tradicionalnom španjolskom restoranu Can Forn. Bila je tu paelja od mastila od liganja i jelo koje je uključivalo slanu ribu sušenu na suncu. Bila je sangria. Poslije je bilo piva upola manje u Fonda Pepeu, najstarijem otočnom baru, mjestu koje se osjeća heminvejski i još uvijek je srce otoka.

U središtima svih gradova ovdje postoje ulice i trgovi gdje automobili nisu dopušteni. Ti su prostori bili prepuni ljudi koji su se šetali i opuštali i zabavljali noću. Drugi put mi je bilo malo žao zbog Amerike. Ne koristimo tako svoje javne prostore. Ako to učinimo, to je za nogomet ili Mardi Gras. Gdje god se svi zajedno okupimo ljetnih noći u Americi, postoji tajni latentnog nasilja. Možete ga zanemariti, jer to obično ne znači ništa, ali tu je.

Ali ne u Sant Ferranu. Moja supruga i ja uzeli smo malo piva i prošetali do glavnog trga. Igrali su Japanimation film sinkroniziran na španjolski. Nismo mogli razumjeti ni riječi. Ali svejedno smo sjeli i promatrali cijelu stvar.

Formentera nije za ljude s Ibize

Stvar kod ljudi s Ibize koji tvrde da je doista Formentera vjerojatno veća brzina od Ibize jest ta da se uvijek vrate na Ibizu. Možda je to zbog njihovog FOMO-a ili njihove suštinske brige što bi negdje moglo biti pjena u noćnom klubu za koji oni ne znaju. Ali na kraju dana, oni koji traže zabavu moraju potražiti svoju zabavu, čak i ako više nisu sposobni to osjećati. To je njihovo prokletstvo. Leo se neizbježno ponovo ukrca na svoj brod, 19-godišnjak spakira rođendan i kreće na porinuće. I kreću, sa šarmantnim malim otočićem Formentera u njihovom retrovizoru. I danima će svima reći na Ibizi, sviđa mi se Ibiza, ali Formentera je stvarno moje mjesto. I hvala Bogu da nije. Malo Ibize ide daleko, a Formentera ima dovoljno.

Pojedinosti: Što učiniti u današnjoj Formenteri

Dolazak tamo

Formentera je dostupna samo morem. Letite do Ibize većim europskim gradom poput Madrida, Barcelone ili Londona, a zatim vozite trajektom od luke Ibiza do otoka La Savina na 30 minuta vožnje.

Hoteli

Raj borova Svijetli, mirni apartmani okružuju prekrasan plavi bazen i solidan restoran. Sant Francesc Xavier; apartmani od 400 dolara.

Plažni klub Gecko Butik odmaralište s 30 soba, ubojitim bazenom i prekrasnom blagovaonicom u blizini vode. Migjorn; parovi od 260 dolara.

Restorani + barovi

Plaža Kiss Svježa mediteranska kuhinja, baskijska jela i A-listeri pijuckajući koktele pod krovom palminog krošnja. Ulazi 14 - 35 dolara.

Plava traka Smješteno na dinama, ovo mjesto nudi nevjerojatan pogled na zalazak sunca. Migjorn.

Može Carlos Naručite piće u baru na otvorenom, gdje je terasa načičkana sićušnim lampicama. Sant Francesc Xavier.

Can Forn Tradicionalni španjolski restoran s ukusnom sangrijom i klasikom poput paelle. 39 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-155; ulaznice 15–24 dolara.

Može Toni Prostor je ograničen, ali bodovanje ovdje ovdje znači izvrsnu španjolsku kuhinju i živu flamenko glazbu. 1 Plaça del Pilar, El Pilar de la Mola; 34-971-327-377; ulaznice 13–30 dolara.

Kuća Sa Punta Ova povijesna kuća na rivi pruža utočište u blizini luke. La Savina; 34-971-322-570; predjela 14 - 35 dolara.

Chezz Gerdi Uzmite piće i odmarajte se na jednoj od sofi dok uživate u morskom pejzažu. Autentična talijanska pizza također je hit. Pujols je; Unesite 20–35 USD.

Es Molí de Sa l Elegantan restoran koji poslužuje razna mesa i ribu poput tatakija od tuna od plave tune i goveđeg rezanja. Ses Illetes; predjela 19 - 30 dolara.

Pronađen Pepe Najstariji bar na otoku savršen je za pivo prije šetnje plazom. 00 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-033.

Juan i Andrea Isprobajte razne morske specijalitete poput lignja sa žara, školjki a la marinera i svježih lokalnih kozica za stolom na pijesku. Ses Illetes; predjela 8 - 15 dolara.

Restoran Es Caló Snack s prženim jastogom dok slušam zvuk mora koji se ruši na kamenje vani. To je Caló; Unesite 8–28 dolara.

10.7 Čak se i domaći Talijani zaklinju pestom koji se poslužuje na ovom mjestu za ručak na plaži. To je Caló; ulaznice 10–35 dolara