Sa svojim zidovima obloženim opsidijanom koji se sužavaju do visokog zasvođenog stropa, sa šest sjedala kušaonica tvrtke za tekilu Casa Dragones osjeća se poput elegantne kapelice džepne veličine iz budućnosti. Otkako se otvorio 2016. godine, postao je bitna stanica u meksičkom kolonijalnom gradu San Miguel de Allende , pa sam krenuo tamo svoju prvu noć da odam počast tekila bogovi. Sad sam sjedio za oltarskim šankom, diveći se kristalnoj čaši s dugim stablima Casa Dragones Joven, koju marka naplaćuje kao pijuckanje tekile. Divila se vlastitoj čaši upraviteljica Eva Corti, elegantna Talijanka bez napora s ravno ošišanim plavim šiškama. Vidite koliko je jasno? pitala je. Nema nedostataka. Prebacivali smo nos s ruba na rub, tražeći mirise limuna i začina, cvijeća i drveta. Tada smo pijuckali, a kroz mene su plutale tople gazirane tekile.
Nakon što smo još malo pijuckali, Corti mi je rekla o sebi. Otkako se prije šest godina preselila u Meksiko, živjela je u Mexico Cityju, Oaxaci, Puerto Vallarti i Yucatánu, ali rekla je da se tek dolaskom u San Miguel osjećala kao da je kod kuće. Mjesto ima takav učinak na ljude. Osnivač MTV-a Bob Pittman, koji je 2009. pokrenuo Casa Dragones s meksičkom poduzetnicom tekile Berthom González Nieves, kupio je kuću u San Miguelu nekoliko dana nakon svog prvog posjeta. Amerikance privlače nagnute kaldrmirane staze otkako je sramežljivi Čikažanin po imenu Stirling Dickinson postao direktor Escuela Universitaria de Bellas Artes, lokalnog umjetničkog instituta, s idejom da San Miguel pretvore u međunarodnu umjetničku koloniju. Nakon Drugog svjetskog rata, veterani su dolazili tamo studirati na G.I. Bill, vraćajući vijest o svojim čudima natrag u Sjedinjene Države. Ubrzo je to bilo vrhunsko odredište za odmor i odlazak u mirovinu za Amerikance.
Umjetnost je i dalje ključna za privlačnost San Miguela, gdje bi omjer galerije i broja stanovnika mogao premašiti onaj u Santa Feu u Novom Meksiku (s kojim ima više nego malo zajedničkog). Međutim, tijekom posljednjeg desetljeća San Miguel je procvao i kao gastronomsko središte, zahvaljujući dolasku destinacijskih restorana poput Moxi i Aperi . Možda nije slučajno, otvorili su se i brojni fini hoteli koji su uveli pravi luksuzni količnik u mjesto koje je nekada bilo uglavnom za ruksake i boeme. Rastuća popularnost grada dovela je do ručnog rukovanja oko prometa i turizma, ali smatrao sam da su to manji problemi i, da budem iskren, izbacio sam mariachije i prodavače balona ispred Parroquia de San Miguel Arcángel , leteća neogotička katedrala koju ste vjerojatno vidjeli ako ste ikada vidjeli sliku San Miguela.
U svakom slučaju, nekoliko prodavača tchotchkea ne može sabotirati najprivlačniju osobinu San Miguela, koja je njegova sjajna anahrona gradska scena: španjolsko-kolonijalna arhitektura koja svijetli dok sunce tone nad središnje meksičko gorje, stotine vrata u jarkim bojama koje vode do opuštenih privatnih dvorišta i, naravno, Parroquia, oko kojeg se vrti cijeli grad. Za sve ovo kolonijalno savršenstvo zaslužni su ponajviše čudovi duge povijesti San Miguela, koja je gotovo opipljiva dok lutate njezinim trgovima i crkvama i nepreglednom natkrivenom tržnicom koja se zmiji u svojoj sredini. Pod španjolskom vlašću San Miguel je imao veće stanovništvo od New Yorka, ali je izgubio značaj u 19. stoljeću nakon Meksičkog rata za neovisnost i praktički je napušten krajem Meksičke revolucije 1920. Kao rezultat toga, povijesni San Miguel je preživio netaknut.
Ulične scene u San Miguelu de Allendeu u Meksiku S lijeva: Glazbenik prolazi pored svijetle vanjske strane crkve Bezgrešnog začeća u ulici Canal; čovjek i njegov magarac u ulici Correo, u blizini Parroquia de San Miguel Arcángel. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
To je organizirani grad - ne poput ostalih meksičkih gradova, rekao je Victor Martinez, sous-chef u Luna Rooftop Tapas Bar , u Rosewood San Miguel de Allende. Ostali San Migueleños koje sam upoznao ponosili su se sličnim ponosom na posebnost svog grada, hvaleći se da on utjelovljuje mnoge najbolje osobine Meksika (Hrana! Kultura! Vrijeme! Ljudi!) I nijedna od najgorih; iznova mi je rečeno da je San Miguel jedno od najsigurnijih mjesta u Meksiku.
Narančasta linija 
Jednog jutra, Martinez me odveo do Rancho La Trinidad , organska farma od 10 hektara na periferiji grada iz koje restorani Rosewood-a (i mnogi drugi) donose velik dio svojih proizvoda. Njegovo osnivanje Carl Jankay, bivši izvršni direktor tvrtke Campbell's Soup Company 1995. godine, označio je početak, rekao mi je Martinez, buđenja svijesti San Miguela u vezi s hranom. Iliana Lanuza, Jankajeva pokćerka, dovela nas je do usjeva koji su bili u sezoni - cikle, cvjetova tikvica, tikvica špageta, poriluka, mrkve - koje smo ubrali pod budnim okom mazge koja obrađuje polja. Zatim smo se vratili u hotel kako bismo skuhali vlastiti obrok od stola do Les Pirules, Rosewoodove nedavno dodane tradicionalne meksičke kuhinje na otvorenom.
Martinez, koji je porijeklom s Méride i odaje dovoljno hrapavog šarma za zvijezdu telenovele, vodio me kroz neke osnovne principe meksičkog kuhanja. Prije nego što sam to spoznao, proizveli smo četiri prekrasna jela: ciklu s kumkvatima, bademima i bosiljkom; tikva od špageta u umaku od parmezana s vrhnjem; Riža u meksičkom stilu s rakulom brokule; i pirjanu svinjsku koljenicu u brzom madežu prelivenom cvijetom tikve. Dok smo jeli, pitao sam Martineza kako se osjeća prema nedavnoj globalnoj popularnosti meksičke kuhinje. Mislim da je super, rekao je. Ali nikad ne bih mogao platiti toliko novca za tacose.
Iako sam ostale obroke jeo sam u Rosewoodu, nisu bili ništa manje ljupki. U prostranom glavnom restoranu, 1826 , još jedno mjesto koje je početkom ovog desetljeća uspostavilo San Miguel kao kulinarsko odredište, počastila sam se povorkom
razigranih preokreta u tradiciji: ceviche u šiljastom tekilu krvava , ravioli od jastoga u umaku od maslaca s meksičkim tartufima, odojak u madežu. U Luni, vjerojatno najboljem baru na krovu ovog ludog grada s terasama, jeo sam guacamole i pio Casa Verde (Casa Dragones s limoncellom, limunovim sokom, kivijem i celerom) dok sam gledao kako gosti slikaju slike Parroquia dok je postajao ružičast u medeno kasno popodnevno svjetlo.
Luna krovni bar u Rosewood San Miguel de Allende Pogled na Parroquia de San Miguel Arcángel s krova Luna Rooftop, u Rosewood San Miguel de Allende. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
Jednog dana za doručak odšetala sam do cjelodnevnog kafića zvanog Lavanda pridružiti se gomili koja je na uskom pločniku čekala da se otvori. Vrijeme je bilo živo, a restoran nije bio izoliran, ali grijaće lampe i prohladni zrak samo su dodali raskošnu privlačnost mjesta, s vinovom lozom i namještajem od ratana. Kako i priliči imenu restorana, moj je cappuccino došao s grančicom lokalno uzgojene lavande. Moja zdjela chilaquilesa bila je nježna, začinjena i utješna, sve u isto vrijeme.
Restoran je imao mladenački, nesmetan pristup kuhanju, a mnogo sam toga vidio u San Miguelu, uključujući i mjesto koje se zvalo Moždani udar 1810 . Ne možete dobiti puno više San Miguela od ovog: da biste došli do restorana, prošetate umjetničkom galerijom i uspinjete se dizalom Hotel Casa 1810 ; ako želite, možete večerati na terasi na četvrtom katu. Dok sam jeo svoju pečenu piletinu i njoke utrljane u kajene, činilo se da me Parroquia magnetski privlači, poput benigne verzije Sauronovog oka.
Narančasta linija Središnja napetost boravka na Rosewood San Miguel de Allende je vaša istodobna želja da istražite grad oko sebe i da se opustite u jednoj od bijelih kabina pored bazena. (Rješenje: rezervirajte dulji boravak.) Moderna hacienda od 13 hektara, čije lučne kolonade i izblijedjeli oker eksterijeri vjeruju u hotelsku novost, ima 67 izdašnih soba, sve s lijepim namještajem u kolonijalnom stilu od tamnog drveta i privatnim vrtovima ili terasama; moj je imao svoj vlastiti krov s malim bazenom i pogledom na
Parroquia. Posvuda ima lavande: u vrtu uz stazu do bazena, u maslacu 1826. godine, u proizvodima u Sense Spau.
No dok je ova mala utopija podigla ljestvicu hotela u San Miguelu, ovo je pionirsko luksuzno imanje u gradu Kuća iz Sierre Nevade , koju je Belmond stekao 2006. godine, a prošle godine je u potpunosti obnovio. Za razliku od ružinog drveta, koje se nalazi na malo udaljenosti od grada, Belmond Casa de Sierra Nevada vrlo je od Grad. Sastoji se od skupa kolonijalnih palača (glavna zgrada, Casa Principal, nekada je bila rezidencija nadbiskupa San Miguela) u Centru, svaka s pola tuceta gostinskih soba oko središnjeg dvorišta ograđenog od ulice. , tako da je vibra privatnog svetišta usred svega. 37 soba ima malo wabi-sabi kvalitetne, s kamenim kaminima, kadama obloženima bakrom, drvenim podovima od riblje kosti i regionalnim tekstilom koji daju vrlo autentičnu vrstu elegancije. Kao dio preuređenja, hotel, čija je kulinarska škola Sazón uvela lokalnu maniju za satove kuhanja, dodao je nešto što se naziva Umjetnički kutak, gdje stanovni umjetnik predaje satove slikanja i okuplja goste na turnejama po galeriji.
Obnova Belmonda podudara se s nekoliko otvorenja koja dodatno diverzificiraju hotelske mogućnosti u San Miguelu. Tu spadaju L’Ôtel u Dôce 18 Concept House , dio istog mini trgovačkog centra prema naprijed zanatlija u kojem se nalazi kušaonica Casa Dragones, i Bijela kuća 7 , majušno mjesto pod utjecajem Maroka blizu El Jardína, središnjeg trga. Dvije najnovije idu u vrlo različitim smjerovima: Uživo Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , peto mjesto za meksičku marku, sada je najveći hotel u gradu, sa 153 sobe. Smještena je u obnovljenoj zgradi u suvremenom stilu haciende ispred stoljetne brane, neobična je kombinacija umjetničkog futurizma i dobrodošlice domaćinskom stilu. Sa svojim lukovima koji se ponavljaju, ogromnim prostranstvima obasjanim suncem i monolitnim skulpturama razasutim po zemljištu, ima nadrealni osjećaj slike de Chirico - a recepcija je ujedno i pekara, a svake je nedjelje u dvorištu ogroman zalogaj.
Suprotno tome, drugi pridošlica, Hotel Amparo , u vili iz 18. stoljeća, u kojoj je nekoć živio gradonačelnik, ima samo pet soba. U vlasništvu par kolekcionara umjetnina u Houstonu, sadrži privlačnu kombinaciju modernih djela i antikviteta. Naravno, postoji tradicionalna otvorena kuhinja u kojoj gosti mogu pohađati radionice kuhanja, a, naravno, postoji i krovna terasa, za koju mi je Bernardo Morales, pomoćnik generalnog direktora hotela, rekao da će uskoro postati mali restoran, fokusiran na vino.
Hrana i hoteli u San Miguel de Allende, Meksiko S lijeva: Gostinjska soba puna antikviteta u hotelu Belmond Casa de Sierra Nevada; gljive u bijegu u hotelu Amparo. | Zasluge: Lindsay Lauckner Gundlock
Već sam doručkovao, ali Morales je inzistirao da imam još jedan. Dok sam sjedio u dvorištu jedući pileći chilaquiles i nježni parfe, slušajući Beatlese i zvuk fontane i gledajući kroz prednja vrata kako svijet prolazi vani, nisam mogao zamisliti bolje mjesto.
Narančasta linija Budući da sam želio vidjeti krajolik oko San Miguela, Belmond Casa de Sierra Nevada organizirao je da odem na jahanje u Ranč Xotolar , oko 45 minuta izvan grada. Pokupio me Lio Morín, nasmijani kauboj koji je s južnjačkim glasom govorio engleski, zahvaljujući mnogim godinama provedenim u Oklahomi. Nedavno se preselio kući na ranč na kojem je odrastao, a za kojeg je rekao da ga je njegov pradjed, rudar srebra iz Guanajuata, kupio prije gotovo 70 godina. Skrenuli smo s autoceste na Cañada de la Virgen, arheološkom nalazištu Otomi koje je meksička vlada otvorila za turizam 2011. godine, i nabasali na uski zemljani put, prolazeći pored divovskih vrana smještenih na bagremovim stablima, sve dok nismo stigli do rasprostranjenog kompleksa gdje Morínova ogromna proširena obitelj živi. Istaknuo je malu školu koju su pohađala sva djeca na ranču.