Kad sam napustila banku u Charlotteu, rekla je Diane Flynt, prolazeći kroz svoj sjeverni voćnjak u klompama, dizajnerskim trapericama i besprijekornoj bijeloj bluzi, željela sam da svoju posljednju karijeru radim sa zemljom - strastveni sam vrtlar i poput izrade stvari. Sunce je bilo nisko, zračilo je rafalno kroz lišće drveća pipina, a mi smo učili da Flynt ima tendenciju prema podcjenjivanju. Za svoju mirovinsku svirku doista je zasadila vrt - više od tisuću stabala jabuka u površini od 25 hektara u Dugspuru u državi Virginia. A stvari koje je na kraju izradila od njih, nakon što su drveće urodilo plodom - i nakon što je otputovala u Englesku na školovanje u miješanje i fermentaciju soka od jabuke - su Foggy Ridge Ciders, četiri stila kakva su pili rani doseljenici galona, ​​ali koja je gotovo nestala s nacionalnih stolova.

Flyntovi jabukovi zaslužuju da se napiju uz večeru. Sofisticirani i suhi, raskošno kiseli s podcjenjivim voćem, oni su poput živahnog povjetarca na planini s nagovještajem proljeća. Prvo smo ih pali u Lanternu, u Chapel Hillu, jednom od brojnih restorana u Sjevernoj Karolini i Virginiji koji poslužuju Foggy Ridge. Zabilježili smo se da posjetimo voćnjak ako smo ikad bili u brdima Blue Ridgea u Virginiji.

Zatim, tjedan dana kasnije, prijateljica iz New Yorka ispričala nam je o siru koji je promijenio život koji je kušala u Per Seu, a kojeg je chef Thomas Keller iznio iz male mljekare u Virginiji pod nazivom Meadow Creek, tik uz Blue Ridge Parkway.

Otprilike u isto vrijeme čuli smo se s našim starim prijateljem Hadenom Polseno-Hensleyem. Sin lončara, Haden je odrastao u Floydu u državi Virginia, na Berkeleyu Blue Ridgea, gdje su se 1960-ih i 70-ih nastanili povratnici, obrtnici i glazbenici. Sad, rekao nam je, sprema se otvoriti prvu Floydovu pržionicu kave, a ako dođemo u grad, pokazat će nam novu pivovaru svog susjeda i predstaviti nas prijateljima koji su u drvetu pripremali organsku pizzu u napuljskom stilu pećnica postavljena na krevet Fordovog kamiona.

Plavi greben nas je očito dozivao. Male prehrambene operacije s izoštrenim osjećajem za mjesto i vrhunskim indie duhom probijale su se svuda, neke po nacionalnom priznanju. I činilo se vrijednim pažnje da su ove košnice kulture lokalne prehrane bile skupljene na putu urezanom u jednom od najvećih javnih djela 20. stoljeća koje je sponzorirala vlada.

Blue Ridge Parkway - 469 milja dvotračne crne staze koja prolazi od Nacionalnog parka Shenandoah u Virginiji do Nacionalnog parka Great Smoky Mountains u Sjevernoj Karolini - ovog će rujna napuniti 77 godina. Sad je teško shvatiti koliko je projekt bio kontroverzan kad ga je uprava za javne radove FDR-a 1933. godine zeleno osvijetlila. Prijedlog je pokrenuo prosvjede stanovnika planina, od kojih su mnogi bili prisiljeni prodati svoje zemljište vladama država. No, gradnja je tekla prema planu, prva dionica započela je 1935. U roku od deset godina završene su dvije trećine rute.

Nešto u vezi s trijumfalnim parkom koji je proizašao iz razdoblja recesije i velikog javnog poticaja činilo se približno tim. I bili smo znatiželjni znati kako je danas putovati - i jesti - rutom.

Naše putovanje započelo je u Stauntonu u državi Virginia, zapadno od Mileposta Zero, staze Blue Ridge Parkwaya. Staunton je na glasu kao meka za ljubitelje hrane. Gradska slavnost je Joel Salatin, poljoprivrednik čija obitelj već više od 50 godina vodi farmu Polyface i koji je poštovan među lokalcima koji su postavljeni za takve duhovite polemičke priručnike kao što su Sve što želim učiniti je ilegalno: ratne priče s lokalne prehrambene fronte. Salatin je bio protagonist dokumentarca Food, Inc., u kojem se pojavio kao prizemni David koji je lobirao urnebesne zdravorazumske zingere na Golijatima korporativne poljoprivrede.

Pitali smo Salatina ima li veze između tradicionalne kulture Blue Ridgea i trenutnog pokreta od farme do rašlja. U srži je primijetio osobitu ironiju: tako često pokret održive hrane doživljava kao urbano yuppie, rekao je. No, puškaranje, konzerviranje i smrzavanje planinskih ljudi zapravo je pokazalo puno specifičnosti o kojima mašta ovaj novi Gucci pokret hrane. Za planinske ljude to nije bila maštarija - to je bilo preživljavanje, jer nisu imali novca!

U Zynodoi, u centru Stauntona, iz prve smo ruke saznali kako se chef James Harris bavi planinskim komfornim kuhanjem, u kojem pronalaze lokalne sastojke koji sviraju francusku melodiju: mousse od pileće jetre (jetra sa Salatinove farme), nevjerojatno kremast, poslužen s kornišonima i baguette iz Charlottesville's Albemarle Baking Co. Ostala jela zvižde nouvelle Dixie: griz od Wade's Mill-a (mljeven u oko 1750 mlina, 20 milja južno) s crnim paprom i krem ​​sirom i pirjanim zelenilom u obliku ovratnika prate kapice - prevožene tog jutra iz zaljeva Chesapeake —Odijeven umakom od crvenih očiju.

Harris je odrastao u San Diegu i radio je u Virginia's Inn-u u Little Washingtonu te u kuhinjama u Dallasu i Pennsylvaniji prije nego što se ovdje doselio po dojavi prijatelja kuhara. Staunton je nevjerojatan, rekao je. Kao da je netko ispustio dikenzijsko selo usred Virginije. I tu bih kvalitetu proizvoda stavio naspram bilo kojeg drugog mjesta u Americi. Toliko je mikroklime da možete uzgajati ludi niz stvari: šafran, smokve, češnjak, čak i kivi!

Sljedećeg jutra iskusili smo što je Harris mislio pod mikroklimom. Na Milepost Zero, gdje smo se fotografirali ispred retro hladnog ulaska na znak Blue Ridge Parkway, bilo je 83 stupnja i dizalo se. Prozori automobila bili su dobro zatvoreni i klima uređaj je bio upaljen. Kad smo se popeli na Milepost 18 - prošli smo samo jedno vozilo, motocikl, cijelim putem - temperatura je pala na prohladnih 67, krovni otvor bio otvoren, a Del McCoury bio je domaćin Spoj Bluegrass na Siriusu XM, vrteći Lonesome Road Blues, Bill Monroe. Lišće na tom uzvišenju još je bilo nezrelo, gotovo prozirno, a sunce je lišće pretvorilo u svjetlucavo, električno zeleno.

Izazov je prenijeti riječi na osjećaj vožnje uz park, sa svojim slikovitim pogledom na svakih nekoliko kilometara. Dođe mi na pamet vožnja među oblacima, a primamljivo je gledati cestu kao trak makadama koji se srušio na vrh netaknutog grebena. Ali zapravo su zavoje i nagibi ceste, vizualna drama svakog linearnog stopala, bila namjerna vizija njezinog dizajnera krajolika, Stanleyja W. Abbotta, koji je posao postigao kad je imao samo 25 godina. U intervjuima je svoj rad uspoređivao sa filmskim stvaralaštvom, pripovijedanjem i slikanjem. Ne mogu zamisliti kreativniji posao od lociranja Blue Ridge Parkwaya, rekao je Abbott u usmenoj povijesti iz 1958. godine, jer ste radili s platnom od deset liga i četkom repa komete. Mahovina i lišajevi prikupljeni na drhtavom krovu Mabery Mill-a mjerili su naspram ogromnih panorama koje zauvijek gledaju.

Ni danas ne možete ne razmišljati, dok se usredotočujete na savršenu geometriju stubišne ograde, o umjetnosti parkirališta. Analogija s kinematografijom odmah je očita, u dosljednom ritmu (ograničenje brzine je 45 milja na sat duž najvećeg dijela svoje duljine), treperavim zaštitnim ogradama na periferiji vašeg vida, povratku određenih tema (jaruge; rododendroni; čučanj) stanova) i eksplozija njegovih velikih vidika. Sve je to vizualno uhićujuće da su neki optužili Abbotta za pretjerano oblikovanje svojeg kompleta.

Koji god se aspekt ovih planina Abbott mogao preseliti, ostaju zapanjujuće, fiksne stvarnosti krajolika. Planinu voćnjaka Apple, najvišu točku duž parkirališta na 3.950 metara, ne zauzimaju stabla jabuka, već šuma crvenih hrastova koja - budući da su snijeg i nemilosrdni vjetar usporavali njihov rast - čini se da su orezane voćke. To je spektakularno, gotovo poput pustinje, i utoliko primamljivije što smo se vozili kroz mirnu šumu s mirisom borova, a debela crvendaća nisko se nadvila nad vjetrobransko staklo, tim privlačnija činjenica da smo se vozili kroz mirnu šumu s borovim mirisom.

Estetska vrijednost parkirališta postaje potpuno olakšana kad se s njega spustite i spustite na mjesto poput Natural Bridgea u državi Virginia, gdje je Katedrala prirode - ogroman luk u velikom izbočenju stijene - pretvorena u grozan nered na parkiralištima i restoran Dumpsters. Susjedi su svoja imanja pretvorili u još neugodnije turističke atrakcije: Očarani dvorani u dvorskim studijima! Virginia safari park! Foamhenge!

Ali odmah nas je privukla Layne's Country Store, nesretna pit-stop stanica s ručno oslikanim natpisima. Unutra je Mike Layne, koji je vodio mjesto od 1954. godine, podnosio podnevne vrućine. Nema klima uređaja, što se čini u skladu sa staromodnom prirodom većine robe koja se nudi: lokalno pripremljeni prezervativi, sušena slanina, šunke, peni bomboni. (No, tu je i moderni hladnjak opskrbljen najnovijim bezalkoholnim pićima.) Kupili smo slaninu koju je Layne narezao po narudžbi; cijela sušena, dimljena šunka; i marka Budweiser & Clamato michelada. Ukrcali smo auto, razmišljajući, Je li ova zemlja nevjerojatna ili što već?

Ono što postaje očito, jedući od grada do grada uz parkiralište, jest koliko različitih stilova kuhanja proizlazi iz predanosti lokalca. Mislili ste da vam je dosadno svježe-sezonsko-lokalno? Idite na Blue Ridge za novu perspektivu i radujte se činjenici da jedna regija može nadahnuti toliko interpretacija hrane. U Admiralu, u Ashevilleu u Sjevernoj Karolini, zaostavljenom zaronu osvijetljenom treperavim, staromodnim televizorom uza zid, kuhinja svoje goveđe rezanje i svinjski trbuh dohranjuje travom od zvjezdanog proizvođača Hickory Nut Gap Farm, njegove rampe i gljive od prijatelja hrane. Ali ovdje su osnova zaigrane, neobične - usuđujemo li se reći elegantne? - kuhinje koja spaja zapečene kapice s pjenastim smeđim maslacem, dimljenim lukom Vidalia i supremama od narančastih pupova. Domaće kuhanje ovdje ne isključuje bljeskove sriracha i dashi i pokoji badem Marcona od pojavljivanja. (U pravom duhu ronjenja, PBR pronalazi put u juhu od školjki.)

Kad smo krstarili Floydom i sreli se s našim prijateljem Hadenom, rekao nam je da su ljudi iz Dogtown Pizza Trucka bili u kratkoj stanci. Ali možda je to bilo na bolje; uostalom, bio je petak navečer u Floydu, kad hrana kao druga glazba svira uz glazbu.

U središtu pozornosti večeri je sastav bendova koji sviraju Floyd Country Store - fontanu namirnica i sode s kositrenim stropom s pozornicom straga. Kad smo stigli, headliner, Lone Ivy String Band, bio je duboko u svom setu, parovi su se natrpali na istrošenom plesnom podiju. Ali još je impresivniji bio prizor vani: gore-dolje po ulici South Locust protekli su improvizirani jam sessioni - uske gužve glazbenika koji su prebirali i blejali u blijedoj svjetlosti.

Ispred brijačnice Floyd svirao je kvartet: dva starija momka, jedan na bendžu, drugi na Dobru; i dvoje tinejdžera, na mandolini i uspravnom basu. Peti igrač stajao je na periferiji, bubnjajući bendom S. S. Stewarta iz 1922. godine. Vidio je da smo novi na sceni i započeo je razgovor, čak i dok je svirao, svako malo bacajući pogled na temeljnu skupinu. Zvao se Woody Gaskins; radio je kao ljekarnik u Walmartu i već je 20 godina dolazio petkom navečer u Floyd, ponekad s gitarom, ponekad s banjama, rekao je. Ono što ovdje igramo naziva se 'old-time'. Vidite, postoji 'bluegrass', a zatim 'old-time'. Ljudi koji imaju Bluegrass u prosjeku su malo mlađi, imaju tendenciju da koriste malo pojačanja. Sviđaju mi ​​se i jedno i drugo, ali vidjet ćete kako ljudi od bluegrassa okreću nos u 'staro vrijeme' i obrnuto.

Znali smo na što misli. Ranije na putovanju svratili smo u drugo legendarno mjesto za planinsku glazbu, Kazalište Rex, u Galaxu, kako bismo uhvatili Old Oak Revival, mladi, grozničavi orkestar bluegrass s područja Ashevillea. U roku od dvije minute nakon što su izašli na pozornicu, 10 posto svjetine ustalo je i otišlo. Odlazak tako brzo? ljubazni je kartaš pitao jedan par.

Nije naš stil - električni bas i sve ostalo, odgovorio je čovjek, smijući se i vodeći svog partnera van. Činilo se da postoji paralela između glazbe i hrane duž parkirališta: isti primarni izvori mogli bi potaknuti takve različite interpretacije, dok bi publika zauzimala jasne strane.

Tijekom godina park je igrao aktivnu ulogu u očuvanju i tradicionalne hrane i glazbe. Na Milepostu 213, u blizini Galaxa, zaustavili smo se u Glazbenom centru Blue Ridge, muzeju uz cestu i amfiteatru koji je držala Služba nacionalnog parka. Unutra, čuvarica parka, Anita Scott, čupala je konce apalačkih cjevčica za skupinu posjetitelja. Zvuk je bio proganjajući. Objasnila je da je njezin instrument izrađen od trešnje, s mesinganim klinovima za podešavanje, te da će svaki odabir materijala u njegovoj izradi utjecati na njegov ton i izdržljivost.

Niz cestu u parku Doughton naišli smo na Bluffs Coffee Shop, jedan od četiri restorana na parkiralištu u vlasništvu NPS-a. Drvena kućica dočarala je vrste prehrambenih iskustava koja bi netko mogao imati putujući Blue Ridge Parkwayom prije pola stoljeća. (Nismo znali da sam Bluffs treba očuvati - nedugo nakon našeg posjeta, restoran je obustavio rad; Služba nacionalnog parka sada traži novog koncesionara.) U Bluffovima smo pojeli istu vrhunsku prženu piletinu kao i oni Služio je od otvaranja 1949. godine: polu ptica kojoj je trebalo 30 minuta po narudžbi. Našu piletinu za stol je dostavila Ellen Smith, koja je počela raditi kao konobarica onog dana kad su se Bluffs otvorili. Pitali smo Smitha je li se nešto u vezi s jelovnikom promijenilo od tada.

Izgubili smo neke slastice, poput schaum torte, rekla je. Bjelanjci i svježe breskve i šlag. Oh, bilo je tako dobro! Odlučili smo lobirati u Park službi kako bismo vratili neke ukusne, izumrle namirnice starih restorana i zalogajnica.

Unatoč neuspjehu Bluffa, duh očuvanja - spomenika, vidikovaca, biljaka - još uvijek obiluje Plavim grebenom. Pješačeći do Craggy Gardens, jedne od viših uzvisina istočno od Mississippija na 5640 metara, čvrsto smo povukli svoje parkove i ostali strogo na stazi. Znak nas je upozorio na desetke ugroženih biljnih vrsta za koje se zna da ne postoje nigdje drugdje osim na ovom mjestu.

Pronašli smo ohrabrujuće dokaze oživljavanja u rezervnom restoranu Knife & Fork s pogledom na željezničku stanicu i teretne linije u smrekovom boru. Prvi smo se pojavili na marendi i naručili gotovo sve na jelovniku, koji odiše vrlinom bez i trunke svetosti: juha od koprive s voćnim maslinovim uljem; kruh s roštilja s pirjanim rampama, pršut i dva prekrasna sunčana jaja okrenuta mekim žumanjcima boje narančine kore. Bila je tu ljupka, slatka crvena riba s tankastom rabarbarom s roštilja i razbiruće pržena pastrva s limunskim tartar umakom. U roku od pola sata svaki tanjur bio je čist i svaki stol oko nas bio je popunjen.

Kuhar Nathan Allen i njegova supruga, voditeljica kuće Wendy Gardner, radili su u Los Angelesu u restoranima Lucques i AOC Suzanne Goin prije nego što su se odlučili preseliti u Gardnerov rodni grad Burnsville u Sjevernoj Karolini. Plan im je bio olakšati put u zajednicu s hranom oko Ashevillea. No, odmah nakon što su kročili u Burnsville, ugledali su slobodan prostor u Spruce Pineu. Tri dana kasnije potpisali su ugovor o najmu, a za četiri tjedna obnovili su mjesto, instalirali kuhinju i otvorili Knife & Fork. Nikad se nisu osvrtali.

Svi u L.A.-u kažu da žele biti farme za stolom, ali tek kad smo se preselili ovdje shvatili smo što to znači, rekao nam je Allen. Provest ćemo četrdeset i pet minuta udarajući sve svoje uzgajivače i uzimajući proizvode tog jutra. Ne znamo samo svoje poljoprivrednike, znamo i svu njihovu djecu i pse. Mislim da biti toliko usko vezan za zajednicu hrane nije moguće otkad - što - možda od kasnih osamnaest stotina?

T + L urednici Matt Lee i Ted Lee objavit će svoju treću kuharicu, Kuhinja Lee Bros. Charleston (Clarkson Potter), 2013. Pratite ih na Twitteru @TheLeeBros .

Dolazak tamo

Ako vozite punih 469 kilometara dužine Blue Ridge Parkway sjeverno prema jugu, doletite do regije Shenandoah Valley ili Charlottesville Albemarle, u državi Virginia, rezervirajte jednosmjerni najam automobila u bilo kojoj zračnoj luci i letite iz Ashevillea, Sjeverna Karolina ili zračna luka McGhee Tyson, izvan Knoxvillea u državi Tennessee. Vožnja cijelim parkiralištem bez prekida trajalo bi 10 do 12 sati; rasporedite ga na tri do pet dana kako bi se omogućila zaustavljanja, zaobilaznice i skretanja.

Boravak

Veliki Boem Dekadentna aura lovačkog doma vlada nad najnovijim i najsuvremenijim hotelom Biltmore Villagea. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Nekoliko minuta hoda od centra grada Asheville, ova postaja lanca minimalističkih hotela nudi prostrane sobe s visokim pogledom na planine. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primland Luksuzno eko-odmaralište s toplicama, golfom, gađanjem krilima, muharstvom, brdskim biciklizmom i jahanjem. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Izlog Udoban jednosobni B&B u šarmantnoj dvokatnici u centru Stauntona. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Jesti

Admiral 400 Haywood Rd., Asheville, NC; theadmiralnc.com . $$

Nož i vilica 61 Locust St., Smrekov bor, N.C .; knifeandforknc.com . $$

Restoran Crvena kokoš Robustan program kobasica i jela s profinjenom rustikalnošću (mislim na rižoto od rampe; zečja slabina s nahranjenim vrganjima) obilježja su ovog malog, simpatičnog bistroa. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, VA; zynodoa.com . $$$

Čini

Glazbeni centar Blue Ridge Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Trgovina Floyd Country 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Kazalište Rex 113 E. Grayson St., Galax, Va.; rextheatergalax.com .

Taubmanov muzej umjetnosti Upečatljivo zdanje od nehrđajućeg čelika sadrži impresivnu kolekciju u rasponu od narodne umjetnosti i američkog slikarstva iz 19. stoljeća do suvremene skulpture. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wadeov mlin Umirovljenici iz D.C.-a obnovili su ovu mlinicu na vodeni pogon iz 18. stoljeća; sada proizvode griz vrhunske kvalitete koji se nalazi u boljim restoranima uz park. 55 Kennedy-Wade's Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Dućan

Jabukovača s maglovitim grebenom 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .

George Bowers Namirnice Zaliha nekih od najboljih prehrambenih proizvoda u regiji, uključujući zanatska piva i sireve s farmi. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Farma praznina oraha Hickory Organsko sušeno i svježe meso Jamieja i Amy Ager dobivaju najbolje kuhinje u tom području. Pronađite oboje u njihovoj izvrsnoj farmi. Lokalni zanatski med, sirevi i džemovi, također. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, NC; hickorynutgapfarm.com .

Layne’s Country Store 9 Rezervacijska petlja, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hoteli

$ Manje od 200 USD
$$ 200 do 350 dolara
$$$ 350 do 500 dolara
$$$$ 500 do 1000 dolara
$$$$$ Više od 1000 dolara

Restorani

$ Manje od 25 USD
$$ 25 do 75 dolara
$$$ 75 do 150 dolara
$$$$ Više od 150 USD

Taubmanov muzej umjetnosti

Arhitekta L.A., Randall Stout's nova zgrada za Muzej umjetnosti zapadne Virginije smještena je u središtu reanovizirane gradske četvrti Roanokea poput postmoderne Noine arke isprane na vrhu planina Blue Ridge. Upečatljivo zdanje od nehrđajućeg čelika sadrži impresivnu kolekciju u rasponu od narodne umjetnosti i američkog slikarstva iz 19. stoljeća do suvremene skulpture.

Kazalište Rex

Pridružite se radiju WBRF petkom navečer za uživo emitiranje plave trave iz povijesnog kazališta.

Glazbeni centar Blue Ridge

Ljetnim subotama organizirajte koncerte u vanjskom amfiteatru.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Posljednja šarka možda je obješena tek 2009. godine, ali ovaj butik hotel u stilu Tudora, naslanjajući se na Biltmore Estate Georgea Vanderbilta iz 1895. godine, nalik je na lovački dom iz 1920-ih - iako ga je ukrasio ekscentrični zaljubljenik u umjetnost. Montirane glave jelena, izrezbareni stubovi od tikovine, skulpture divljih svinja i originalni umjetnički radovi i znatiželje ispunjavaju svaki kutak. Slučaj: galerija na mjestu prikazuje suvremene slike i umjetničko staklo, dok rasvjetna tijela s rogovima osvjetljavaju taftana baršunasta uzglavlja i pejzažne otiske sjevernokarolinskog umjetnika Mitcha Kolbea u 104 moderno rustikalne sobe. Kasnije se smjestite u Roštilju s crvenim jelenom za lokalno uzgajana jela, poput ribljeg losova na planinskoj rijeci i oka rebra bizona iz Caroline.

• Matt Lee
• Napisao Ted Lee