Možemo i započeti tako što ćemo ovo nazvati: svojevrsnim ljubavnim pismom. Nije naravno da je prvi put napisan u Firenci, poznatom jednom od gradova koji više nadahnjuju ljubav na svijetu. (Za prilično iskusnije igrače pogledajte Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. A možda biste i provjerili D , za Dantea.) Florenceov životopis je gotovo nenadmašan među odredištima: to je rodno mjesto moderne poezije i trgovačkog bankarstva, mjesto snažnog udjela najvažnijih arhitektonskih i umjetničkih spomenika post-srednjovjekovnog doba. U novijim je vremenima bio dom jednako snažnom udjelu američkih studenata, koji se uranjaju u možda i nepovratno mijenjaju talijanske kulturne darove i rasipnu ljepotu koja sputava srce. Bio sam jedan od njih; možda ste i vi bili. No bilo da ga prvi put vidite s 18 ili sa 68 godina, Florence se nastoji utisnuti u vas u nizu vizualnih mnemotehnika: smirena, ružičasta krivulja Duoma; silvanska pravednost Botticellijeve Proljeće ; čempresi poput poteza crne tinte na brdima u blizini San Miniatoa - pojedinačne komponente koje, da parafraziram Walta Whitmana (koji, na njegovu žalost, nikada nije pogledao ovaj grad), sadrže mnoštvo mnoštva.

Definitivno dopadljivo. Ali je li za život? Ili, preciznije: živjeti? Jao, to je složeniji diskurs. Milano gotovo definira njegova neumoljivo suvremena modna industrija. Rim se održava aktualnim održavajući, nakon dva ak tisućljeća, svoj status političkog sjedišta. Čak i slavno umiruća Venecija urotila je da nekoliko mjeseci svake godine usredotoči pažnju velikog i dobrog 21. stoljeća na sebe, s pobratimljenim bijenalima umjetnosti i arhitekture i filmskim festivalom.

No s obzirom da masovni turizam općenito nanosi više štete nego uslugama i svojim resursima i reputaciji, a građani se osjećaju obespravljenima zbog grada za koji smatraju da se njime upravlja više u korist posjetitelja nego zbog vlastite, Florence je riskirala da postane svoj talac baština - hermetički zatvoren spomenik, pa, brojnim spomenicima. Art City , da - i ne mnogo drugo.

Promjena je ovdje u zraku. Nakon postizanja kolektivnog osjećaja biti sit (siti), građani iz cijelog spektra bude se s potencijalom Firence koji je više nego samo zbroj njezinih prekrasnih dijelova. Dolaze iz privatnog i javnog sektora: državni službenici, poslovni ljudi i članovi obitelji osnivača, zajedno s umjetnicima, hotelijerima i kustosima. Svi imaju udjela u pomicanju grada naprijed socijalnim, građanskim, komercijalnim i kulturnim linijama, s ciljem da pomognu Florence da povrati titulu suvremenog središta, nekih šest stoljeća nakon što ga je prvi put držala.

Najistaknutiji među tim agentima promjena je Matteo Renzi, karizmatični 36-godišnji gradonačelnik Firence, koji je na dužnost stupio 2009. Teško je pomisliti na još jednog europskog političara koji uživa takvo jednoobrazno odobravanje u tako širokom demografskom i stranačkom rasponu. (Entuzijazam s kojim ga provjeravaju u barovima radničke klase oko Piazze Savonarole i za stolovima za večerom kojima su predsjedali potomci s 900 godina starim naslovima podsjeća na čarobnu prašinu koju je Obama posjedovao u svojim danima Da možemo.) We ' Pomalo smo spavali s vlastitim potencijalom, kaže Renzi kad se jednog popodneva, krajem travnja, nađemo u njegovom veličanstveno uređenom uredu u Palazzo Vecchio. I također na jedan važan imperativ: ne možete organizirati grad poput muzeja. Moramo stvoriti svaku priliku za građane da budu angažirani i ponosni na [Florence,]. Što se tiče turista, morate im dati više, i bolje, razloga za povratak.

Renzijev široki plan za poboljšanja odražava njegovu predanost objema skupinama. Za pamet: Via Tornabuoni i piazzas Santo Spirito i Pitti u lipnju su postali pješačke zone, stvarajući vene smirenja u nekim od najgušćih gradskih dijelova. Milijuni eura izdvajaju se za pomlađivanje obala Arnoa, a sljedeće godine i za vrtove Cascine na zapadnom rubu grada. Revidiraju se muzejski programi i radno vrijeme, a neke institucije stanovnicima odobravaju besplatan ulaz u odabrane dane, a većina ostaje otvorena do 23 sata. jednom mjesečno. Počelo je prošlog proljeća u Palazzo Vecchio, noćnim oplovljavanjem njegovih zidina, poznatih kao patrolna šetnica , trenutni pogodak (onaj koji je, napominje Renzi, zaradio gradu gotovo 17 000 američkih dolara u tri dana prije našeg sastanka). A nakon gotovo 20 godina kašnjenja, Firenze Card pokrenuta je u ožujku; košta 70 dolara, vrijedi tri dana i pokriva 33 najvažnija gradska muzeja. (Do kraja ovog mjeseca, Gucci će dodati još jedan u gradski popis kada svečano otvori muzej koji slavi povijest svog slavnog brenda, na Piazza della Signoria.)

Zatim je Le Murate, bivši samostan iz 15. stoljeća na ulici Via Ghibellina, koji se putem javnih potpora ponovno otvorio kao umjetnički prostor koji se sastoji od galerija, kafića i administrativnih ureda. Zamisao gradskog starca za kulturu Giuliano da Empoli, Le Murateove javne površine nose skraćenicu SUC, za Suvremeni urbani prostori ; ideja je da ona služi kao društvena veza umjetnicima u nastajanju i onima koji ih zanimaju - talijanskim i međunarodnim, lokalnim i turističkim.

Daleko od Palazzo Vecchio i službenih ministarstava državnih službenika, hotelijeri i ugostitelji iskoristili su osjećaj povišenog potencijala grada. Iako većina ima strogo lokalne korijene, jedno značajno otvaranje američke hotelske grupe predstavlja veliko glasanje o povjerenju. St. Regis Florence debitirao je u svibnju na mjestu starog Grand hotela Firenze, na Piazza d’Ognissanti. Neke od njegovih 100 soba i apartmana vijori se (na savršeno ukusan način) Medici nadahnutom zastavom raskošnih svila i baršuna u kraljevsko-crkvenim nijansama; drugi su prikazani u prekrasnoj prigušenoj paleti. St. Regis je hotelska marka na veliko, a puno strategija ide u odabir njegovih lokacija. Njegov je dolazak ovdje izravni rezultat onoga što miting St. Regis zapravo naziva drugom renesansom Firence.

U Il Salviatinu, tik uz brdo prema Fiesoleu, osoblje ambasadora usluga uredno okreće glavu, vozač, batler, konobar, vodič i vratar umotan u jedinstvenu, lijepo odjevenu osobu. Naišli su na mješovite kritike, kao i na neobičan ukras hotela: na trenutke izvrsno ukusni (kao u prekrasnoj knjižnici s dvostrukom visinom, obloženom drvom), drugima manje (vješanje starih majstorskih reprodukcija iz metalnih lanaca, paralelno do stropa u restoranu, prkosi objašnjenju). Hvala Bogu da je terasa, s bijelim sofama i pogledom na vrtove vile, oduševljena.

Povratak u grad, tik uz Piazza della Repubblica, diskretan je dragulj Palazzo Vecchietti: više rezidencija nego hotel, po mjeri za kreativne satove koji traže skroman prostor za rad i privatnost. Nema dnevnog boravka ili bara, ali sve sobe imaju opskrbljene kuhinje i radne i sjedeće prostore; i svi su prilično moderni - ručni rad lokalnog dizajnera Michelea Bonana, čiji se imprimatur umjetnički obuzdane blistavosti odmah prepoznaje.

Bonan je također dizajnirao J. K. Place Firenze, butik hotel na Piazzi di Santa Maria Novella koji se, nakon osam godina, nastavlja razvijati. Njegov koreator Ori Kafri oštar je 34-godišnji poduzetnik s rukama, između ostalog, u izdavačkim i umjetničkim galerijama. Dobro povezan J. K. Claudio Meli pokrenuo je uslugu Bravo Concierge 2007. godine kako bi mogao istančati vrijeme klijenata u Italiji izvan njihovog boravka u J. K. Placeu. Bilo koje se večeri može pronaći mali presjek gradske umjetnosti, mode, medija i poslovnog svijeta koji se miješaju u hotelskoj dnevnoj sobi i restoranu; nedjeljom u vrijeme ručka, terasa se razmnožava s prijateljima i obiteljima. Svojom alkemijom lakoće i stila, ekskluzivnosti i otvorenosti, hotel je postao firentinska institucija - ona koja se širi, s predstražom u Capriju, planiranim otvaranjem u Rimu krajem 2012. godine i težnjama za pokretanjem projekata izvan Italije u Londonu, New York City i Tel Aviv (rodno mjesto Kafrijeve majke i oca).

Suprotno tome, IO Osteria Personale, na Borgo San Frediano, otvoren je prije samo nekoliko mjeseci, ali već ima osjećaj institucije u nastajanju. Vlasnik Matteo Fantini studirao je i bavio se veterinarskom medicinom, ali godinama je sanjao o pokretanju restorana. Tako je prošlog prosinca, angažirajući 23-godišnjeg kuhara Nicolòa Barettija, učinio upravo to. IO svoj jelovnik organizira prema primarnom sastojku (meso, riba, povrće), a ne prema tečaju. Fantini, koji veselo čavrlja s posjetiteljima po pola sata, crta hirovito naivna umjetnost dekonstrukcije dnevnog posuđa na daskama iznad rijetko elegantnih postavki stola. Lagana prezentacija namiguje nasuprot sofisticiranosti hrane: cijeli golub ukrašen dimljenim svinjskim obrazom; nježna topla salata od morskih plodova poslužena s mljevenim panzanela i gelato od šparoga.

Otprilike kilometar niz rijeku u San Niccolòu nalazi se ostatak izloga s oznakom ZEB, izvan kojeg se linija formira većinu dana oko podneva. Unutra, Giuseppina i Alberto Navari, majka i sin, pripremaju jela jednostavnog rustikalnog savršenstva onako kako se pripremaju već stotinu godina. Sam prostor - bijeli, upadljivo dizajnirani, jednaki dijelovi elegantne zalogajnice i fensi urbane hrane s hranom - zapanjuje, s obzirom na to da je ova hrana češće uparena s policama od nerađenog drveta, prašnjavim bočicama Chianti i klimavim stolovima. Umjesto toga, kupci se smještaju na stolice od kroma i dječje kože i ukazuju na ono što žele iza stakla od stakla i čelika; i dok Alberto natoči lijepo nešto iz Bolgherija ili Montecucca, Giuseppina, s jadnim osmijehom poput blagoslova, poslužuje mesne okruglice , lampredotto , i artičoke .

Nije da u ovoj evoluciji nema mjesta tradiciji najutvrđenije, proto-firentinske vrste. Neke od najstarijih obitelji proizvođača vina u gradu - Frescobaldis i Antinoris, Mazzeis i Ricasolis, Corsinis i Incisa della Rocchettas - surađivale su s umjetnicima IMG-a prošle godine na pokretanju Divino Toskane, ultraekskluzivnog godišnjeg festivala vina. Tijekom četverodnevnog događaja gosti iz 17 zemalja probali su cijenjene berbe 50 vodećih proizvođača u regiji. Održavali su se privatni koncerti, obilasci i raskošne večere u obiteljskim palačama po gradu. Vikend je kulminirao zabavom koju su domaćini bili Sting i Trudie Styler u Il Palagio, njihovom imanju u Figline Valdarnu, 45 minuta izvan grada - vruća karta također je bila prisutna (i, u nekoliko zabavnih slučajeva, srušila se) lijepom predstavnicom Florentine društvo.

Ali ako biste u bilo kojoj od ovih postavki tražili lokalno stanovništvo kao najupečatljivija manifestacija navodne Nove Firence, mnogi bi vas usmjerili u smjeru Fondazione Palazzo Strozzi. Stvoren 2006., FPS je u pet godina bio domaćin skupa izložbi koje su zaslužile međunarodne pohvale; Retrospektiva Bronzino prošle jeseni - najopsežnija do danas od djela manirističkog slikara - prikupila je neviđenu posjećenost i zahtjeve glavnih američkih i europskih muzeja da je ugoste. Ovdje, u dvorišnoj kavani impozantne obiteljske palače Strozzi iz 15. stoljeća u kojoj se nalaze temelji, vjerojatno ćete pronaći Jamesa Bradburnea, visokog, krasnog, pedeset i nešto anglo-kanadskog redatelja FSP-a koji održava improvizirani sastanak na tečnom talijansko- Englezi miješaju ili jednostavno promatraju oseke i tijek posjetitelja kroz masivna dvostruka dvostruka vrata. Ovo je mjesto nekada bilo zatvoreno za javnost kad nije bilo izložbe; nije bilo biljaka, ni kafića, ni trgovine, napominje Bradburne. Sada je cijelo vrijeme otvoren i to je živa zgrada. Tjedno primi 25.000 posjetitelja. A mi ni ne ciljamo turiste.

FPS je talijanski eksperiment u institucionalnom upravljanju. Odbor direktora predstavlja i javni i privatni sektor; među njima su i firentinska muzejska nadzornica Cristina Acidini i hotelijer Rocco Forte. Imamo puno više slobode, kaže Bradburne. Odbor obično kaže 'da', a ne 'ne.' Postoji razina transparentnosti i neposrednosti koja - smiješi se - nije tipično talijanska. Kaže da je dobio dva jasna mandata. Prvo: Dovedite međunarodne izložbe kalibra u Firencu. Slučajno ih ne dovodimo ovdje, nego proizvodi njih ovdje. Drugo: Vratite palaču Firentincima.

Trebao je netko tako pametan poput Jamesa da se to dogodi, kaže Leonardo Ferragamo jednog jutra u sjedištu Ferragama, u Palazzo Spini-Feroni. Osim što je obnašao razne izvršne funkcije u obiteljskoj tvrtki i predsjedavao hotelom Lungarno, Ferragamo je predsjednik Associazione Partners Palazzo Strozzi, jednog od osnivača FPS-a - i, kao takav, jedan od šefova Bradburnea. To je započelo prije pet godina zbog naše frustracije Firencom koja nije dala sve od sebe u upravljanju svojom imovinom, rekao je. To je pobudilo ponos nekih među nama, dovoljno da smo napokon djelovali.

Na FPS-u se nalazi i Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Za vođenje ove galerije Bradburne je angažirao Franzisku Nori, bivšu direktoricu Frankfurtskog muzeja primijenjene umjetnosti, koja je od CCCS-a postavila izložbu za aktualne provokativne, inteligentne izložbe koje su suvremenu umjetnost premjestile iz relativne nejasnoće u središte javnih kulturnih ponuda u Firenci - značajan za grad u stalnoj borbi za bijeg ispod sjene renesanse koju je iznjedrio. Cilj [FPS-a] je biti suvremena institucija u renesansnom gradu, kaže Bradburne. Jedno ne negira drugo. Pozadina je inspiracija.

Ostaje krasna neizbježna kulisa. Preko rijeke, ispod čempresa s četkom koji okružuju San Miniato, nalazi se kula San Niccolò iz 14. stoljeća, jugoistočni ulaz u Firencu tijekom svog zlatnog doba. 1. srpnja, nakon 40-godišnjeg zatvaranja i napora na obnovi od 400 000 USD, ponovno je otvoren za javnost u sklopu programa poboljšanja gradonačelnika Renzija. Stube vode do njegovog vrha od 148 stopa, odakle se može pogledati cijeli grad. Pogled nije užasno različit od onoga s kojeg se uživalo s obližnjeg trga Piazzale Michelangelo. Svi spomenici, sve poznate znamenitosti rašireni su dolje - okupani istim ludećim suncem, smješteni u istim blagim brdima. To je još uvijek Firenca koju svi poznajemo i volimo, ali nevjerojatno kako se zbog male promjene perspektive čini malo drugačijom, nekako novom.

Boravak

Velika vrijednost Kuća za odmor Casa Howard u Firenci 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; dvostruko od 180 dolara.

Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; parovi od 760 dolara.

J. K. Mjesto Firenze Trg Santa Maria Novella 7; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; parovi od 490 dolara.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; parovi od 440 dolara.

St. Regis Firenca 1 Piazza d’Ognissanti; 877 / 787-3447 ili 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; parovi od 1.386 dolara.

Vila San Michele Ovaj bezvremeno elegantni Fiesoleov čvrst stvor više je nego ukorak s konkurencijom. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; parovi od 1.200 dolara.

Jesti

Sveti Pijač Povišeno tumačenje trattorije, ovaj novi dvosobni restoran uvijek je prepun. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; večera za dvoje 90 dolara.

'ino Nema boljeg mjesta za ulazak u stručno izveden panino i čašu crvenog od proizvođača butika. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; ručak za dvoje 18 dolara.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; večera za dvoje 112 dolara.

Vrijeme emitiranja Na malenoj uličici u sjeni Uffizija, chef Marco Stabile okuplja tradicionalne sastojke i nanovo ih zamišlja na divlje kreativne načine. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; večera za dvoje 168 dolara.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; ručak za dvoje 53 dolara.

Dućan

Njuh Najbolje mjesto za talijansku dizajnersku inspiraciju. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma Firenčki klasik koji je nedavno obnovljen, a Felice Limosani je kreativni savjetnik. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Vidjeti i učiniti

Cascine Gardens Via delle Cascine; nema telefona.

Božanska Toskana Za više informacija o događaju sljedeće godine koji će se održati u svibnju posjetite divinotuscany.com .

Zaklada Palazzo Strozzi / Centar suvremene kulture Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Toranj San Niccolò Piazza Giuseppe Poggi.