Zaljev Chiriquí, divlji vulkanski potez panamske obale Tihog oceana, nekada je bio poznat kao Izgubljena obala. Ovdje su se nasukali gusarski brodovi; nemilosrdni pikaderi krali su karte tog područja jedni od drugih, željni pljačke njegovih prirodnih bogatstava.

Dok smo se moja obitelj i ja ukrcali na malu teglenicu prema zaljevu, činilo se kao da i mi ulazimo na nepoznati teritorij. Vukući se niz deltu rijeke Chiriquí, dokazi o ljudskom prebivalištu postajali su sve rjeđi - nekoliko krava ovdje, drveni kajak tamo. Barú, najveći panamski vulkan, nazirao se iz sumaglice i odmah je progutao. Zatim smo udarili o ocean i zagledali se u prazan horizont dok su jaki vjetrovi potiskali naš brod, ograničavajući razgovor na povremeni poklič.

Preko tutnjave motora, naš vodič, visoki Liverpudlian po imenu Rob Jameson, objasnio je da su pomorci izgubljeni u ovim morima znali skenirati nebo u potrazi za jatima veličanstvenih ptica fregata kao znak da se približavaju sigurnosti obale. Otprilike sat vremena nakon što smo krenuli, eto ih: stotine ptica, širokih jardi krila, uskovitlajući se visoko iznad točke prekrivene džunglom - najudaljenije u arhipelagu od 14 netapanih otoka zvanih Islas Secas.

Lagala bih kad bih rekla da ne osjećam duboko olakšanje.

Moj suprug David i ja smo bili na putu do najnovijeg vrhunskog odmarališta u Panami, Rezervat i loža Islas Secas , s našim 18-mjesečnim sinom Leom i četverogodišnjom kćerkom Stelom. Obojica David i ja prilično smo sezonski putnici, ali od Leoova rođenja ambicije su nam se znatno smanjile. Kad je Stella bila mala, odvukli smo je na Kubu, u Indiju, Meksiko i Maroko; s dvojicom na okupu proveli bismo puno više vremena na Floridi. Dakle, Panama je trebala biti testni slučaj. Jesmo li bili spremni zamijeniti čajnu kuhinju i dječji klub za okus prave pustolovine?

Kapetan je isključio motor i mi smo se nagnuli, zazvonivši u ušima u iznenadnoj tišini, prema molu koji je virio iz uvale s palmama. Iako je tehnički privatno otočko odmaralište, Islas Secas ima više zajedničkog sa safari ložom: luksuz je u ekskluzivnom, bliskom pristupu prirodi, a ne u raskošnim sadržajima ili drečećem dizajnu. Kad smo zakoračili na kilometar široki glavni otok Isla Cavada, na vidiku nije bilo arhitekture koja zaustavlja emisije ili blistavih kabina na plaži. Umjesto toga, mogli bismo razaznati devet kazita u odmaralištu koje vire iznad klupka stabala frangipani.

Mi smo vani, čovječe, nismo u mreži, rekao je programer odmarališta Jim Matlock. Pogledajte Google Maps i vidjet ćete koliko je ovo mjesto udaljeno. Matlock i njegova supruga Christy odgojili su dvoje djece - zajedno s džukelom po imenu Daisy - na Isla Cavadi nakon što su se prije 15 godina preselili iz Kalifornije i radili u eko-ljetovalištu koje je prethodilo Islasu Secasu. Odgajanje obitelji ovdje nije bilo bez izazova, priznao je par. Ali dok su naša djeca jurila Daisy gore-dolje po bambusovom molu, ushićeni cviljenjem odzvanjali su staklenim, žadom zelenim zaljevom, počeli smo shvaćati zbog čega je sve to vrijedilo.

Sljedećih nekoliko dana isprobali smo postojanje švicarske obitelji Robinson Matlocks u stilu obitelji Matlocks u svoj svojoj sunčanoj, bosoj slavi. Vozili smo se brodom do nenaseljenih otoka, dupini su uz nas krčili valove. Izletjeli smo po polumjesecima kremastog pijeska tako tihi da smo mogli čuti škripanje pustinjaka koji su izvirali iz njihovih školjaka. Šetali smo džunglom, nailazeći na čudno oblikovane gljive i gnijezdo divovskih termita. Najuzbudljivije od svega, pješačili smo do vidikovca na vrhu litice, gdje smo gledali kako ocean procvjeta kroz otvor oko 50 metara ispod, baš kad je sunce marelice skliznulo ispod horizonta.

Kao i mnoga svojstva ove vrste, i trenutna verzija Islas Secas svoje postojanje duguje jednom čovjeku. Prije nekoliko godina, američki menadžer živih fondova i filantrop po imenu Louis Bacon zaljubio se u arhipelag dok je putovao jedreći oko Zaljeva Chiriquí. Saznavši da su otoci na prodaju, Bacon ih je dodao u portfelj projekata zaštite koji se proteže od Aljaske do Bahama.

Povezano : Neočekivani izletnici koje ljubitelji životinja trebaju dodati na svoje popise

Njegov je san bio stvoriti mjesto na kojem bi gosti mogli uživati ​​u ekskluzivnom pristupu izvanrednim prirodnim bogatstvima regije. I prilično su izvanredni. Tihookeanske vode vrve od divovskih zraka mante i orlova, morskih kornjača, morskih pasa i jata kaleidoskopskih tropskih riba. Mahune grbavih kitova prelaze na godišnju migraciju na sjever krajem ljeta, a vraćaju se zimi.

Konzervacija je presudan dio projekta. Prema sporazumu s panamskom vladom, razvijena je samo četvrtina arhipelaga - ostalo će ostati netaknuto. Svaki je element lođe slab, od lebdećih bambusovih struktura u kojima se nalazi predvorje i restoran, pa sve do obnovljenog drveta korištenog za izgradnju elegantnih gostinskih soba. Sva voda reciklira se nakon prolaska kroz otočni sustav filtracije, dok energiju generira falanga od 1000 stopa solarnih panela poredanih duž uzletišta.